Автомат с индикатором нагрузки

Автомат с индикатором нагрузки

Купить Выключател нагрузки iSW Acti 9 Schneider Electric 3П 20A (модульный рубильник) 2 модуль A9S60320 по цене 1848 р. vdl134619

Способы получения заказов

Самовывоз в Москве — подробнее…

— Минимальная сумма заказа отсутствует. — г. Москва, ул.Новохохловская, д.91, стр.10.

— c 10.00 до 20.00 по рабочим дням РФ.

Оплата:

— наличными при получении. — банковской картой через терминал.- банковский перевод по выставленому счету

(зачисление оплаты происходит в течении суток)

Доставка по Москве — подробнее…

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей. — 300 рублей в пределах МКАД.

— с 10.00 до 18.00 по рабочим дням РФ.

Индикатор нагрузки 220 вольт на светодиоде

Порой возникает необходимость в подключении обычного, маломощного светодиода к переменному, сетевому напряжению 220 вольт в роли светового индикатора. Казалось бы нет ничего проще, чем взять и поставить последовательно светодиоду обычный резистор, который бы ограничивал силу тока в данной цепи. Но не все так просто. В этой статье давайте с вами рассмотрим наиболее распространенные варианты такого подключения, после чего можно будет выбрать наиболее лучшую схему с учетом имеющихся достоинств и недостатков.

Вариант №1 » последовательное включение светодиода и резистора

Итак, первым вариантом все же будет схема, где последовательно к светодиоду подключается обычный резистор с нужным сопротивлением. Величину сопротивления можно вычислить по закону ома. Допустим у нас светодиод, рассчитанный на напряжение 3 вольта и потребляющий 9 миллиампер.

Напряжение питания (220 В) разделится между резистором и светодиодом. Если на светодиоде осядет 3 вольта, то на резисторе осядет около 217 вольт. Ток в последовательных цепях во всех точках одинаковый (в нашем случае он будет равен 9 мА).

И чтобы узнать сопротивление резистора мы 217 вольт делим на 9 миллиампер и получаем 24 килоома (24000 ом).

Теоретически эта схема подключения светодиода к сети 220 вольт рабочая, но практически она скорее всего сгорит сразу при включении. Почему это так. Дело в том, что большинство обычных светодиодов рассчитаны на напряжение питания (при прямом своем включении, то есть плюс светодиода к плюсу источника питания и минус светодиода к минусу источника питания), где-то в пределах от 2,5 до 4,5 вольта.

При прямом включении на светодиоде будет его рабочее напряжение (пусть 3 вольта), а излишек (217 вольт) осядет на резисторе. Обратное напряжение у светодиодов не такое уж и высокое (где-то около 30 вольт). И когда обратная полуволна переменного напряжения подается на светодиод, то светодиод просто выйдет из строя из-за слишком большого обратного напряжения, поданного на него.

Напомню, что полупроводники при обратном включении имеют очень большое внутреннее сопротивление (гораздо большее чем стоящий в цепи резистор). Следовательно все сетевое напряжение осядет именно на светодиоде.

Вариант №2 » подключение светодиода с защитой от обратного напряжения

В этом варианте схемы подключения индикаторного светодиода к сетевому напряжению 220 вольт имеется защита от чрезмерного высокого напряжения обратной полуволны, что подается на светодиод. То есть, в цепь добавлен обычный диод, который включен той же полярностью, что и светодиод.

В итоге все излишнее высокое напряжение оседает на полупроводниках (при обратном включении питания, обратной полуволне переменного тока). Тот ток, что возникает в цепи при обратной полуволне настолько настолько мал, что его не хватает для пробития светодиода при обратном его включении. Таким образом данная схема уже будет нормально работать.

