Какой автомат нужен для бойлера?

Как подключить водонагреватель к электричеству — ошибки, выбор кабеля, розетки, автоматов.

Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.

Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми.

Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.

Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.

выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)

выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера

выбор розетки

При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера.

В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.

Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.

Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).

При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.

Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье «Розетка в ванной комнате — 5 правил размещения».

Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

и через штатный шнур питания

то здесь гарантии вы не лишитесь.

К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО — устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата.

Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:

Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:

При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант

500кОм.

Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”

А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

Схема подключения бойлера через розетку:

Электрическая схема водонагревателя:

Условная схема без розетки напрямую с щитка:

установка розетки непосредственно под самим бойлером

Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.

Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».

частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает

Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.

нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды

ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.

И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.

Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.

подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат

Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.

Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.

Как выбрать дифференциальный автомат для бойлера

Подключение бойлера через дифференциальный автомат

Обязательно (!) устанавливайте дифавтомат для бойлера

Для этого есть ряд причин:

1. Стальной бак корпуса — отличный проводник тока;
2. Вода тоже проводник;
3. Магниевый анод (металлический штырь с нанесенным на него слоем в 10-15 мм магниевого сплава) — защищает внутреннюю часть бойлера от коррозии, но улучшает проводимость тока;
4. Накопление статического электричества;
5. При длительном сроке эксплуатации может возникать коррозия, которая часто становится причиной утечки дифференциального тока.

Поэтому устанавливайте бойлер в недоступном для детей месте — не нужно лишний раз прикасаться к корпусу или вводить настройки. Следите за правильно выполненным заземлением и установкой дифференциального автомата, который защитит от «ударов» электрическим током, предотвратит пожар и защитит оборудование от короткого замыкания.

Подключение бойлера «ответвлением» или «через отдельную линию»

Для бойлера рекомендуется прокладывать отдельную линию и подключать его только в розетку с заземлением (по ссылкам можно узнать → как установить розетку и → сделать заземление в частном доме и → сделать заземление в многоквартирном доме). Для такой прокладки вам придется потратиться на кабель и отдельный дифавтомат (по ссылке можно узнать → как делать проводку в доме). Но если вы подключите водонагреватель как обычный электроприбор, то в случае перехода в аварийный режим обесточится вся квартира.

Как выбрать защиту для бойлера — или, правильно сказать, «от бойлера»

Дифференциальный автомат — это два устройства в одном: УЗО и автоматический выключатель, и каждый имеет свои особенности. В УЗО главное правильно подобрать ток утечки. Проследите, чтобы устройства располагались по принципу селективности — характеристики шли по возрастающей со стороны автомата бойлера. Тогда при аварии сработает то УЗО, которое ближе к месту утечки, а не вводное, и отключит только одну линию, а не обесточит весь дом. Для бойлера достаточно выбрать устройство дифзащиты с _ΔI 30мА.

Скорость срабатывания — характеристика расцепления, бывает трёх видов:

• • В — от 3 до 5×I_n — мгновенное срабатывание, подходит для бытовой техники без пусковых токов.
  • С — от 5 до 10×I_n — имеет небольшую задержку срабатывания. Для оборудования с пусковыми токами.
  • D — от 10 до 20×I_n — большая задержка, предназначено для мощного промышленного оборудования.

Для бойлеров выбирайте характеристику расцепителя В — этого вполне достаточно.
Тип механизма предпочтительно выбирать электромеханический (дифференциальный автомат продолжает функционировать даже при обрыве нулевого провода) с типом А (чувствительный к синусоидальному переменному и постоянному току) или AC (переменному току).

Правильно выбранный номинальный ток — залог надежной работы

Существует миф, что нужно выбирать автоматические выключатели и дифавтоматы с большим запасом по номинальному току — мол, так надежнее, не будет перегруза и ложных срабатываний. И часто покупают для маломощных устройств автоматы на 32 А или на 40 А.

Посмотрите на мощность вашего бойлера и выбирайте дифавтомат с номиналом в большую сторону. Но смотрите, чтобы запас не превышал 20%. Это важно, ведь при большом перевесе по номинальному току защита будет медленнее срабатывать (долго нагревается тепловой расцепитель). При КЗ, где уровень тока превышает в десятки раз допустимый, долгое срабатывание может иметь плачевные последствия.

Бойлеры не отличаются особой мощностью. Максимальная сила тока бытовой техники (которая встречалась нам) это 12 А. Поэтому дифференциального автомата с номинальным током в 20 А (ну максимум 25 А) будет достаточно для любого бытового бойлера. Но смотрите по вашему нагревательному оборудованию — помните про допустимый запас.

