Какой автомат ставить на кухню?

Проводка на кухне своими руками; как рассчитать, выбрать и сделать

Проводка на кухне своими руками — как рассчитать, выбрать и сделать?

В современных домах и квартирах самой нагруженной в плане потребления электрической энергии является кухня. Ни для кого это не удивительно, все мы знаем, что здесь сосредоточена почти половина бытовых электроприборов. При планировании ремонтных работ электропроводка на кухне должна стать первоочередной задачей. Надо точно рассчитать нагрузки, соответственно подсчётам выбрать проводники и коммутационные аппараты. Чтобы потом не получилось так – работает варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, а вы решили нагреть электрочайник, и всё, отключился автомат, электричество кончилось.

Некоторая бытовая техника настолько мощная, что требует отдельной линии от распределительного щитка и подключения через индивидуальный автомат.

Сразу хотелось бы предупредить тех, кто приобрёл квартиру в домах советской постройки. Быть может в других комнатах (спальня, зал) достаточно заменить коммутационные аппараты и поставить пару дополнительных розеток. Но проводку на кухне нужно монтировать полностью новую, даже не пытайтесь произвести ревизию старой.

Как работает автомат и от чего он защищает

Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

• Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
• Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
• Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.

В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

Расчет необходимой мощности

После этого рассчитывают мощность суммы всех приборов. Для этого в техническом паспорте каждой единицы техники находят номинальную мощность. Все эти значения суммируются. Такой метод предполагает одновременное включение всех электроприборов. Хоть это и будет происходить крайне редко, запас мощности необходим. От электрощита на кухню всегда протягивают отдельный кабель, ведь в этом месте сосредоточено такое же количество приборов, как во всей остальной квартире. Для расчета мощности существует формула:

• Р общ. – подсчитанная вами общая мощность.
• К – коэффициент спроса ≈ 0,7 (70%)

К – коэффициент спроса, который учитывает количество электроприемников и продолжительность их использования. Ввиду отсутствия точных данных, рекомендуется принять его по одноименному запросу из справочной информации.

Калькулятор для расчета мощности

Допустим, путем сложения вы получили значение суммарной нагрузки 20 кВт. Для однофазной системы электроснабжения с напряжением 220 В это немало. Но после умножения на коэффициент спроса 0,7 (70%) вы получаете 14 кВт.

Эта цифра является решающей при определении сечения кабелей проводки, которые вы будете приобретать.

Расчет количества автоматов

Как рассчитать автомат на одну линию, было рассмотрено выше. Произведем расчет автоматических выключателей на 1 комнатную квартиру.

На ниже приведенном рисунке представлена типовая схема защиты электропроводки однокомнатной квартиры:

Из нее следует, что используется индивидуальная защита линий, которые питают конечных потребителей:

• Установлены два АВ, которые защищают линии освещения в коридоре и комнате, а второе обеспечивает отключение освещения в туалете, ванной и на кухне при аварийной ситуации.
• Розетки защищены не только АВ, но и дополнительной защитой на УЗО. Она предохраняет человека от случайного прикосновения к токоведущим частям электропроводки.
• Аналогично построена защита розеток и стиральной машины.
• Выделен отдельный автомат для отключения для электрической плиты.

Все приборы смонтированы в электрощите. Часто его монтируют в прихожей, а на площадке устанавливается электросчетчик и вводной АВ.

На 2 комнатную квартиру требуется большее количество автоматов. Что видно из схемы, которая приведена ниже.

В щите монтируются шесть автоматов, обеспечивающих отключения линий при коротком замыкании или перегрузках:

• один АВ предохраняет линию освещения коридора и обеих комнат;
• второй установлен на освещение кухни, туалета и ванной;
• отдельно защищается линия, которая питает бойлер;
• следующий автомат обеспечивает защиту розеток коридора, комнаты 1, комнаты 2, туалета и кухни.

Таким образом, если произойдет неисправность на одной из линий, ее легко можно будет локализовать и произвести ремонт.

Аналогичным образом производится расчет количества автоматов защиты на 3-х комнатную квартиру или на 4 комнаты. При этом следует подбирать электрощит, учитывая количество модулей в боксе.

На рисунке вверху приведен монтаж автоматов защиты в электрощите современной квартиры.

Перед автоматами защиты монтируется вводной автомат. Он предохраняет электропроводку всего дома. Как правило, номинал вводного автомата указан в договоре на электроснабжение и менять на больший номинал без соответствующего разрешения нельзя (в любом случае он опломбирован). Вводной автоматический выключатель должен монтироваться до счетчика, т.е. защищать не только электропроводку всего дома или квартиры, но и прибор учета.

