Как собрать щиток с автоматами в квартире?

Как собрать щиток с автоматами в квартире

Важность электрощитка в квартире трудно переоценить. Благодаря его «начинке», он правильным образом распределяет электроэнергию, а также предотвращает пожароопасные ситуации и моменты, когда электроприборы могут выйти из строя в связи с высоким напряжением в сети. Кроме того, если обустроить щиток устройством защитного отключения, то оно сможет спасти жизнь и самому человеку. Кстати, у нас вы можете найти схему щитка в квартире с УЗО. Для начала давайте рассмотрим, что должно входить в щиток с автоматами в квартире.

Из каких элементов состоит электрощит

Чаще всего в распредщитке имеются такие компоненты.

• ВА. Вводной автомат (или ВА) устанавливается для защиты контура проводки. Основной входящий проводник подключается к клеммам ВА. Нередко для удобства и комфортного использования перед этим аппаратом монтируют рубильник. Его установка рациональна и потому, что он позволяет легко обесточить цепь, идущую в квартиру, чтобы, к примеру, заменить вышедшие из строя элементы в электрощитке.
• Счетчик электричества. Данное устройство идет только после ВА. Его функция заключается в подсчете затраченной электроэнергии. Многие устанавливают электросчетчик за пределами распредщитка вместе с ВА. К примеру, это может быть площадка или тамбур многоквартирного дома.
• УЗО. Этот элемент необходим для предотвращения возникновения пожара или удара током. Оно может быть одним в схеме (крепится после счетчика) или же их ставят несколько на каждую линию, где предполагается большое энергопотребление (кондиционер, водонагреватель, электроплита и т.д.).
• Линейный автомат. Подключение автомата в щитке квартиры необходимо для контроля отдельных линий (освещение или бытовая техника). Их функция заключается в разрыве электроцепи в момент появления замыкания или перегруза. Тем самым они сохраняют в целости проводку и энергопотребительские приборы.
• Дифавтомат. Это устройство заменяет УЗО и автомат вместе взятые. Его использование целесообразно, если в щитке место ограничено.
• Шины для соединения. Эти элементы нужны для подключения рабочих проводников заземления и нулей.
• РейкаDIN. Необходима для крепежа устройств в электрощитке. Ни одна схема автоматов в щитке квартиры не обходится без данного элемента.
• Шины для распределения. Данная деталь нужна для связки автоматов, дифавтоматов и УЗО. Она может быть рабочим нулем, так и в качестве токового проводника.

Для подключения трехфазной розетки, количество используемых элементов в электрощите ничем не отличается от однофазной. Правда там применяются компоненты, подходящие под этот тип сети.

Расчет энергопотребителей

Перед тем, как как собрать щиток с автоматами в квартире, следует определиться с источниками потребления. Их необходимо разбить на группы, учитывая их нагрузку: отдельно для розеток и освещения каждой комнаты. Кстати, вы можете узнать у нас, как подключить проходной двухклавишный выключатель.

Каждую цепь необходимо оснастить автоматами, которые будут соответствовать будущим нагрузкам. Для энергозатратной бытовой техники («стиралка», «кондер», электроплита) следует поставить персональное устройство защиты. Пример вы можете наблюдать ниже.

Помните: подключение таких элементов, как Интернет, кабельное ТВ, телефон и охранная система должны быть подсоединены к отдельному распредщиту. О том, как это сделать, читайте в статье про слаботочный щиток в квартире.

Схема подключения автомата в щитке квартиры

Далее следует со всей внимательностью подойти к монтажу элементов электрощитка и соблюдать все меры предосторожности. Сейчас мы соберем распредщит для однофазной сети. Схему вы можете лицезреть ниже.

1. Крепим нужное нам количество DIN-реек. Их число зависит от устройств, расположенных в электрощитке.
2. После установки этих элементов, монтируем нужное нам количество автоматов, УЗО, дифавтоматов и нулевых шин согласно выбранной схеме. Важно: ВА крепится в левом верхнем углу распредщитка.
3. Устанавливаем ВА и подводим жилу фазы к нему снизу.
4. Установка электросчетчика (если необходимо). Данное оборудование требует специальных знаний, чтобы правильно его подключить. Дабы не заморачиваться с этим, подведите провода к нему и вызовите специалиста из Энергосбыта. Он заодно опломбирует счетчик и составит необходимый акт.