И последнее, на что стоит обратить внимание — производители

Рекомендуем выбирать что то из дифов Legrand, Hager, Eaton (Moeller), ABB, аргументируем это европейским качеством.

Чтобы долго не искать, дифференциальные автоматы по магазинам, вы можете отобрать их по всем характеристикам в «АксиомПлюс». Вам не понадобится много времени, ведь вы уже знаете все нужные параметры.

Подготовлено при информационной поддержке «АксиомПлюс».

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

На проточный нагреватель 5,5 квт нужен автомат на 32А или достаточно на 25А?

Электрик сказал, что для водонагревателя надо еще купить автомат на 25А.Провод 3*4. Провод купил, а автомат может нужен на 32А. Линия на нагреватель будет индивидуальной (без доп. потребителей). Если будет превышена мощность автомата, то может все погореть?

Мастеров онлайн: 351 Заказов в неделю: 2 200 Предложений в сутки: 792

Усреднённый расчет такой: 1кВт — это 5А (ампер). 5,5кВт х 5А=27,5А (ампер). Ближайший номинал 32 А. Однако практика показывет вот что: автоматы «заточены» на ударную нагрузку, т.е. на КЗ (короткое замыкание). При сравнительно плавном нарастании нагрузки (включение нагревателя в 25-29 ампер) автомат не падает в обморок и спокойно себе живёт и не мешает жить другим. Иногда реагирует на повышение напряжения в сети. Это для автоматов ABB. Автоматы ИЭК, как ни странно, в этом случае живут СВОЕЙ жизнью. Кабель обязательно сечением 3х4кв.мм (ПВС 3х4кв.мм, КГ 3х4кв.мм — это гибкие кабели. ВВГ-3х4кв.мм, NYM-3х4кв.мм — это жёсткие кабели).

Провод не сгорит, просто уменьшиться срок годности изоляции провода. Для водонагревателей потребуется установить УЗО лучше ДИФ-автомат. Рекомендую посмотреть паспорт на нагреватель там всегда есть необходимая информация. Так же у Вас должен быть установлен КУП (уравниватель потенциалов) С уважением, Федор

Здесь работает закон Ома произведение напряжения сети 220В на потребляемый ток равно потребляемой мощности. Т.е. Расчет такой нагрузка мощностью 1кВт потребляет ток равным = 1000Ват/220В = 4,6А. Ваш прибор 5500Ват/220В=25А — потребляет ток 25А. Поэтому, если это водонагреватель, то лучше поставить диф.автомат на 32А (с небольшим запасом). Выше здесь писали что 25А не падают при плавном нарастании нагрузки, это тоже верно, но по нормативам положено иметь некоторый запас по мощности. Провод от автомата 3Х4мм.кв лучше гибкий (многожильный). И помните, по нормативу, при подключении заземления, конец провода «заземления» должен быть короче, «нулевого» провода не меньше чем на 20см. Это позволяет уменьшить внутреннее сопротивление провода «земли», по сравнению с «нулем».

Кстати, не все мастера знают, первое включение проточного водонагревателя производится по такой схеме. Сначала водонагреватель прогоняется водой, если это системный (напорный водонагреватель), то перекрывается смеситель, и водонагреватель находиться под давлением с водой. Только после этого !!Первый раз на прибор подается напряжение. Если эта схема не будет соблюдена, водонагреватель сгорит примерно за 5-10сек. На всякий случай подстратесь, и разъясните этот момент установщику. Даже если он знает, то все= повторение-мать учения.

Так же при использовании водонагревателя не забудьте, что квартирный счетчик рассчитан всего на 40А. Поэтому потребление эл.энергии должно быть разумным, не включайте одновременно эл.чайник, стиральную машинку, водонагреватель, холодильник и утюг. ))

Следуйте советам мастера и будет вам счастье. В случае перегрузки авт. 32А будет включен, а водонагреватель тю-тю.

В случае перегрузки срабатывает пакетник, или автомат который перед щитком, для чего они придуманы? чтобы просто так смотреть на них? И что вы имеете ввиду под словами «тю-тю», простите, просто, здесь не детский сад.

Извините про детский сад не понял, в случае перегрузки имея автомат высокого ампеража и аппаратуру рассчитанную на более низкий ампераж получаем дохлую аппаратуру, проведите эксперемент и проверте.