Пример показан на нижеприведенном рисунке:

Проектируя электропроводку на двухэтажный дом, предполагают установку щитков на каждом этаже. При этом по ПУЭ (глава 1.2. п. 1.2. 11) рекомендуется устанавливать резервные защитные АВ и закладывать возможность развития энергосистем.

Однако, количество резервных автоматов или автоматов в электрощите в целом никаким документом не регламентируется. Но при проектировании рекомендуется устанавливать дополнительные автоматы в количестве 10%.

Также, если в щите по норме установлено менее 10 автоматов, то монтируется дополнительно один резервный.

Доводы «за» ванную комнату

Одним из главных преимуществ подключения стиральной машины в ванной комнате является хорошая гидроизоляция пола в помещении. Этот фактор значительно снижает вероятность затопления соседей снизу в случае аварийной протечки автомата.

Также некоторых пользователей пугает перспектива постоянного присутствия на кухне моющих средств, стиральных порошков, ополаскивателей, капсул, грязного белья. Помимо этого, во время приема пищи не совсем приятно наблюдать за процессом стирки, дышать специфичным ароматом стирального порошка.

Если вы опасаетесь повышенной влажности в ванной, с ней можно справиться, установив хорошую вентиляционную систему. А сделав для стиралки отдельную розетку с защитной крышкой, бояться испарения и вовсе не стоит.

Некоторые вещи перед стиркой требуют предварительной обработки, например, замачивания или нанесения пятновыводителя, ручного полоскания и отжима, поэтому хозяйке будет намного удобнее, если машинка окажется рядом с ванной. Так не придется ходить через всю квартиру, неся на руках таз с мокрыми вещами.

Автоматы защиты для кухонной электропроводки

Каждую групповую цепь электропроводки кухни, нужно защитить от перегрева и короткого замыкания автоматами защиты. Для розеток возьмите 16 Амперные автоматы защиты, для освещения 10 или 16 ампер (в зависимости от количества светильников), для плиты минимум 32 Ампера (мощности плит слишком разняться).

Для «мокрых» бытовых приборов, таких как, посудомойка и стиральная машина, нужно установить устройства защитного отключения. Они нужны для вашей защиты от поражений электрическим током в случае его утечки или пробоя на корпус. УЗО устанавливается до автомата защиты с номиналом по току отключения больше, чем у автомата. Ток защиты УЗО для кухни должен быть 30 mA, можно 10 mA(миллиампер).

Если не хотите сцепку автомат+УЗО, установите дифференциальный автомат защиты. Он один заменит обеих.

таблица расчета сечения кабеля, от мощности прибора.

Проложенные в трубе

Алгоритм работы со мной

1. После телефонного разговора со мной или оформление заказа онлайн, я приеду на объект для необходимых замеров и уточнения задачи. При встрече, Вы получите подробную консультацию по Всем интересующим Вас вопросам связанные с электрикой. Если у вас нет готового решения для электромонтажа помещения, то готов на месте обсудить с Вами: удобные места для установки электроустановочных изделий, подсчитать нужное количество линий и способы прокладки кабелей, согласовать схему электрического щита.

2. В зависимости от поставленных задач, я закупаю необходимые материалы и подготавливаю пакет документов (схема щита, предварительная смета, схему линий, проект и т.д.) На данном этапе корректируется цена и срок работ.

3. В назначенное время, прибываю на объект, с необходимыми материалами и оборудованием и выполняю запланированные работы, согласно утвержденному графику. В жилых домах, шумные работы выполняются только по будням, с 09-00 до 19-00 с перерывом с 13-00 до 15-00.

4. По завершению всех этапов, заказчик принимает работу и оплачивает мои услуги. После этого, начнется гарантийное обслуживание объекта — сроком до 5 лет. В этот период времени, все выявленные проблемы устраняются бесплатно, в кратчайший срок.

Внимание! У меня практически всегда высокая загруженность работой, поэтому планируйте электромонтажные работы заранее.

Хороший ремонт всегда начинается с услуг электрика. Пусть этот шаг будет для Вас простым и надежным.

«Легче сделать работу качественно, чем объяснить клиенту, почему ты этого не сделал»

Для моих заказчиков:

• Профессиональные консультации
• Доступные цены
• Юридическое оформление
• Гарантия на работы — до 5 лет
• Срочный аварийный выезд по гарантии

Как подобрать автоматический выключатель для бытовой техники

Почему не все автоматы одинаковы и не все одинаково хороши?