Хотя в этом варианте все же имеются свои недостатки, а именно будет достаточно сильно греться резистор. Его мощность должна быть не менее 2 Вт. Этот нагрев приводит к тому, что схема весьма не экономна, у нее низкий КПД. Помимо этого поскольку светодиод будет светить только при одной полуволне, то рабочая частота светодиода будет равна 25 Гц.

Свечение светодиода при такой частоте будет восприниматься глазом с эффектом мерцания.

Вариант №3 » альтернативная схема подключения светодиода к 220 с защитой от обратного напряжения

Эта схема похожа не предидущую. Она также имеет защиту от чрезмерного напряжения обратной полуволны переменного напряжения. Если в первой схеме защитный диод стоял последовательно со светодиодом, то в данной схеме диод подключен параллельно, и имеет уже обратное включение относительно светодиоду.

При одной полуволне переменного напряжения будет гореть индикаторный светодиод (на котором будет падение напряжения до рабочей величины светодиода), а при обратной полуволне диод будет находится в открытом состоянии и на нем также будет падение напряжения до величины (порядка 1 вольта) недостаточной для пробоя светодиода.

Как и в предыдущей схеме недостатками будет значительный нагрев резистора и видимое мерцание светодиода, вдобавок эта схема будет больше потреблять электроэнергии из-за прямого включения диода.

Хотя вместо обычного диода можно поставить еще один светодиод.

Тогда в одну полуволну будет гореть один светодиод, ну а в обратную второй. Хотя в этом случае и будут светодиоды обезопасены от высокого обратного напряжения, но гореть каждый из них будет все равно с частотой 25 герц (будут оба мерцать).

Вариант №4 » лучшая схема с токоограничительным кондесатором, резистором и выпрямительным мостом

Данный вариант схемы подключения индикаторного светодиода к сети 220 вольт считаю наиболее лучшим. Единственным недостатком (если можно так сказать) этой схемы является то, что в ней больше всего деталей. К достоинствам же можно отнести то, что в ней нет элементов, которые чрезмерно нагревались, поскольку стоит диодный мост, то светодиод работает с двумя полупериодами переменного напряжения, следовательно нет заметных для глаза мерцаний. Потребляет эта схема меньше всего электроэнергии (экономная).

Работает данная схема следующим образом. Вместо токоограничительного резистора (который был в предыдущих схемах на 24 кОм) стоит конденсатор, что исключает нагрев данного элемента. Этот конденсатор обязательно должен быть пленочного типа (не электролит) и рассчитан на напряжение не менее 250 вольт (лучше ставить на 400 вольт).

Именно подбором его емкости можно регулировать величину силы тока в схеме. В таблице на рисунке приведены емкости конденсатора и соответствующие им токи. Параллельно конденсатору стоит резистор, задача которого сводится всего лишь к разряду конденсатора после отключения схемы от сети 220 вольт.

Активной роли в самой схеме запитки индикаторного светодиода от 220 В он не принимает.

Далее стоит обычный выпрямительный диодный мост, который из переменного тока делает постоянный. Подойдут любые диоды (готовый диодный мост), у которых максимальная сила тока будет больше тока, потребляемого самим индикаторным светодиодом. Ну и обратное напряжение этих диодов должно быть не менее 400 вольт. Можно поставить наиболее популярные диоды серии 1N4007. Они дешево стоят, малы по размерам, рассчитаны на ток до 1 ампера и обратное напряжение 1000 вольт.

В схеме есть еще один резистор, токоограничительный, но он нужен для ограничения тока, который возникает от случайных всплесков напряжения, идущие от самой сети 220 вольт. Допусти если кто-то по соседству использует мощные устройства, содержащие катушки (индуктивный элемент, способствующий кратковременным всплескам напряжения), то в сети образуется кратковременное увеличение сетевого напряжения. Конденсатор данный всплеск напряжения пропускает беспрепятственно.