Либо Вы выражаетесь не точно, либо вы сами не понимаете, что говорите. В данном случае я бы Вам посоветовал почитать физику 6ого класса, сложение токов при параллельном подключении и еще раз вспомнить закон Ома. При параллельном подключении прибора напряжение на нагрузке всегда 220В, при этом прибор не потребляет мощности больше, чем он может потребить, поэтому ток через него протекает ровно такой, какой соответствует его внутреннему сопротивлению. О какой перегрузке Вы говорите?

Обсуждение закрываю, потому что читайте инструкцию к водонагревателю, там должно быть указание сколько ампер потребляет водонагреватель.

Водогрей будет «тю-тю» в случае каких-то внутренних повреждений в нем. Автомат защищает питающую линию от перегрузок.

да опловление проводки—контактов—пожар.Электрик со стаже Олег Владимирович

Так вот чтобы не было оплавления проводки, мужчине грамотный электрик посоветовал купить провод 3х4мм.кв. Поэтому никакого оплавления контактов не будет. Ставите 32А автомат и все у Вас будет нормально, только аккуратно, не включайте одновременно много мощных бытовых приборов. Если Вы хотите вообще себя чувствовать оч.хорошо то купите еще 3х полюсный автомат на 40А и поставите его сразу! после электрощита перед всеми автоматами. Тогда все у Вас будет защищено полностью.

. В последней фразе ошибка — не специально, опечатка. Правильно так » купите еще 3х полюсный автомат на 40А и поставите его сразу! после электрощетчика перед всеми автоматами. «

надо учитовать мощность водонагревателя желательно 32а

Какой нужен провод и автомат по амперам , чтобы подключить водонагреватель на 2 кВт?

Здравствуйте. Хочу установить водонагреватель. Какой нужен провод по сечению и автомат по амперам и мА? Мощность 2000 Вт, накопительный.

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (42)

Андрей

КООРОЧЕ. ПРОФЕССОРА… По совету электрика (вызвал мастера он посмотрел сказал свою цену за работу и что купить.. Цена за работу дохера проложил отдельную линию на водогрей сам) кабель нум 3 На 1.5 водогрей 2квт автомат 16А. Не выдержал… Су******а….Бл****. Вашу мать. Потолок теперь и в санузле разбирать и в коридоре натяжной….(когда собрал просто проверил ток есть и ладно нагрузку на 100% не давал))))

Вован

Если у вас 16 амперный автомат не выдержал 2 квт, то либо автомат бракованный, либо кривые руки электрика который так подключил бойлер))

Сергей

Медный провод 2*2.5 автомат С15, хватит с головой

Владимир

Вообще-то УЗО идет в сборе с кабелем питания электроводонагревателя. Поэтому, достаточно установить розетку ( подводка ВВГ 3х2,5, если есть заземление в доме, или 2х2,5), автомат лучше поставить на 25А, если кухонных приборов не много, подойдет и 16А.

Вячеслав

Столько шума в ответ на простой вопрос Давно определился прочитав сотни рекомендаций-на свет 1,5 на розетки 2,5

Кабель трехпроводный 3 х 2,5. Дифавтомат С10 или автомат С10 плюс УЗО 25 А. / 10 мА.

Александр

на нормальном бойлере уже есть УЗО

alex4591

Если конкретно для обогревателя — то достаточно сечение медного кабеля 1,5 мм2 и автомат на 10 А. Но я бы увеличил сечение до 2,5 мм2. И в обеих случаях УЗО или ДИФ — защита от удара электротоком. Удачи, и для работ привлеките спеца.

Валерий

Все конечно пишут грамотно и интересно про нагрузку, нагрев провода и прочее, но ни один грамотей не написал что автоматы ставятся для защиты проводки, а не как ни потребителей, потому для провода сечением 2,5 кв. мм автомат следует ставить 25А, 1,5 соответственно 16А, и т.д. УЗО или ДИФ ставятся если помещение «сырое» 10 мА или 30 мА если помещение «сухое». А провод уже рассчитывается по нагрузке. Всем удачи!

Вячеслав

На розетку идет, обычно, медь 2,5 мм кв., меньше не закладывают. Он спокойно держит 4 кВт. Надо в розетку и подключать. По ПУЭ, 1,5 мм кв., двужильный, в трубе, держит 18 А; 2,5 мм кв. — 25 А. Для однофазного тока — примерно, 4,5 А на киловатт.