Дело в том, что у каждого электроприбора собственный режим работы. Например, все, что работает на электромоторах, производит пусковые токи, часто в 3-5 раз превышающие номинальную мощность. Чтобы резкий скачок нагрузки не был воспринят в качестве короткого замыкания и расцепитель на него не среагировал, необходима задержка времени, а это характеристика расцепления «C» или «D».

С другой стороны, нагревательные приборы не издают пусковых токов, потому увеличенная задержка не к чему. В таком случае лучше выбрать минимальный — класс «B». В случае перегрузки, электротехника быстрее отключится от сети и меньше пострадает.

Номинальный ток отключения также подбирается по специфике защищаемого оборудования? Например, если это скважинный насос на 2,5 кВт (11,4А) для него можно смело ставить АВ на 10А. При показателе 11,4А расцепитель сработает только через 25-30 минут. Учитывая, что вода будет подкачиваться периодически по 2-3 минуты, за это время он не успеет нагреться.

Чтобы рассчитать силу тока в однофазной сети, нужно мощность (Вт) поделить на напряжение (В). Например, если включить насос на 2,5 кВт на максимальных оборотах, то по сети будет протекать: 2500Вт / 220В = 11,4А. Обычно, мощность и сила тока указывается в техпаспорте.

Другая ситуация, если это электроплита, работающая на максимальной мощности больше часа (например, при приготовлении борща). По сети будет непрерывно течь ток выше номинального, любой тепловой расцепитель за это время сработает и выбьет. Потому, например, для плиты на 12А лучше взять АВ на 16А, чем на 10А.

Для каждого электроприбора со свойственными ему особенностями работы важно подобрать оптимальные характеристики, потому не спешите приобретать первое, что попадется в руки.

На критериях выбора для каждого случая мы сейчас остановимся более детально.

Особенности выбора автомата для стиральной машинки

Обычно, чем старше модель, тем больше пусковой ток. Тем не менее даже у новых производителей этот показатель часто в 3-5 раз превышает номинальную нагрузку. В таком случае характеристика расцепления «B» уже не подойдет, так как она определит скачок мощности в три раза выше номинала, как короткое замыкание.

Представьте ситуацию, когда Вы заполняете барабан одеждой, затем засыпаете стиральный порошок, выставляете оптимальный режим и нажимаете кнопку пуск. Дверца блокируется, барабан заполняется водой и вдруг выбил свет. Машинка остается заблокированной, а режим стирки сбился.

Чтобы такого не допустить, выбирайте характеристику расцепления «С». С ней контакты мгновенно обрываются только если нагрузка в 5 раз выше номинала. Для старых «стиралок» лучше перестрахуйтесь и возьмите «D». Она выдерживает пусковые токи равные 10 номинальным.

Номинал автомата должен быть не меньше мощности «стиралки». На некоторых режимах длительность стирки превышает час, к тому же периодически будут возникать колебания нагрузки: запуск/остановка барабана, выжимка и т.д. Потому, лучше возьмите равный номинал или следующий вверх, но не меньше.

Исходя из того, что стиральная машинка чувствительна к скачкам напряжения, вместе с отдельным автоматом рекомендуется поставить еще и стабилизатор. Обычно даже незначительное отклонение напряжения от нормы выводит ее из строя.

Если в целях экономии, УЗО можно поставить одно на всю ванную комнату, то стабилизатор лучше индивидуально на «стиралку». В отличие от нее, для кондиционера применяется немного другой принцип подбора характеристик.

Для кондиционера

У кондиционеров высокие пусковые токи. Они часто в 5-10 раз превышают номинальную мощность. Учитывая этот фактор, Вам понадобится характеристика расцепления с максимальной задержкой — класс «D».

Если взять более дешевые «B» или «C», то на старте они среагируют на резкий скачок нагрузки, как на КЗ и выбьют. Серьезной аварии от этого не должно случиться, но аварийное «отключение» увеличит износ электроники, и в редком случае может даже вывести из строя.

Насчет номинала нужно смотреть в технический паспорт кондиционера и брать по мощности в верхнюю сторону. Например, если в паспорте написано 3,2 кВт (3200 Вт), то сила тока будет равна 14,5А. В таком случае понадобится АВ на 16А, но не на 13А. Похожая ситуация и в случае с холодильником.