А поскольку величина тока этого всплеска достаточна для того, чтобы вывести из строя индикаторный светодиод в схеме предусмотрен токоограничительный резистор, защищающий схему от подобный перепадов напряжения в электрической сети. Этот резистор нагревается незначительно, в сравнении с резисторами в предыдущих схемах. Ну и сам индикаторный светодиод. Его вы выбираете уже сами, его яркость, цвет, размеры.

P.S. Альтернативным вариантом электрической светодиодной подсветки может быть классическая схема подключения неоновой лампочки (параллельно которой ставится резистор где-то на 500кОм-2мОм). Если сравнивать по яркости, то все таки она больше у светодиодной подсветки, ну а если особая яркость не требуется, то вполне можно обойтись данным вариантом схемы на неоновой лампе.

Как подключить светодиоды к 220 В электрической сети

Достаточно часто нам приходится сталкиваться с таким вопросом — как подключить светодиоды к 220 В, или попросту к электрической сети переменного напряжения. Как таковое, прямое подключение диода напрямую к сети не несет никакой смысловой нагрузки. Даже при использовании определенных схем мы не получим необходимого эффекта.

Читайте также  Типы автоматов a b c d

Если нам необходимо подключить светодиод к сети постоянного напряжения, то такая задача решается очень просто — ставим ограничительный резистор и забываем. Светодиод как работал «в прямом направлении» так и будет работать.

Если же нам необходимо использовать сеть 220 В для подключения LED, то на него будет уже воздействовать обратная полярность. Это хорошо видно, взглянув на график синусоиды, где каждый полупериод синусоида имеет свойство менять свой знак на противоположный.

В данном случае мы не получим свечение в этом полупериоде. В принципе, ничего страшного))), но светодиод выйдет из строя очень быстро.

Вообще гасящий резистор стоит выбирать из условия расчетного напряжения в 310 В. Объяснять почему так — муторное занятие, но стоит просто это запомнить, т.к. действующее значение напряжения составляет 220 В, а амплитудное уже увеличивается на корень из двух от действующего. Т.е. таким образом мы получаем приложенное прямое и обратное напряжение к светодиоду. Резистор подбирается на 310В обратной полярности, дабы защитить светодиод. Каким образом можно произвести защиту мы посмотрим ниже.

Как сделать (где купить) индикатор прохождения тока?

Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен. На нем висит нагрузка. Она где-то далеко, ее не видно, не слышно и у нее СВОЯ логика и управление, которые включают и выключают эту самую нагрузку. Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат. В идеале — еще один корпус (или полкорпуса) на рейке с одним светодиодом. Типа, глянул и сразу видно. Токовые клещи не предлагать — лезть в щиток не кошерно.
ЗЫ. Нагрузка 200-1500Вт, фиксированная, но разная (устройств несколько).

Хм.. амперметр на дин рейку?

сегодня день юмора похоже.

амперметр измеряет ток. или ток измеряют амперметром. остальное, для гугла разжевывать тоже надо?

Амперметр или ваттметр цифровой или стрелочный — лучший вариант

Но можно поставить токовое реле и сделать сигнализацию на лампу/неонку/звонок и т.д., что придет в голову.

Это мое мнение и его не навязываю

Смотрел. Щас даже счетчики есть размером с однополюсный автомат. Только к нему надо подойти, включить свет и попытаться разглядеть мелкие цифирьки на блёклом ЖК-экране.

Russo написал :
амперметр измеряет ток. или ток измеряют амперметром. остальное, для гугла разжевывать тоже надо?

Да, иногда лучше жевать. Никакого юмора.

Ким написал :
Амперметр или ваттметр цифровой или стрелочный — лучший вариант

Стрелочный это неплохо, но уж очень он здоровый.

Ким написал :
Но можно поставить токовое реле и сделать сигнализацию на лампу/неонку/звонок

А готовые не попадались? А то даже не хватает фантазии как называется искомый девайс, не понятно что искать.