Николай Георгиевич

УЗО на 3 мкА, Кабель ВВГ нг 3х2,5 мм2, Автомат 16А (9а может «не потянуть»)

Николай

Какие все грамотные как я посмотрю ПРОФЕСОРА?!
Так вот уважаемый Интересующийся! ВСЕ БАНАЛЬНО КАК БОЖИЙ ДЕНЬ!
ПОСМОТРИ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ИДУЩИЙ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ КОТОРОЕ ХОЧЕШЬ ПОДКЛЮЧИТЬ, И СДЕЛАЙ ПОДВОДКУ ИЗ ПРОВОДА НЕ МЕНЕЕ СЕЧЕНИЕМ. АМПЕРАЖ ПОСМОТРИ НА НАКЛЕЙКЕ ТАМ ЖЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ! ))))))))))

Роман

Автомат лучше поставить С10 (или B10, если получится найти такой, и не жалко чуть-чуть переплатить).
Если на линии ничего, кроме этого водогрея, не планируется (и менять его на более мощный в долгосрочной перспективе не планируется), то провод можно и 1,5 квадрата (но если берете полторашку — то только «гостовсткую», ТУшные могут иметь сильно заниженное сечение, и это уже может быть опасно).
Но лучше все-таки взять 2,5 — потому что завтра вы вдруг передумаете, и захотите чего-нибудь по-мощнее на эту линии установить — а провод уже уложен, заштроблен, запрятан за кучей слоев чистовой отделки, и менять его — слишком затратно и заморочно. Поэтому лучше не жадничайте, и купите 2,5, просто на всякий случай. А автомат — С10 (или B10).

SaveelL

«…учите матчасть» — выражение солдафонов от которого уже тошнит. Смените пластинку, ежели своих мозгов хватит.

Валерий

Самое правильное применение в этом случае по меди 2,5 кв. мм., автомат 16 А.

Андрей

ВСЕГДА считал провода по советским нормам что для проводки что для самодельных трансформаторов — 4-5А на квадрат. Так что однозначно 2,5 сечение и автомат на 10А. На крайний случай — 16А. и УЗО на 10 мА. Выдержит провод и больше, но будет нагрев. Допустимо вроде бы до 60 градусов. ДОМА мне проблемы не нужны — вот тот идиот что это разрешил, пусть у себя так делает. Провода НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ по толщине жилы — она может быть РАЗНОЙ по длине, а по сопротивлению на постоянном токе

А я бы вышвыривал таких щенков главных энергетиков заводов. ЛИКБЕЗ. 1.5 мм2 берём справочник, закрытая проводка ток 15 а Р 3.3 кВт.По току и мощности проходит.
Считам дальше на потери и нагрев. R меди 0.017 х 1 мм2 берём 10 метров 1.5 мм2 = 0.255 Ома потери составят 2.55 В. 1.6% * 2 жилы = 3.2% что меньше 5% тоже проходит.
Расчёт провода на калькуляторе по нагреву, с запасом 30%
Imax / Pmax = 12.6А / 2.77KW
Lmax(12.6A, 5%) = 38.5 м максимальная длина провода по температуре.
Тоже проходит. Учите матчасть прежде чем кидаться умными названиями.
Если в будущем ни чего больше этой мощности включаться не будет то 1.5 мм2 если Вы в этом не уверены то 2.5 мм2.

игорь

Да товарищи знатоки, горе начальники всех гоните а чушь пишите. Читайте ПЭЭП там всё для таких как Вы прописано. В домах общего пользования есть 2 вида проводки световая и силовая. со всеми вытекающими… Нужно не гнать электриков а открыть букварь и самому прочесть. И ещё тем кто рекомендует провод 1.5 квадрата. Вы что то слышали про длину провода и в чём его прокладывать. и как это влияет на нагрев, + про возможный заводской брак в сечении и так далее…

Александр

Разумеется провод надо взять 2,5, всегда берите с запасом несмотря на расчеты. Во первых, это безопаснее, во вторых, где гарантия, что завтра Вам не потребуется водонагреватель больше мощности? Или к этой розетке будет еще что то подключено типо стиральной машины? И что, проводку перетягивать?

Анатолий

Иногда для быстрого примерного расчета провода, можно сделать такой расчет — если 1.5 мм провод, то просто убираем запятую и получаем 15 ампер, если 2.5 мм, то соответственно 25 ампер. Вам необходим автомат 16 ампер и 2.5 мм провод. А если УЗО , то на ток утечки 0.03 ма.

Электромеханник

Не менее 2,5 мм и 10А

Александр

Леонид, раньше провода выпускали по ГОСТУ, а сейчас по ТУ, поэтому производители химичат в меньшую сторону, что им выгодно. Кстати провода делают сейчас не из меди, а из какого то сплава. Так что при приобретении проводов надо быть внимательным и производить измерения по диометру провода или кабеля и делать перерасчет по сечению.

Филимон

Ты еще тот знаток! ВСЕ провода производились и производятся по ТУ, но какие-то из них соответствуют ГОСТу, а какие-то не соответствуют!