Соединяем все устройства перемычками. Этот момент можно выполнить 3-мя способами:

• изготовить собственноручно из медной проволоки П-образного вида;
• взять многопроволочные провода типа НШВИ;
• использовать гребенки.

Последний метод удобен для монтажа и не займет лишнего пространства. Этот элемент позволяет сократить число соединительных проводов.

Подключение эл.щитка в квартире с необходимыми автоматами

Теперь вы знаете, как подключить щиток с автоматами в квартире. Что ж, давайте приступим к непосредственному подсоединению проводников к нашим устройствам.

1. Удаляем изоляцию с провода. Срезаем столько сколько нужно и не больше.
2. Затем пропаиваем или оснащаем специальными обжимами оголенные места жил, которые тоже следует обработать пайкой.
3. Подсоединяем проводники к нашим устройствам. Затягивать клеммы следует достаточно туго, дабы избежать возможных проблем (нагрев жилы, искрение и т.д.).
4. Земля идет напрямую к заземляющей шине.
5. Ноль подключается к нулевой шине.

Если роль защиты выполняет обычный автомат, то ноль идет напрямую. Если вместо него выступает УЗО, то ноль идет через него к линии подключения. При прокладке сетей по квартире вам поможет статья «Чем и как штробить бетонную стену под проводку».

Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

Разбор схемы домашнего электрощита

Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (Вариант 1)

Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме

Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (Вариант 3)

Сначала была сделана схема.

Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?

• Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

• Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

Фаза А:

1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

Фаза В:

7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

Фаза С:

3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

• Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

Если не трудно помогите пожалуйста.

Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Разделение PEN проводника

Согласно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

схема 4 с правильным разделением PEN проводника

После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

Замечания по генератору

По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

Опасность обрыва нуля

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

• ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
• ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
• ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Пожарное УЗО

По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

Скачать файлы к статье

• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 2608 раз./
– спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

Собираем щиток: рисуем схему, определяемся с модулями, выбираем материал корпуса

Щиток – самый важный элемент домашней электрической сети, пульт управления всей электрикой дома. В его сборке много тонкостей и подводных камней, каждая система электроснабжения индивидуальна и требует особого подхода. Но есть общие правила и рекомендации, по которым собирается щиток, мы разберем их в этих девяти карточках.

1. Зачем нужны электрические щиты?
2. Какие виды электрических щитов существуют?
3. Можно ли собрать распределительный щит своими руками?
4. С чего начать сборку щита?
5. Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?
6. Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?
7. Какое количество модулей должно быть в щитке?
8. Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?
9. Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

1 . Зачем нужны электрические щиты?

Электрический щит – это ящик, в котором крепится автоматика и защитное оборудование. Щит принимает от внешнего источника кабели и провода и выводит их к потребителям электроэнергии (розеткам, выключателям и т.д.). В щите находятся устройства, которые защищают проводку от короткого замыкания, скачков напряжения и пр.

2 . Какие виды электрических щитов существуют?

В загородной жизни мы имеем дело с несколькими видами щитов:
Вводной щит учета (ЩУ). Его монтируют на улице, и он состоит из минимального набора оборудования: пломбируемого вводного автомата защиты, счетчика учета электроэнергии и УЗО (устройство защитного отключения).
Распределительный щит. Его монтируют уже после щита учета электроэнергии и обычно в помещении, а сколько дифавтоматов и УЗО он может содержать, зависит от числа потребителей: иногда десятки.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Это прибор, который объединяет в себе и учет, и распределение энергии. Но сейчас энергосбытовые организации требуют, чтобы электросчетчик находился на улице, на фасаде дома или на опорах, чтобы инспектор мог в любой момент проверить показания. А разместить в уличном щите домашние групповые автоматы, нужные для оборудования электрики полноценного жилого дома, невозможно.

3 . Можно ли собрать распределительный щит своими руками?

Да. Но это оборудование высокого класса опасности, и чтобы справиться с этой задачей, нужны определенные знания и опыт. Нужно разбираться в схемах подключения и принципах работы модульных аппаратов – УЗО, дифавтоматов и т.п. В противном случае будет безопаснее поручить сборку щита профессиональному электрику.

4 . С чего начать сборку щита?