Для холодильника

В холодильнике стоит компрессор, потребляющий на старте в 3-5 раз больше номинальной мощности, а это значит что нужен класс «C».

Здесь нужен автомат равной или большей мощности, чем холодильник. Но, постарайтесь не брать слишком мощный, так как резкое возрастание нагрузки будет свидетельствовать об аварии, и на нее как раз должен среагировать тепловой расцепитель.

Например, для холодильника на 800Вт (3,6А) оптимальным будет АВ на 4А или 5А. 6А и выше — это уже много, и не так эффективно.

Как и стиральные машинки, холодильники чувствительны к скачкам напряжения. Если скачки часто возникают в Вашей сети, поставьте вместе с автоматом еще и стабилизатор.

Стабилизатор в любом случае полезен для электромоторов, но не для нагревательного оборудования, у него иной принцип работы.

Для бойлера или электроплиты

У водонагревателей простейшая конструкция: металлический нагревательный элемент под воздействием электричества нагревает воду в баке. При этом пусковые токи вообще отсутствуют, а это значит что нужно брать класс «B» c низким диапазоном отключения и наименьшей задержкой перед срабатыванием.

«С» или «D» тоже иногда устанавливают, и они отлично будут работать, но лучше этого не делать. В данной ситуации резкий скачок нагрузки будет говорить только об аварии, и лучше чтобы сеть расцепилась. Если мощность будет увеличиваться постепенно, то отключение произойдет позже, чем при классе «B», соответственно повреждения от аварии будут серьезнее.

Номинал тоже лучше ставить не ниже, чем у бойлера. Он работает по следующему принципу: включается нагрев и, пока вода не нагреется до выставленной температуры, в сети будет максимальная нагрузка. Период нагревания обычно занимает больше часа, и если ток отключения ниже, то с большой вероятностью сработает расцепитель. От этого бойлер не сломается, но согласитесь, что бегать каждый час, чтобы посмотреть в щиток, что выбило — не очень то и удобно.

Аналогичным образом работает электроплита. Но, вот для водяного насоса требования отличаются.

Для водяного насоса или станции

Любой электронасос обладает пусковыми токами. А значит по ним и выбираем характеристику расцепления. Если в паспорте указано, что нагрузка на старте составляет до 5 номинальных, тогда берите класс «С», если выше, то «D».

«B» — подойдет только в том случае, если установлено устройство плавного пуска (УПП) или частотный преобразователь, нейтрализующие пусковые токи.

Поставить УПП на водяную станцию не будет лишним, так как она увеличивает КПД и уменьшает износ рабочих элементов. Экспериментально доказано, что плавный пуск увеличивает базовый срок эксплуатации электромотора на 2-5 лет.

Это один из немногих случаев, когда допускается номинал немного ниже базовой нагрузки. Но, если насос стоит на поливе, тогда не рискуйте и ставьте АВ равный по мощности или выше. В отличие от обычного пользования, на полив потребуется полчаса, а то и больше. Учитывая, что нагрузка на сеть будет немного выше, этого времени хватит для нагревания теплового расцепителя и разрыва контактов.

В отличие от бойлера, для насоса экстренное отключение часто становится убийственным, потому учитывайте этот фактор и не экономьте на характеристиках.

Таким образом мы рассмотрели наиболее популярные случаи бытовой техники, на которую лучше поставить отдельный автомат. Но, как быть с другими потребителями?

Целесообразность установки индивидуальных АВ

Обычно такая техника, как бойлер или кондиционер, подключается отдельно. Часто даже не через розетку, а напрямую к щитку. Учитывая высокую мощность перечисленных выше потребителей и высокую вероятность поломки внутри корпуса, их стоит защитить отдельно.

Например, представьте, что сломалась водяная станция и фаза случайно соприкоснулась с нулем. Возникло короткое замыкание и выбило электричество. Свет пропал по всему дому, Вы поворачиваете рукоятку и расцепитель снова выбивает. В таком случае источник аварии придется искать очень долго, притом во время ремонта будет обесточена вся защищаемая группа, возможно даже освещение.

Если, один и тот же автомат вместе со станцией защищает холодильник, то придется срочно делать разморозку иначе на кухни Вас ждет потоп и масса испорченных продуктов.

А теперь представьте, что водяная станция защищается отдельно. Вы сразу увидите, где поломка и сможете в ближайшее время приступить к ремонту. При этом сеть дома не обесточится, как и раньше будут работать розетки, освещение и другая техника.