Александр

Вадиму. А я таких безграмотных электриков на работу не принимаю. Учи электротехнику и ПУЭ.

Михаил

Всё очень просто: -Розетка с З/К(другие ставить нельзя) идёт номиналом 16А,значит провод должен быть не менее 2.5мм.кв. Это или ВВГ,ВВГнг,ВВГнг-LS,NYM -3Х2.5мм.кв. Если шнур к водонагревателю идёт с УЗО(все новые сейчас только с ними) то можно автомат 2Р(двухполюсный) на 10-16А,самый дешёвый вариант с характеристикой С ,если нет -только типа АД-12 на 16А(30 или 10мА.)

Андрей

Это ПРЕДЕЛЬНЫЕ условия для розетки. Хотя конечный выбор провода и автомата правильный.

Александр

самый толковый ответ

Если водогрей уже с УЗО вилкой, то я бы поставил В10 — потому что от отключится через один час! при токе 1,45 In = 1.45 * (2000/220=9.09 A)=13.2 A. У нас при нормальной работе водогрея столько не будет.

Если же без УЗО вилки — Только диф С10, Лучше если будет Тип А

Вадим

Ни в коем случае не автомат.. ТОЛЬКО автомат+УЗО, а лучше ДИФФ.
16А/10мА (на худой конец 16A/30мА, не больше)
кабель 3х1,5 медь.
и не слушайте разводил про 2,5мм.. я таких «электриков» в шею гоню с площадки.

Вячеслав

Зачем УЗО, если на дом или квартиру стоит, те же 30 мА? На каждый прибор УЗО, у нас никто не ставит и в проект не закладывает такую чепуху. А на заводе, на каждый станок? Это и в детском садике понятно: на плиты УЗО ставить? Где вы, интересно, энергетиками подвизаетесь? «Не больше 16 А» ? А как больше, если на дом или квартиру — максимум 25 А допускается.

Автомат B16, кабель NYM-J 2,5 мм2. Больше никакой нагрузке кроме водонагревателя.! Если использовать кабель 1,5 мм2,(но лучше не использовать) то длинна кабеля должна ограничена 18 метрами. УЗО предположительно уже установлено.

Leonid

Всё бы хорошо .. но тут есть подводный камень.Сколько мерил диаметр провода на 2.5 квадрата не соответствует нормам. Должно быть 1.8 мм а в реале 1.4-.1.5 так же и на 1.5 квадрата…. и + добавки в виде других дешовых металлов….Берёшь один провод то немного жестковат а другой (аналоговый на 2.5 квадрата) он мягкий…какой производитель. Так что 1.5 квадрата может и не выдержать 4.1 квт ,как пишет последний автор но 2 квт т.е 9 ампер выдержит но лучше и по нормативам всё таки 2.5 квадрата…а дальше самому решать какой провод брать.

Александр

Леонид, раньше провода выпускали по ГОСТУ, а сейчас по ТУ, поэтому производители химичат в меньшую сторону, что им выгодно. Кстати провода делают сейчас не из меди, а из какого то сплава. Так что при приобретении проводов надо быть внимательным и производить измерения по диометру провода или кабеля и делать перерасчет по сечению.

Денис

С16 и больше. И конечно 2.5 квадрата ввг нг

Какие полторашки и тп… Розеточная группа провод 2,5 мм² автомат на 16 ампер! Мощность до 3.5 кВт. Это аксиома. И без разницы для чего розетка для зарядного устройства и ночника либо обогревателя или водогрейки!
1,5мм² использовать только для освещения с автоматом 10 А. Придерживайтесь этих простых правил и проблем будет намного меньше

Виктор

медный одножильный провод 1,5 мм длительно выдерживает 15 ампер а 2 киловатта потребляет ток 8 ампер автомат минимум на 10 ампер можно на 16

diagnoz

Посмотри на чайник. Он 1,8 кВт.

Юрий Макаров

Если говорить по поводу сечения проводника, то здесь вы вольны использовать практически любое разумное решение для проводки. Все дело в том, что провод с медными жилами сечением в 1,5 мм2 способен нормально выдерживать нагрузку в 4,1кВт. Вы же хотите подключить к этой линии всего лишь 2кВт, что в два раза меньше допустимого номинала мощности. Поэтому если вы не собираетесь подключать к этой линии больше никакой нагрузки, то даже 1,5мм2 будет более чем достаточно, для алюминиевых проводов 2,5мм2 могут выдержать 4,4кВт нагрузки, но для домашней цепи их использовать нельзя.