T283TA написал :
Смотрел. Щас даже счетчики есть размером с однополюсный автомат. Только к нему надо подойти, включить свет и попытаться разглядеть мелкие цифирьки на блёклом ЖК-экране.

ну и поставьте на дин-рейку вот такую штучку .сразу виден ток потребления
» >

massimo31802 написал :
ну и поставьте на дин-рейку вот такую штучку .сразу виден ток потребления

СПасибо! Только этот здоровый, а вот соседний узкий. И судя по картинке с подсветкой экрана.
» >

да, только обратите внимание на схему подключения, если у вас нагрузка до1500 Вт ,он подключаться должен по 1-й схеме

Можно еще РМТ-101.

что-то он напоминает
» >

T283TA написал :
. Стрелочный это неплохо, но уж очень он здоровый.

Неправда Ваша, есть и небольшие (ссылки первого попавшегося сайта):
Российский габариты: » >
Европейские габариты: » >
Крепление на DIN-рейку: » > (на фото показан вольтметр но есть и амперметры)

Ссылки Вам уже дали. А схема подключения простая — НО контакт реле вставляете в цепь питания сигнализатора. И все .

Это мое мнение и его не навязываю

T283TA , вот такой вариант, думаю, Вам бы идеально подошел.

Влезет и в один модуль. Но нужно паять. )

у АВВ есть в половинку модуля индикаторы.
Дошел до дома, значит каталог по модульке в руки взял, и вижу, что у АВВ есть индикаторные лампы со светодиодами на д-рейку, шириной 9 мм, это значит приблизительно половина модуля.
Входят в серию Е219, на разное U, пять цветов, разные по кол-ву индикаторов, в половинку модуля можно уместить три цвета, In 16A.

T283TA написал :
в нем автомат (например С16)
Нагрузка 200-1500Вт

» >
ссылка, если лень искать.

Wernand написал :
у АВВ есть в половинку модуля индикаторы.

О! Это ж гениальная идея! На включенной и отключенной нагрузке будет существенно разная напруга. А это значит, что не нужно дополнительно цепь рвать. Спасибо!

T283TA написал :
А как их хоть примерно зовут? Очень уж каталог большой у них.

Да я уже расписал ведь, обновите страницу темы)) и ссылка есть, на нужный кусок каталога.

T283TA написал :
А как их хоть примерно зовут? Очень уж каталог большой у них.

Пардоньте, Iн , так понятней? Номинальный ток.

T283TA написал :
О! Это ж гениальная идея! На включенной и отключенной нагрузке будет существенно разная напруга. А это значит, что не нужно дополнительно цепь рвать. Спасибо!

Если пригодится — пользуйтесь, не за что. Давно со шнайдером не работал, вроде у них тоже есть лампы шириной в модуль, может быть дешевле.
Да, точно есть, помню за прозрачной дверцей шкафа приходилось использовать.

Номинальный ток чего? Не светодиода же

Johnny написал :
Номинальный ток чего? Не светодиода же

Подайте тыщенку-другую ампер, удивитесь

Wernand написал :
Дошел до дома, значит каталог по модульке в руки взял, и вижу, что у АВВ есть индикаторные лампы со светодиодами на д-рейку, шириной 9 мм, это значит приблизительно половина модуля.
Входят в серию Е219, на разное U, пять цветов, разные по кол-ву индикаторов, в половинку модуля можно уместить три цвета, In 16A.

По сути обыкновенная лампа. И при данных условиях —

T283TA написал :
Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен. На нем висит нагрузка. Она где-то далеко, ее не видно, не слышно и у нее СВОЯ логика и управление, которые включают и выключают эту самую нагрузку. Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат. В идеале — еще один корпус (или полкорпуса) на рейке с одним светодиодом. Типа, глянул и сразу видно. Токовые клещи не предлагать — лезть в щиток не кошерно.
ЗЫ. Нагрузка 200-1500Вт, фиксированная, но разная (устройств несколько).