С составления схемы электроснабжения дома: так будет понятно, сколько оборудования понадобится использовать, какие автоматы или УЗО подбирать, исходя из сечения кабелей и проводов и имеющихся у вас бытовых приборов. Все потребители с мощностью от 2 000 Вт выделяются в отдельную группу, к такому потребителю должен идти цельный медный кабель, автомат должен иметь номинал 16 А. На отдельные автоматы выводятся розеточная и осветительная группы. Дальше нужно составить схему щитка, в которой отражаются все дифавтоматы, УЗО, контакторы и другие модули, сечения всех используемых кабелей и проводов, мощности нагрузки линий.

5 . Верно ли, что для планирования распределительного щита главное знать, какие приборы будут установлены в доме?

Да, но важно также посчитать суммарную потребляемую мощность всех электроприборов и мощность энергопотребления в каждой выделенной группе. Без этого не получится подобрать автоматы нужных параметров. Мощность считают с запасом, обычно 20%. Также нужно определиться с типом разводки в доме, с которым связано количество линий, идущих к щитку.

6 . Какие щиты применяются в загородном доме? Какие материалы корпуса предпочтительнее, на что обращать внимание?

Электрощиты могут быть навесными или встроенными (их монтируют в гипсокартонных перегородках), пластиковыми или механическими; металлические обычно ставят на улице, пластиковые – в помещении, здесь только важно, чтобы они не были дешевыми, из некачественной пластмассы. Хорошие щиты от известных производителей даже собирать легче, как конструктор для взрослых, модули соединяются в безопасную и грамотную систему. Но что действительно важно, так это уровень защиты от пыли и влажности, которые обозначаются специальной маркировкой. Для щита в помещении (при условии, что его не зальет сверху), достаточно уровня IP54 (защита от водных брызг, частичная защита от пыли). Такие щитки можно устанавливать и на улице, если в регионе постоянно не льют проливные дожди. В более влажном климате потребуется уровень защиты минимум IP65. Размещение щитка зависит от его размера: центр маленького щитка должен быть на уровне глаз; если щиток большой, до его верхнего ряда хозяин должен легко дотягиваться без подставок.

7 . Какое количество модулей должно быть в щитке?

Число модулей в щитке не всегда кратно 12, встречаются маленькие щитки на 10 модулей, есть щитки на 16 и 18 модулей. Но 12-16 модулей подходят щиткам для квартир многоэтажек. В частном доме применяют щитки на 16-24 модуля, а то и больше. В больших домах устанавливают два щитка. Как рассчитать точнее: все оборудование сделано так, что оно кратно ширине модуля; также один модуль занимает выключатель-автомат. Поэтому нужно посчитать, сколько будет устройств и каких, и узнать, какое количество модулей они займут.

однополюсный автомат – 1 модуль;
однофазный двухполюсный автомат – 2 модуля;
трехполюсный автомат – 3 модуля;
однофазное УЗО – 3 модуля;
трехфазное УЗО – 5 модулей;
трехфазный дифавтомат – 6-8 модулей.

Всегда покупайте щит с запасом модулей, на случай, если в доме появятся новые мощные приборы (а они появятся). Продаются специальные пластиковые заглушки, которыми можно временно закрыть пустые модули, и щит будет выглядеть красиво и аккуратно.

8 . Как маркировать комплектующие щитка, если их много и можно запутаться?

Маркировку делают до начала монтажа, в соответствии со схемой. Вот какие обозначения применяют электрики:

Q1, Q2,… – рубильники, автоматы;

ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули;

HL1, HL2,… – световая арматура;

N1, N2,… – нулевые шины, номер шины соответствует номеру УЗО;

Гребенки обозначают аббревиатурой и номером УЗО, с которого берется фаза.

9 . Как собирать щиток, насколько сложно выполнять монтажные работы?

Монтажные работы выполняются следующим образом. В щите устанавливаются DIN-рейки, это стандартный металлический профиль, который используют в электротехнике. На них фиксируют модульную аппаратуру, автоматы и УЗО – просто нажимая до щелчка. Если понадобится переставить модуль, или вовсе его убрать, надо просто отжать отверткой губку автомата. Автоматы могут немного «болтаться» по DIN-рейке, поэтому для их устойчивой фиксации лучше применять специальные ограничители. Кроме автоматов и УЗО, в щит монтируют две шины, в которых соединяют вместе все нулевые и заземляющие проводники. Нулевую шину отделяют от корпуса щита (если он из металла) изоляцией из пластмассы или размещают ее в закрытом диэлектрическом корпусе. Монтаж щитка будет легче выполнять, если покупать оборудование одной серии одного производителя. На FORUMHOUSE можно посмотреть на схемы и фотографии успешно собранных щитков с краткими, строго по делу, комментариями.