По поводу номинала автомата, то ваш водонагреватель, в зависимости от питающего напряжения будет расходовать порядка 10А. Поэтому для защиты от короткого замыкания вам будет достаточно автомата на 16А. Если же водонагреватель – это не единственная нагрузка, подключаемая к этому автомату, то понадобится просуммировать их ток и выбрать автомат с ближайшим большим значением.

Миллиамперы для обычного автоматического выключателя не регламентируются, но для водонагревателя этот параметр актуален в части предотвращения поражения электрическим током в случае пробоя на корпус. Чтобы обеспечить такую защиту устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), для бытовых нужд будет достаточно 30мА или 10мА. Кроме УЗО можно использовать дифавтомат, который совмещает в себе свойства обычного автомата и УЗО, характеристики дифавтомата выбираются сразу по двум параметрам – току отключения и току утечки, к примеру, 16А и 30мА.

Вячеслав

Автомат, лучше, ставить, с небольшим запасом. Если поставить 16 А, то тепловая защита срабатывать не будет, что не очень хорошо, а если учесть селективность по схеме, то, скорее всего, может не получиться.

Как подобрать автоматический выключатель для бытовой техники

Почему не все автоматы одинаковы и не все одинаково хороши?

Дело в том, что у каждого электроприбора собственный режим работы. Например, все, что работает на электромоторах, производит пусковые токи, часто в 3-5 раз превышающие номинальную мощность. Чтобы резкий скачок нагрузки не был воспринят в качестве короткого замыкания и расцепитель на него не среагировал, необходима задержка времени, а это характеристика расцепления «C» или «D».

С другой стороны, нагревательные приборы не издают пусковых токов, потому увеличенная задержка не к чему. В таком случае лучше выбрать минимальный — класс «B». В случае перегрузки, электротехника быстрее отключится от сети и меньше пострадает.

Номинальный ток отключения также подбирается по специфике защищаемого оборудования? Например, если это скважинный насос на 2,5 кВт (11,4А) для него можно смело ставить АВ на 10А. При показателе 11,4А расцепитель сработает только через 25-30 минут. Учитывая, что вода будет подкачиваться периодически по 2-3 минуты, за это время он не успеет нагреться.

Чтобы рассчитать силу тока в однофазной сети, нужно мощность (Вт) поделить на напряжение (В). Например, если включить насос на 2,5 кВт на максимальных оборотах, то по сети будет протекать: 2500Вт / 220В = 11,4А. Обычно, мощность и сила тока указывается в техпаспорте.

Другая ситуация, если это электроплита, работающая на максимальной мощности больше часа (например, при приготовлении борща). По сети будет непрерывно течь ток выше номинального, любой тепловой расцепитель за это время сработает и выбьет. Потому, например, для плиты на 12А лучше взять АВ на 16А, чем на 10А.

Для каждого электроприбора со свойственными ему особенностями работы важно подобрать оптимальные характеристики, потому не спешите приобретать первое, что попадется в руки.

На критериях выбора для каждого случая мы сейчас остановимся более детально.

Особенности выбора автомата для стиральной машинки

Обычно, чем старше модель, тем больше пусковой ток. Тем не менее даже у новых производителей этот показатель часто в 3-5 раз превышает номинальную нагрузку. В таком случае характеристика расцепления «B» уже не подойдет, так как она определит скачок мощности в три раза выше номинала, как короткое замыкание.

Представьте ситуацию, когда Вы заполняете барабан одеждой, затем засыпаете стиральный порошок, выставляете оптимальный режим и нажимаете кнопку пуск. Дверца блокируется, барабан заполняется водой и вдруг выбил свет. Машинка остается заблокированной, а режим стирки сбился.

Чтобы такого не допустить, выбирайте характеристику расцепления «С». С ней контакты мгновенно обрываются только если нагрузка в 5 раз выше номинала. Для старых «стиралок» лучше перестрахуйтесь и возьмите «D». Она выдерживает пусковые токи равные 10 номинальным.

Номинал автомата должен быть не меньше мощности «стиралки». На некоторых режимах длительность стирки превышает час, к тому же периодически будут возникать колебания нагрузки: запуск/остановка барабана, выжимка и т.д. Потому, лучше возьмите равный номинал или следующий вверх, но не меньше.

Исходя из того, что стиральная машинка чувствительна к скачкам напряжения, вместе с отдельным автоматом рекомендуется поставить еще и стабилизатор. Обычно даже незначительное отклонение напряжения от нормы выводит ее из строя.