Мощные потребители, подключенные напрямую, или для которых отведена специальная розетка должны защищаться индивидуально.

В таком случае рекомендуется не включать в специально отведенные розетки другую технику, так как параметры расцепителя не рассчитаны на нее. Например, если в ванной стоит розетка для «стиралки», то для фена, электробритвы и прочего лучше сделайте отдельную, подключенную к групповому автомату.

Нет смысла отдельно защищать каждую розетку

Во-первых, это дорого, а во-вторых — нецелесообразно. Общие розетки рассчитаны на разную мелкую бытовую технику, их лучше объединять в группы, защищаемые единственным автоматом.

Если вдруг сломается какая-либо техника, Вы сразу это увидите. Например, если коротит электрочайник, то при нажатии на кнопку пропадет напряжение и сразу будет понятно в чем причина.

Согласно требованиям РЭС, в частном доме или квартире должен стоять по крайней мере один автомат. Но для большей безопасности лучше воспользуйтесь селективным методом и поставьте многоуровневую защиту:

• I уровень: розеточные группы, освещение, отдельные потребители;
• II уровень: вводный АВ.

Соблюдать селективность нужно не только по номиналам, но и времени отключения. Например, если в розеточной группе стоит хоть один класс «С», то вводной автомат должен быть не меньшего класса («С» или «D»), иначе он первым выбьет при КЗ.

«Специальные» розетки чаще всего подключают к общим группам. Тогда будет три уровня селективности:

• I уровень: потребитель (бойлер, плита и пр.);
• II уровень: розеточная группа;
• III уровень: ввод.

Разница только в том, что на розеточную группу придется брать больше номинал, так как вырастит энергопотребление в пике.

Благодаря селективному методу Вы сделаете домашнюю сеть эффективной и гибкой в эксплуатации.

Кроме автомата сеть обязательно должна быть защищена от утечек, как минимум одним УЗО. Почему бы в таком случае на индивидуальные розетки не купить и поставить дифференциальный автомат (совмещающий в себе УЗО и автоматический выключатель).

Почему не всегда уместно ставить «диф»?

Обычно дифзащита тоже устанавливается по селективному методу:

• I уровень: ванная комната, детская, остальные розетки;
• II уровень: ввод;

Как Вы заметили, на ванную и детскую рекомендуется ставить отдельную дифзащиту. Это вызвано тем, что туда требуется ток утечки 10мА, а на остальные комнаты — 30мА. Вода усиливает действие электричества, а детский организм более уязвим, чем взрослый.

Нет смысла ставить отдельное УЗО на каждый потребитель.

Разница в том, что КЗ обычно случаются из-за проблем с проводкой (поврежденные контакты, осыпавшаяся изоляция и прочее) и может возникнуть где угодно: в стене, распределительной коробке, щитке. Причину замыкания сложнее найти, чем утечку, обычно возникающую из-за поломок в бытовой технике.

Определить утечку достаточно просто — отключаете все с розеток, а затем по очереди включаете. Как только выбьет свет, Вы увидите, что стало причиной аварии.

Тем более УЗО (как и «диф») в 5-7 раз дороже автомата — Вы сами можете убедиться в этом — сравнить цены на популярные автоматические выключатели в специализированном интернет-магазине. И если УЗО надумаете ставить на каждій єлектроприбор: на бойлер, на кондиционер и т.д. — Вам придется потратиться. А также потребуется больше щиток, а это дополнительные расходы.

Учитывая, что эффективность от такой системы не увеличится, Вы просто выкинете деньги на ветер. УЗО (дифавтомат) достаточно поставить только на вводе или отдельное на ванную/детскую и общее на все остальное.

Таким образом Вы сделаете сеть безопасной, и в случае аварии быстро найдете и устраните причину.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке статьи компании Аксиом Плюс

Какой мощности автоматы ставить на варочную панель и духовку

При сборке электрощита и подключении мощной кухонной техники важно правильно выбрать автоматические защитные выключатели. Именно эти устройства отвечают за электрическую и пожарную безопасность. Ошибки при выборе приводят к порче техники, коротким замыканиям и даже пожарам. Рассмотрим, какой автомат лучше ставить на варочную панель и духовой шкаф.

1. Особенности подключения
2. Предназначение автомата
3. Выбор устройства
4. Дифавтомат
5. Самостоятельная установка
6. Заключение

Особенности подключения

Электрические духовые шкафы и варочные панели относятся к энергоемкой бытовой технике, поэтому к подключению этих приборов подходят со всей ответственностью.