Как своими руками собрать квартирный электрощиток

Самому собрать квартирный электрощиток достаточно просто. Конечно, для этого все-таки лучше пригласить профессионального электрика, поскольку дело это очень ответственное. Однако если вы чувствуете некоторую уверенность в своих силах и способностях, данную операцию можно сделать и самому. Если это ваш случай, то моя статья поможет вам сделать все правильно и избежать возможных ошибок. Чтоб была полная ясность, уточню, что речь в статье пойдет о щитке для однокомнатной квартиры.

Что потребуется в процессе сборки электрощитка

Для 1-комнатной квартиры вполне можно использовать электрощиток марки АББ. Для его сборки потребуется следующее:

• инструмент для обжима;
• ножницы по металлу;
• стриппер;
• бокорезы;
• кабелерез;
• отвертка;
• винтоверт и другие инструменты;
• расходные материалы (провода, гребенки и т.д.);
• набор необходимой автоматики (автоматы УЗО, дифференциальные автоматы УЗМ и рубильник).

Установка компонентов в электрощиток

Начать следует с расстановки внутри бокса автоматики, необходимой для работы щитка. Причем в ходе предварительного размещения ее следует поставить так, как она должна быть установлена в конце сборки:

• рубильник. Для однокомнатной квартиры вполне подойдет рубильник на 63 А серии СД-202;
• УЗМ – многофункциональное защитное устройство;
• три УЗО (ток утечки 30 мА, номинал 63 А, 63 А и 40 А) на 3 различные группы потребителей (освещение, варочная панель и духовка, остальные розеточные группы);
• дифференциальный автомат серии ДС-201 типа А.

Все перечисленные и выставленные в бокс элементы должны быть смонтированы на верхней DIN-рейке.

Далее следует смонтировать автоматы, устанавливаемые на нижнюю рейку. Поскольку автоматы всю рейку не займут, то удобнее всего их установить под соответствующими УЗО, т.е. справа бокса.

В состав обслуживаемых ими потребителей входят (отсчет идет справа, поэтому начинаем с конца):

• третья группа – полотенцесушитель, розетки в комнате и в ванной, розетки рабочего места на кухне, отдельный автомат на холодильник;
• вторая группа (под средним УЗО) – варочная панель и духовка;
• первая группа – освещение комнаты и коридора, а также автомат для освещения ванной комнаты.

Выполнение внутренних подключений

После того, как все элементы автоматики установлены, их необходимо соединить между собой. Для этого можно воспользоваться двумя видами гребенок: ПС-1 на 12 модулей (однополюсная для автоматов) и ПС-2 на 12 модулей (двухполюсная). Это дает возможность запитать 3 УЗО и 1 дифавомат по двум полюсам – по фазе и по рабочему нулю.

Как правильно установить гребенки

Поскольку ширина оборудования меньше длины гребенки, потребуется дремель с отрезным диском и ножницы по металлу.

Прежде всего, запитаем верхний ряд УЗО и дифавтоматов. Для этого потребуется отрезать лишнюю часть гребенки. Сделав это, ее можно подключить к верхнему ряду УЗО и к автомату. Для этого гребенку вставляют в устройства верхнего ряда и затягивают винты. Однако винты первого УЗО затягивать пока нет нужды, т.к. на него будет подаваться питание с помощью проводов.

Теперь аналогичную процедуру можно проделать с гребенкой для автоматики. Правда в данном случае медь вместе с пластиком отпиливать не стоит, отрезать их лучше всего по-отдельности. Это позволит не использовать боковые заглушки, поскольку пластик будет чуть длиннее самой медной части, чем и обеспечивается необходимый уровень безопасности.

Еще один нюанс состоит в том, что поскольку автоматика состоит из трех частей, необходимо и медную часть разделить на три элемента: 2 модуля + 2 модуля + 5 модулей. Эти три отдельных медных элемента можно использовать под единым пластиком гребенки. Такая конструкция будет не только красивой, но и надежной.