Гореть будет всегда. Вне зависимости от наличия и размера нагрузки на автомате.

T283TA написал :
Это ж гениальная идея! На включенной и отключенной нагрузке будет существенно разная напруга.

Полтора киловатта вызывают такое падение напряжения на этой линии, что это заметно по лампе? Кстати с таким рабочим (115-250В) диапазоном лампы, разницу в яркости будет очень тяжело отследить.

Alex___dr , логично. Ток есть — светик светит, если нагрузка сдохла или отключилась/отключили — перестанет светить. Требовать контроль параметров сети от светодиода — как-то уж ч-з чур, это просто наглядная альтернатива сухому контакту, шириной полмодуля

T283TA написал :
Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен .

Wernand написал :
если нагрузка сдохла или отключилась/отключили — перестанет светить.

Только если при сдыхании нагрузки выбило автомат.

Wernand написал :
Требовать контроль параметров сети от светодиода — как-то уж ч-з чур,

T283TA написал :
Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат

Alex___dr я представляю что у меня есть автомат С16, после него светодиод, после светодиода нагрузка, например, утюг. Питание светодиода стоит 5мА, минимальное питание нагрузки стоит

0.9A, я в чем-то туплю?

Wernand , могу только ещё раз процитировать первый пост.

T283TA написал :
Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен. На нем висит нагрузка. Она где-то далеко, ее не видно, не слышно и у нее СВОЯ логика и управление, которые включают и выключают эту самую нагрузку. Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат.

Если я правильно понял ТС, ему требуется не индикация включения (исправности ) автомата, а включена ли нагрузка висящая на этом автомате или нет.

Читайте также  Как включить дифавтомат после срабатывания?

Alex___dr , спасибо, но я внимательно прочитал первый пост ТС, что бы понять что ему требуется. Единственное — я не стал уточнять как это управляется, потому что если управляется с ноги при помощи специально обученного человека, то светодиод будет светить, потому что если условный утюг выключен — через него не течет нагрузка, цепь разорвана.
Однако.
Обычно логику и управление стараются беречь, хотя и могут пихнуть под защитный/коммутационный аппарат в виде АВ, в таком случае если логика будет потреблять какой-то ток — светодиод будет светить, что будет сигнализировать о том, что через потребителя протекает какая-то нагрузка, хоть в этом я прав?
Если логика и управление нагрузкой включены независимо от нагрузки, например, нагрузка 220В управляется реле на 24В от аккумуляторов, и при срабатывании реле управления включения нагрузки в силовой цепи этой нагрузки появится ток и светодиод будет светить, или нет?
Я не с целью поспорить, или что-то доказывать, не поймите неправильно. Просто мне кажется, что отсоветованный агрегат будет показывать нагрузку, если она есть, а ему для этого нужно 5мА, а если в цепи не будет этих 5мА, то он не будет светить.

Как выбрать автомат защиты

Автомат защиты – это автоматический выключатель, обеспечивающий защиту человека от поражения электрическим током. В обычных условиях электрический ток проходит через автомат защиты к потребителю. При нарушении нормального режима (включении большого количества бытовых электроприборов или неисправности некоторых из них) срабатывают расцепители автоматического выключателя, обесточивая цепь питания. Чрезмерный электрический ток может привести к выходу из строя всех бытовых электроприборов, к перегреву электропроводки, возгоранию и пожару. Поэтому основная задача – разорвать цепь до того, как чрезмерный ток сможет нанести какие-либо повреждения, и тем самым защитить электропроводку и приборы от электрических ударов.

Типы автоматов защиты

  • Устройства защитного отключения (УЗО)
  • Дифференциальный автомат

Основное отличие УЗО от дифференциального автомата заключается в том, что в УЗО отсутствует защита от короткого замыкания. Как правило, для нормальной и безопасной работы УЗО требуется защитить его от сверхтока, подключив автомат защиты перед самим устройством.