Независимо от того, устанавливается духовой шкаф автономно или в связке с варочной панелью, подключение проводят только при соблюдении следующих условий:

1. Хорошее состояние электропроводки. Предварительно оценивают состояние проводки. В идеале энергоемкую технику подключают к выделенным линиям питания.
2. Достаточное сечение проводников. В большинстве случаев для питания плиты и духовки используют кабель с сечением жил: в однофазной сети — 3*6 мм² (состоит из 3 жил, каждая сечением 6 мм²), в трехфазной — 5*4 мм² (состоит из 5 жил, каждая сечением 4 мм²).
3. Наличие автоматического выключателя на линии. Устройство важно для обесточивания техники при аварийной ситуации.

Если эти условия не соблюдены, прокладывают новую трассу от щитка до места установки техники с автоматическим выключателем подходящего номинала.

Предназначение автомата

Защитный автоматический выключатель (автомат) служит для предупреждения перегрева электропроводки.

Важно! Кабель рассчитан на прохождение определенного тока. Если он превышает допустимое значение, кабель перегревается, и проводка начинает плавиться, что приводит к короткому замыканию.

При возникновении короткого замыкания автоматика прекращает подачу тока, и питание в сети отключается. В результате и проводка, и техника остаются неповрежденными.

Выбор устройства

Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.

Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.

Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.

Для прочей бытовой техники достаточно двухполюсных автоматов защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу, и нейтраль.

Внимание! Основное правило выбора защитного автомата: устройство должно сработать до момента, как ток превысит возможности электропроводки. Из этого следует, что токовый номинал автомата должен быть меньше, чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А + 20% = 38,1 А.

Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.

Дифавтомат

В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.

Справка. Дифавтомат сочетает защитные функции автомата и устройства защитного отключения (УЗО). Корпус прибора более компактен, что важно, если в электрощите мало места.

Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.

Самостоятельная установка

Для подключения автоматического защитного выключателя в электрощитке сначала на DIN-рейку устанавливают верхнюю часть выключателя. Отверткой оттягивают проушину и прижимают нижнюю часть. Нижний захват отпускают и защелкивают на свое место.

Затем подключают контакты. Если до этого были подведены многожильные проводники, обжатые наконечниками, их заводят обратно в верхние и нижние зажимы и затягивают винты. Если жила была без наконечника, старый конец лучше удалить и зачистить, после чего отверткой сделать свежий, недеформированный проводник.

После подключения проводов на автомат подают напряжение и проверяют его работу. Если все в порядке, подключают электроприборы и смотрят, чтобы на контактах выключателя не появлялось искр, треска, нагрева и других нежелательных эффектов. Нагрев проверяют пирометром.

Важно правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. В рабочее положение автоматы устанавливают, сдвинув вверх кнопки выключателя.

Какой автомат лучше выбрать для квартиры в электрощиток — дешевый или дорогой?

Попробуйте почитать рекомендации по выбору автоматических выключателей в домашний электрощиток и все мастера как один будут вам советовать приобретать только качественную продукцию известных брендов ABB (Германия), Schneider Electric (Франция), Hager (Франция), Terasaki (Япония) и т.п.

Конечно, в таком деле не стоит экономить, и сегодня уже мало кто из нас позарится на ноунеймовский автомат от китайских товарищей.

Несведущий потребитель при этом думает, что чем дороже автомат, тем естественно он лучше и надежнее, а значит стоит приобретать именно его. В итоге и получается — “щит для двушки, по цене однушки”.

В то же самое время дешевый аппарат защиты от того же АВВ или Шнайдер, воспринимается как явная подделка, которую производят якобы на подпольных фабриках Китая.

Так ли это на самом деле? Конечно же нет.

Рядовой пользователь в отличие от опытного эл.монтажника не понимает или не знает, что существует так называемая промышленная и бытовая (домашняя) серия автоматических выключателей.

При этом внешне они могут выглядеть абсолютно одинаково. Тот же самый корпус, клеммы, тот же язычок для вкл-откл., только надписи немного отличаются.

Очень хорошо все различия в линейках прослеживаются у ABB. Самые бюджетные модели – это серия basic M.

Далее идет серия SH.

И самая дорогая – S.

В чем их существенные отличия?

Промышленные автоматы (S) в отличие от бытовых, имеют повышенную износостойкость. То есть, вы сможете включать и отключать их под нагрузкой гораздо большее количество раз, плюс у них увеличенный ресурс работы при коротких замыканиях.