Если в целях экономии, УЗО можно поставить одно на всю ванную комнату, то стабилизатор лучше индивидуально на «стиралку». В отличие от нее, для кондиционера применяется немного другой принцип подбора характеристик.

Для кондиционера

У кондиционеров высокие пусковые токи. Они часто в 5-10 раз превышают номинальную мощность. Учитывая этот фактор, Вам понадобится характеристика расцепления с максимальной задержкой — класс «D».

Если взять более дешевые «B» или «C», то на старте они среагируют на резкий скачок нагрузки, как на КЗ и выбьют. Серьезной аварии от этого не должно случиться, но аварийное «отключение» увеличит износ электроники, и в редком случае может даже вывести из строя.

Насчет номинала нужно смотреть в технический паспорт кондиционера и брать по мощности в верхнюю сторону. Например, если в паспорте написано 3,2 кВт (3200 Вт), то сила тока будет равна 14,5А. В таком случае понадобится АВ на 16А, но не на 13А. Похожая ситуация и в случае с холодильником.

Для холодильника

В холодильнике стоит компрессор, потребляющий на старте в 3-5 раз больше номинальной мощности, а это значит что нужен класс «C».

Здесь нужен автомат равной или большей мощности, чем холодильник. Но, постарайтесь не брать слишком мощный, так как резкое возрастание нагрузки будет свидетельствовать об аварии, и на нее как раз должен среагировать тепловой расцепитель.

Например, для холодильника на 800Вт (3,6А) оптимальным будет АВ на 4А или 5А. 6А и выше — это уже много, и не так эффективно.

Как и стиральные машинки, холодильники чувствительны к скачкам напряжения. Если скачки часто возникают в Вашей сети, поставьте вместе с автоматом еще и стабилизатор.

Стабилизатор в любом случае полезен для электромоторов, но не для нагревательного оборудования, у него иной принцип работы.

Для бойлера или электроплиты

У водонагревателей простейшая конструкция: металлический нагревательный элемент под воздействием электричества нагревает воду в баке. При этом пусковые токи вообще отсутствуют, а это значит что нужно брать класс «B» c низким диапазоном отключения и наименьшей задержкой перед срабатыванием.

«С» или «D» тоже иногда устанавливают, и они отлично будут работать, но лучше этого не делать. В данной ситуации резкий скачок нагрузки будет говорить только об аварии, и лучше чтобы сеть расцепилась. Если мощность будет увеличиваться постепенно, то отключение произойдет позже, чем при классе «B», соответственно повреждения от аварии будут серьезнее.

Номинал тоже лучше ставить не ниже, чем у бойлера. Он работает по следующему принципу: включается нагрев и, пока вода не нагреется до выставленной температуры, в сети будет максимальная нагрузка. Период нагревания обычно занимает больше часа, и если ток отключения ниже, то с большой вероятностью сработает расцепитель. От этого бойлер не сломается, но согласитесь, что бегать каждый час, чтобы посмотреть в щиток, что выбило — не очень то и удобно.

Аналогичным образом работает электроплита. Но, вот для водяного насоса требования отличаются.

Для водяного насоса или станции

Любой электронасос обладает пусковыми токами. А значит по ним и выбираем характеристику расцепления. Если в паспорте указано, что нагрузка на старте составляет до 5 номинальных, тогда берите класс «С», если выше, то «D».

«B» — подойдет только в том случае, если установлено устройство плавного пуска (УПП) или частотный преобразователь, нейтрализующие пусковые токи.

Поставить УПП на водяную станцию не будет лишним, так как она увеличивает КПД и уменьшает износ рабочих элементов. Экспериментально доказано, что плавный пуск увеличивает базовый срок эксплуатации электромотора на 2-5 лет.

Это один из немногих случаев, когда допускается номинал немного ниже базовой нагрузки. Но, если насос стоит на поливе, тогда не рискуйте и ставьте АВ равный по мощности или выше. В отличие от обычного пользования, на полив потребуется полчаса, а то и больше. Учитывая, что нагрузка на сеть будет немного выше, этого времени хватит для нагревания теплового расцепителя и разрыва контактов.

В отличие от бойлера, для насоса экстренное отключение часто становится убийственным, потому учитывайте этот фактор и не экономьте на характеристиках.

Таким образом мы рассмотрели наиболее популярные случаи бытовой техники, на которую лучше поставить отдельный автомат. Но, как быть с другими потребителями?

Целесообразность установки индивидуальных АВ

Обычно такая техника, как бойлер или кондиционер, подключается отдельно. Часто даже не через розетку, а напрямую к щитку. Учитывая высокую мощность перечисленных выше потребителей и высокую вероятность поломки внутри корпуса, их стоит защитить отдельно.