Устройство защитного отключения отключает цепь при появлении тока утечки, вызванного, например, прикосновением человека к токоведущему проводу или повреждением изоляции. Ток утечки, при котором срабатывают УЗО, определяется конструкцией и для современных приборов составляет 10 мА, 30 мА и 300 мА. В жилых и общественных помещениях, как правило, применяются УЗО с током отсечки 30 мА.

Основная задача УЗО – защита человека от поражения электрическим током 10 мА, 30 мА и от возникновения пожара 10 мА, 30 мА, 300 мА.

Дифференциальный автомат – это устройство, которое объединяет функции УЗО и автоматического выключателя.

Его работа основана на высоком быстродействии. Дифференциальные автоматы обеспечивают эффективную защиту человека от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущим частям или деталям, оказавшимся под напряжением в результате повреждения изоляции нетоковедущих частей. Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях – и при утечке тока на землю, и при коротких замыканиях в момент перегрузки сети. Дифференциальные автоматы имеют те же токи отсечки, что и УЗО, и те же номиналы, что и автоматы. Но их стоимость, как правило, выше, чем суммарная стоимость автомата и УЗО.

Обычно используют однофазные (однополюсные) автоматы для размыкания фазного проводника. Реже применяют двухфазные, или двухполюсные, автоматы и автоматы типа «фаза + нейтраль», одновременно размыкающие фазный (L) и нулевой (N) провода.

Трехфазные (трехполюсные) и четырехфазные (четырехполюсные) автоматы используются в сетях с напряжением 380 вольт.

Важные характеристики автоматов

Номинальный ток характеризует значение рабочей силы тока (измеряется в амперах). При превышении этой величины автомат срабатывает и размыкает цепь. Автоматы выпускаются со стандартными значениями номинального тока: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А.

Класс срабатывания характеризует кратковременное допустимое значение тока, при котором автомат НЕ сработает.

  • Класс «B» применяется для сетей без больших скачков напряжения, в диапазоне от 3 до 5 значений номинального тока.
  • Класс «C» применяется в квартирах, офисах и коттеджах, где допустимы токи, превышающие значение номинального в 5–10 раз.
  • Класс «D» используют в сетях, где возможны токи, в 10–50 раз превышающие значение номинального.

Отключающая способность (кА) – это максимальный ток, который способен пропустить автомат при коротком замыкании в линии, сохранив дальнейшую работоспособность.

Ток отсечки для УЗО и АД. Эти характеристики всегда указываются на корпусе прибора, стоимость которого возрастает с ростом параметров. При построении домашней сети рекомендуется ставить общий входной автомат (УЗО, АД) и отдельный автомат (класс С) на каждую линию потребителей.

При выборе номинального тока линейного автомата следует учитывать:

  • качество проводки – определяется диаметром и материалом используемого кабеля:

Важно! Для медного провода диаметром 2,5 мм допустим ток менее 25 А, а если мощность подключаемых приборов при напряжении 220 вольт составляет менее 5,5 кВт, необходим автомат С25.

В качестве входного автомата необходимо использовать УЗО (АД) с током отсечки:

  • 30 мА – для сухих помещений;
  • 10 мА – для влажных помещений.

Номинальный ток такого прибора должен быть на ступень выше линейного (принцип ступенчатой защиты сети).

Практические рекомендации

Автоматы рассчитаны на определенное количество срабатываний. В связи с этим не рекомендуется использовать их для включения-отключения нагрузки: во-первых, изнашивается механизм, а во-вторых, подгорают контакты, что ведет к выходу из строя контактной группы. Корпуса автоматических выключателей различных производителей часто отличаются друг от друга по посадочному месту на DIN-рейку, по месту крепления проводов. Поэтому при замене вышедшего из строя автомата следует обратить внимание на его конструктивные особенности.

Как выбрать автоматический выключатель

Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.

Зачем менять автомат?

Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?

Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.

Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).

Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:

  • Мощность = Напряжение х Ток.
  • Ток = Мощность Напряжение.

Напряжение в розетке — 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А).

Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.

Как работает автомат и от чего он защищает

Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

  • Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
  • Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
  • Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.
Читайте также  Какую нагрузку выдерживает автомат на 16 ампер?

В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

Как выбрать автомат для электропроводки

Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.

Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.

В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.

Варианта, по сути, два:

  • Менять проводку на медную.
  • К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.

Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.

  • Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
  • Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.

Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.

Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.

Настройка расцепителей автоматических выключателей ABB Tmax

2021-04-24 Промышленное 2 комментария

Все автоматы в литом корпусе ABB Tmax могут оснащаться одним из нескольких типов расцепителей — термомагнитным расцепителем TMF c фиксированными тепловым и магнитным порогом срабатывания, термомагнитными расцепителями TMD с регулируемым тепловым и фиксированным электромагнитным порогами срабатывания, термомагнитными расцепителями TMA с регулируемыми тепловым и электромагнитным порогами срабатывания, электронными расцепителями PR221DS, PR222DS/P,PR222DS/PD,PR231/P, PR232/P.

Если с блоками TMD или TMA, все понятно — они имеют минимум настроек, а точнее один или два регулятора, то с электронными расцепителями дело обстоит несколько иначе. Так как они обладают расширенным функционалом диапазонов различных регулировок, иногда у людей возникают сложности с их настройкой.

Поэтому предлагаю рассмотреть те функции, которыми обладают данные расцепители, а также рассмотрим как правильно выставлять необходимые уставки.

На рис. ниже показан электронный расцепитель PR222DS/PD.

Данным расцепителем оснащаются автоматические выключатели ABB серий Т4, Т5 и Т6. Электропитание, необходимое для правильной работы расцепителя, обеспечивается трансформаторами тока, которые расположены прямо в корпусе расцепителя. Для работы расцепителя достаточно минимальной однофазной нагрузки. Также в расцепитель встроен электромагнит отключения с размагничиванием, который воздействует непосредственно на механизм автоматического выключателя и в случае срабатывания защиты, отключает его.

Как видно на фото, расцепитель имеет широкий выбор настроек защитных функций, которые задаются с помощью DIP-переключателей, а также дополнительных функций. Благодаря этому достигается возможность полного соответствия характеристик защиты требованиям конкретных электроустановок.

К основным функциям защиты данного расцепителя относятся защита от перегрузки (L), защита от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I) и с задержкой по времени (S), защита от замыкания на землю (G). Также есть функция установки защиты нейтрали N. Для нее можно выбрать значение OFF (отключено), 50%, либо 100% от уставки защиты фаз.

Из дополнительных функций можно отметить возможность местной и дистанционной настройки параметров. Также есть выбор ручной/электронной установки параметров.

Помимо этого, в расцепитель встроен разъем Test/Prg для подключения устройства тестирования, которое позволяет проводить тесты основных функций, считывать параметры расцепителей и осуществлять контроль за работой микропроцессора расцепителя.

Для подключения блока тестирования SACE TT1 на расцепителе имеется гнездо Test. С помощью него можно проверять срабатывание электронных расцепителей защиты, а также отключающих катушек.

Функции защиты расцепителя

Защита от перегрузки (L)

Защита от перегрузки представляет собой тепловую защиту. При протекании тока выше допустимого значения защита срабатывает и приводит в действие механизм расцепления.

Функция защиты от перегрузки является неотключаемой и может выставляться вручную в диапазоне I1=0,4. 1 x In, где In — номинальный ток расцепителя. Также есть возможность настроить время-токовые характеристики.

Для настройки защиты от перегрузки необходимо знать максимальный рабочий ток нагрузки (lb) и разделить его на номинальный ток расцепителя In. Уставка L должна быть больше или равна полученному значению:

L =Ib/In

Защита кабеля выполняется при условии,если lb