Кроме того, более дорогие автоматы имеют повышенную стойкость к агрессивным средам – влажность, пыльные помещения, наличие вибраций. Все подобные аппараты даже снабжаются морским сертификатом.

Их можно устанавливать на объектах в прибрежных районах рядом с морем или океаном, там где постоянно соленый воздух или же монтировать напрямую на кораблях.

Неужели все эти условия эксплуатации автоматов присутствуют в вашем доме? Когда эл.щиток располагается не в подъезде, а внутри квартиры, то это вообще можно считать идеальными условиями для их работы.

Постоянная плюсовая температура, никакой пыли и влажности. Практически тепличные условия.

Ну и зачем вам здесь переплачивать за сверхзащиту?

Еще обратите внимание на такой параметр, как предельная токовая стойкость. У топовых линеек это 6кА или даже 10кА.

Что это означает? Это говорит о том, что если через автоматический выключатель пройдет ток КЗ номиналом 6000А, он при этом спокойно разорвет дугу от такого тока, отключится и не взорвется, расплавится и т.п.

Эл.магнитная дуга затягивается в камеру, где разбивается на мелкие дуги, а газы выходят через специальные отверстия в верхней части автомата.

Чем больше ток термической стойкости, тем массивнее механика автомата (не путать с весом).

В бытовой серии этот параметр равняется 4,5кА и поверьте, для 90% потребителей это более чем достаточно. Не будет в вашей рядовой квартире на 5-м этаже таких токов.

Это теоретически возможно при абсолютно новой эл.проводке большого сечения, плюс должны соблюдаться условия, что вы проживаете на первом этаже практически рядом с общей щитовой и совсем близко от трансформаторной подстанции (ТП).

Аппараты защиты с такими токами (6кА и 10кА) как раз и монтируют в общедомовых РЩ-0,4кв, а вовсе не в квартирных щитках.

Ну или только на вводе в загородном доме, где подключение происходит через алюмомедные наконечники проводами СИП.

Хотя следует признать, в Германии везде разрешены аппараты защиты только с токами от 6000А. Правда за весь Евросоюз этого сказать нельзя.

Более дорогие автоматы могут иметь некоторые отличия в части подключения проводов. Например, ABB серии S снабжены двойными клеммами.

Под один зажим можно подключить провод, а под другой монтажную шинку или перемычку на следующий автомат.

Щитки собранные на ABB серии S получаются как бы многослойными.

первый слой – питающие провода, идущие за Din рейкой

второй слой – гребенка

третий слой – провода с верхних клемм автоматов

четвертый слой – отходящая проводка с нижних клемм

Но момент удобства монтажа важен в первую очередь электрикам, а не вам. Мастер может выполнить двойное подключение на автоматах и другим способом – специальным наконечником НШВИ под два провода.

Вам то зачем за это переплачивать? Мастеру конечно выгодно сделать все быстрее, красивее, может даже выложить фоточки собранного эл.щитка в инстаграмм. Но клиенту от этого будет не холодно, ни жарко.

У бюджетных моделей автоматов отсутствует возможность подключения дополнительных аксессуаров. Таких, как независимые расцепители, доп.контакты, сигнальные элементы и т.п.

Сюда же относится индикация состояния автомата при отключении от КЗ (разноцветное окошко).

Но в квартире вам этого и не требуется. Даже если и понадобятся подобные приблуды, в крайнем случае можете купить выключатели из средней линейки. Там все это присутствует с избытком.

Смотреть на промышленную серию как на панацею не стоит.

Считается, что промсерия более надежна, чем бытовая и эти автоматы реже выходят из строя, якобы по причине более качественной сборки и контроля.

Но если вы не просто будете читать отзывы в интернете, а реально поинтересуетесь в магазинах, сколько рекламаций было от тех же ABB Basic или Schneider Easy 9 (made in Chine между прочим), вы слегка удивитесь.

В подавляющем большинстве магазинов возвратов по гарантии вообще нет, а там, где они присутствуют — это единичные случаи на тысячи проданных экземпляров.

Кстати, и в промсерии тоже случаются выходы из строя и связаны они в первую очередь как раз с их доп.функциями. Например, у той же S серии от ABB, зачастую винты в двойных клеммах идут не по резьбе или срываются.

Хотя в большинстве случае это объясняется отсутствием у электриков нормальных отверток с регулировкой крутящего момента.

Либо неправильным подбором формы жала отвертки.

У бытовой серии и у промки шлицы винтов также могут отличаться.