Проводные соединения

Теперь можно установить провода для подачи питания с рубильника на УЗМ.

Для этого нужно два кабеля сечением 10 мм 2 (черный – на фазу, синий – на нуль). С этими кабелями следует произвести следующие операции:

• отрезать на нужную длину;
• снять изоляцию;
• опрессовать;
• установить.

Выполнив эти операции, следует проверить работоспособность получившегося узла. Для этого можно взять питающий провод с вилкой и обжатыми свободными концами. Концы вставляются в автомат, а вилка втыкается в розетку. Выставив предельную величину срабатывания УЗМ, включают рубильник и приступают к проверке.

Если индикатор на УЗМ мигает, то это говорит о том, что питание на него поступает. Затем нагрузку следует выключить рубильником и вынуть питающий кабель из сети.

Вам необходимо поменять электросчетчик? Тогда прочтите вот эту статью! Она вам обязательно поможет!

После выполненной проверки можно подать питание на первое УЗО. Делается это, как и уже описано выше, с помощью отрезка кабеля. Остальные элементы, установленные на верхней DIN-рейке, будут запитаны через уже смонтированную гребенку.

После этого следует опять подать нагрузку через пока еще подключенный кабель питания с вилкой и нажать на кнопку. Автоматика должна отключиться.

Выполнив эту проверку, питание следует отключить и продолжить сборку щитка. Чтобы автоматика, установленная на нижней DIN-рейке, не смещалась самопроизвольно, ее следует сдвинуть вправо и поджать специальным ограничителем.

Для продолжения сборки раму с DIN-рейками надо установить в бокс, чтобы заняться нулевыми шинами, число их будет равно 3, что соответствует количеству УЗО. Каждое УЗО следует подключить к отдельной шине. Делается это с помощью кабеля 6 мм 2 .

После этого надо запитать группы автоматов от соответствующих им УЗО. Это также делается кабелем 6 мм 2 красного цвета.

По завершении этой операции вся автоматика оказывается подключенной между собой. После этого остается лишь:

• проверить все винты и при необходимости подтянуть их;
• закрыть щиток крышкой;
• промаркировать автоматику;
• отнести щиток на объект и там подключить к нему провода нагрузки и входящий кабель.

Теперь электрощиток полностью собран. Именно так он должен выглядеть, чтобы с ним было удобно и безопасно работать в ходе эксплуатации.

ArthurCS › Блог › Электрощит для дачи/гаража — наглядно, просто, для всех

(Статья была написана моим сыном Qirex-RD для моего блога по просьбе моих читателей.)

В предыдущей статье по электрике (Автосервисная электрика — быстро, правильно, дешево) я показал как всё бюджетно но качественно сделал в 3-х фазной мелко-промышленной сети. После чего в комментариях пошли просьбы рассказать еще. Логично сделать это на примере квартирной/дачной/гаражной электрики. Ну собственно, вот оно…)))

Наступило лето и у многих встал вопрос с безопасным электроснабжением своих дач электричеством. А в чем собственно тут дело? Ну например в том что если это сделать неправильно, дача сгорит и хорошо если не с вами. Но тут есть нюанс…
Дачи в основном располагаются на землях СНТ, т. е. там где по определению нет никакого контроля ни за чем. Соответственно местные специалисты этот как правило безрукие алкаши. Так же СНТ это всегда заповедник ценового беспредела, где цены в 3 раза выше чем в столице России, а качество при этом разве что на уровне коровника (касается всего что связано со строительством). Т.к. эта статья непосредственно про электрощит, цен на проводку мы касаться не будем, а вот щита… Типовое что вы получите за 5000-7000р от местного электрика — три дешевых кое как прикрученных автомата, с гордым названием — электрощит (правильно — электроshit).

Т.е. это как раз тот случай когда лучше сделать самому чем доверить это непроверенному 3-м лицу, который называет себя электриком но по факту даже близко им не является. Тем самым все будет сделано гораздо качественней и надежней, а так же будут сэкономлены немалые деньги (фактически цена всего щитка!).