Например, представьте, что сломалась водяная станция и фаза случайно соприкоснулась с нулем. Возникло короткое замыкание и выбило электричество. Свет пропал по всему дому, Вы поворачиваете рукоятку и расцепитель снова выбивает. В таком случае источник аварии придется искать очень долго, притом во время ремонта будет обесточена вся защищаемая группа, возможно даже освещение.

Если, один и тот же автомат вместе со станцией защищает холодильник, то придется срочно делать разморозку иначе на кухни Вас ждет потоп и масса испорченных продуктов.

А теперь представьте, что водяная станция защищается отдельно. Вы сразу увидите, где поломка и сможете в ближайшее время приступить к ремонту. При этом сеть дома не обесточится, как и раньше будут работать розетки, освещение и другая техника.

Мощные потребители, подключенные напрямую, или для которых отведена специальная розетка должны защищаться индивидуально.

В таком случае рекомендуется не включать в специально отведенные розетки другую технику, так как параметры расцепителя не рассчитаны на нее. Например, если в ванной стоит розетка для «стиралки», то для фена, электробритвы и прочего лучше сделайте отдельную, подключенную к групповому автомату.

Нет смысла отдельно защищать каждую розетку

Во-первых, это дорого, а во-вторых — нецелесообразно. Общие розетки рассчитаны на разную мелкую бытовую технику, их лучше объединять в группы, защищаемые единственным автоматом.

Если вдруг сломается какая-либо техника, Вы сразу это увидите. Например, если коротит электрочайник, то при нажатии на кнопку пропадет напряжение и сразу будет понятно в чем причина.

Согласно требованиям РЭС, в частном доме или квартире должен стоять по крайней мере один автомат. Но для большей безопасности лучше воспользуйтесь селективным методом и поставьте многоуровневую защиту:

• I уровень: розеточные группы, освещение, отдельные потребители;
• II уровень: вводный АВ.

Соблюдать селективность нужно не только по номиналам, но и времени отключения. Например, если в розеточной группе стоит хоть один класс «С», то вводной автомат должен быть не меньшего класса («С» или «D»), иначе он первым выбьет при КЗ.

«Специальные» розетки чаще всего подключают к общим группам. Тогда будет три уровня селективности:

• I уровень: потребитель (бойлер, плита и пр.);
• II уровень: розеточная группа;
• III уровень: ввод.

Разница только в том, что на розеточную группу придется брать больше номинал, так как вырастит энергопотребление в пике.

Благодаря селективному методу Вы сделаете домашнюю сеть эффективной и гибкой в эксплуатации.

Кроме автомата сеть обязательно должна быть защищена от утечек, как минимум одним УЗО. Почему бы в таком случае на индивидуальные розетки не купить и поставить дифференциальный автомат (совмещающий в себе УЗО и автоматический выключатель).

Почему не всегда уместно ставить «диф»?

Обычно дифзащита тоже устанавливается по селективному методу:

• I уровень: ванная комната, детская, остальные розетки;
• II уровень: ввод;

Как Вы заметили, на ванную и детскую рекомендуется ставить отдельную дифзащиту. Это вызвано тем, что туда требуется ток утечки 10мА, а на остальные комнаты — 30мА. Вода усиливает действие электричества, а детский организм более уязвим, чем взрослый.

Нет смысла ставить отдельное УЗО на каждый потребитель.

Разница в том, что КЗ обычно случаются из-за проблем с проводкой (поврежденные контакты, осыпавшаяся изоляция и прочее) и может возникнуть где угодно: в стене, распределительной коробке, щитке. Причину замыкания сложнее найти, чем утечку, обычно возникающую из-за поломок в бытовой технике.

Определить утечку достаточно просто — отключаете все с розеток, а затем по очереди включаете. Как только выбьет свет, Вы увидите, что стало причиной аварии.

Тем более УЗО (как и «диф») в 5-7 раз дороже автомата — Вы сами можете убедиться в этом — сравнить цены на популярные автоматические выключатели в специализированном интернет-магазине. И если УЗО надумаете ставить на каждій єлектроприбор: на бойлер, на кондиционер и т.д. — Вам придется потратиться. А также потребуется больше щиток, а это дополнительные расходы.

Учитывая, что эффективность от такой системы не увеличится, Вы просто выкинете деньги на ветер. УЗО (дифавтомат) достаточно поставить только на вводе или отдельное на ванную/детскую и общее на все остальное.

Таким образом Вы сделаете сеть безопасной, и в случае аварии быстро найдете и устраните причину.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке статьи компании Аксиом Плюс