Как появилась эта статья

Знакомый видеоблогер под Ярославлем строит себе бюджетный мини-дом. Пытается прикидываться нищебродом, но у него плохо получается, то недешевые окна закажет, то на iEK щиток откажется собирать. Расточительный нищеброд короче.)))
В ходе строительства ему естественно понадобился простой однофазный электромонтаж. Найти наемных электриков он даже не пытался, поскольку заведомо в них разочаровался заглянув в чужие щитки, что к сожалению является вполне стандартной ситуацией для России вне зависимости от региона (90% электриков — быдло). В итоге он решил все делать сам, при этом не имея опыта и знаний. Естественно он обратился за советом ко мне. То что вы сейчас видите, по сути та инструкция которую я писал для него.
Для вас я покажу все это наглядно на тех же комплектующих, чтобы при желании вы могли легко собрать себе такой же.

!Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

Техническое задание (ТЗ):

— высокая степень защиты и надежность
— простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
— небольшой бюджет

Чтож, все более чем ясно, делаем!

Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

Автоматы и УЗО:

Вводной — ABB SH202L C25
Свет — ABB SH202L C10
Розетки — ABB SH202L C16

Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

УЗО — ABB FH202 AC-25/0,03

Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с рекомендациями АББ, номиналом вводного автомата или выше — 25А в данном случае. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и без соблюдения фазировки.

Гребенки для соединений:

ABB PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). Это двухмодульные гребенки, которые соединяют как фазовый так и нулевой полюс автомата. Для этого щита потребуется две штуки.
На фото я использовал более продвинутые ABB PS 2/12, ибо они маркированы по фазно и будут наглядней для вас.

Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно в крупных специализированных электро магазинах (никаких рынков!).

Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

Если вы взяли ящик с запасом (для дальнейшего расширения), то хорошим завершающим штрихом являются удержатели модулей, будь то дорогие и крутые Entrelec (АBB, серые), или дешевые iEK (металлические блестящие). В данном случае нужды в них нет.

Плотно затяните все болты и… готово!

Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

Соответствует ли это ТЗ?

Высокая степень защиты и надежность.

Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

В щите присутствует надежное групповое электромеханическое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска неисправности. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

У меня самого есть весь необходимый базовый инструмент, посему я могу собирать что угодно и как угодно.

Но так отнюдь не у всех, и именно по этому я и выбрал такой способ расключения. Для сборки представленного щита нужны лишь эти два инструмента: отвертка на крест и ножовка по металу. Минимальней не бывает! 🙂

Так что ДА, простая и быстрая реализация.

Небольшой бюджет.

Да, ибо тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. Все надежное и необходимые функции выполняет, а значит и тут успех. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о безопасности а так же удобстве в работе.

В зависимости от региона России (где вы все это будете покупать), такой щит обойдется в районе 5000р, что очень адекватно для вещи которая способна защищать вас и ваше имущество 20+ лет.

Совсем нет денег?

Тогда тоже самое, но вот так, и при этом моножилой если вам нечем обжать НШВИ наконечники на мягкие ПуГВ провода.

Вот и получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше вам поможет.

Что можно улучшить/добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения. Это я продемонстрирую на примере квартирного щита в следующих статьях.

Видео с реализацией:

Для наглядности процесса сборки, можете посмотреть это видео. Это щиток как раз для того домика из-за которого все это и было написано. Щиток там точно такой же с поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4), вот оно в реальной жизни…

А как же гараж?

Да легко, он и в гараж великолепно встанет. Единственное что лучше тогда заменить — бокс на тот что со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

———————————————————————————————————————————-
Почему я опять не писал много и развернуто? Все просто — всё сложное будет в следующей статье про электрику в многоквартирных домах, в которую просто так лазить нельзя (совершенно другой уровень нежели чем у дачной или гаражной).
———————————————————————————————————————————-
Все остальные статьи по электрике вы найдете — ТУТ.

Если у кого-то есть вопросы, я Qirex-RD отвечу на них в комментариях.

Инструкция по сборке распределительного щитка

• Важно знать
• Основной процесс
• Шаг 1 – Создаем схему
• Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты
• Шаг 3 – Собираем электрощит
• Полезные советы

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

• Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
• Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

• качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
• стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
• в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции – из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

1. Сама коробка с дверцей.
2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
5. Счетчик электроэнергии.
6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

• мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
• набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
• инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
• шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
6. Установите нулевую и заземляющую шину.
7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

Вот и все, что хотелось рассказать о том, как собрать распределительный щит своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной. Если возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику»!