У некоторых моделей возникают проблемы с элементами для подключения доп.устройств. В принципе все логично, чем больше деталей в механизме, тем чаще он будет ломаться.

Это правило стабильно работает испокон веков. Неужели получается, что в плане надежности вообще нет разницы? Не совсем так.

Например, у Шнайдера есть более дорогие автоматы Acti 9 и дешевые Easy 9. Так вот, у бюджетника Easy 9 окно срабатывания (при тепловом перегреве) более широкое, а у Acti 9 выдержано гораздо точнее.

Даже конструкция теплушки немного отличается.

Эти затраты и временные рамки на доведение порогов срабатывания под идеальные значения, в конечном итоге и образуют другую ценовую категорию.

Где-то эти миллисекунды может и сыграют свою роль, но в домашних условиях какая вам разница?

Самое главное что вы должны запомнить – все эти линейки от бюджетной до премиум серии одинаково хорошо срабатывают при КЗ и надежно защищают вашу эл.проводку. А значит и смысла переплачивать здесь никакого нет.

Не нужно стремиться за сверхнадежностью и сверхбезопасностью там, где она вовсе и не нужна. Большинству мастеров и менеджеров в магазинах выгоднее всучить вам как можно более дорогое изделие.

При этом каждый будет нагонять свои страхи про “безопасность”, на чистом глазу утверждая, что только такой автомат спасет вас на 100% и никакой другой. Не верьте этому, производители не выпускали бы более дешевые механизмы с намного худшими показателями качества, так как просто побоялись бы нарваться на тысячи судебных исков от грамотных потребителей.

Выход из строя в 90% случаев происходит вследствие человеческого фактора (не дожал или пережал контакт, использовал алюминиевый провод и т.п.).

После сборки каждый автомат (дешевый и дорогой) проходит несколько этапов проверки. Бракованные изделия, имеющие отклонения от номинальных показателей, в любом случае отсеиваются.

Поэтому для своей квартиры можете смело брать автоматы самой бюджетной линейки любого зарекомендовавшего себя бренда. Это будет гораздо дешевле, а служить автоматы будут также, как и дорогие.

Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы

Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы, от чего зависит выбор и для каких потребителей электрический автомат ставить необходимо.
Высокая мощность современной бытовой техники диктует свои правила, без защитных автоматов в настоящее время не обходится ни одно жилище. Эти устройства устанавливаются с целью защиты проводки от возгорания и подбираются с учетом суммарной нагрузки, параметров сети и других, не менее важных нюансов.

Содержание

От чего зависит выбор автомата для электроприборов

Основными ориентирами и подбираемыми характеристиками являются:

• Количество полюсов автомата, соответствующее числу его переключателей и зависящее от фазности сети. Устройства с 1 полюсом отключают одну фазу проводника, эксплуатируемого в нормальных условиях (группы освещения розетки), с 2 – фазу и ноль проводников питания объединенных групп (яркий пример – входной автомат в квартиру) и приборов высокой мощности, включая установленные в помещениях повышенной влажности при тех же 220В. Трех- и четырех полюсные автоматы защищают трехфазные цепи питания.

• Номинальный ток, подбираемый с учетом сечения и материала кабеля и суммарной мощности запитываемых через цепь приборов. У правильно выбранных автоматов номинал больше линейного тока нагрузки (мощности прибора/220В) и меньше тока провода (табличное значение, прямая зависимость от диаметра провода). В идеале при выборе ток номинала смещается в сторону токов потребления до ближайшего большего стандарта. Занижение или завышение параметра одинакового опасно, в первом случае автомат будет срабатывать слишком часто, во втором – не выполнит свою функцию при перегреве проводки.

• Класс срабатывания (он же – кривая срабатывания, время-токовая характеристика), отражающий величину допустимого кратковременного скачка линейного тока при все еще работающем автомате. Приборы «В» класса размыкают линии при отношении тока цепи к номиналу не более 3-5 и устанавливаются при подключении приборов, имеющих минимальные пусковые нагрузки и чувствительных к КЗ (светильники, бойлер, плита, плазма, ПК). Автоматы «С» выдерживают колебания в пределах 5-10 значений от номинала, являются универсальными и самыми распространенными в быту, «D» — устанавливаются при подключении приборов с высокими пусковыми токами или в качестве вводных.

• Отключающая способность (кА), характеризующая предел выдержки и работоспособности автомата при КЗ. При защите цепей на дачах допускается установка автоматов с отключающей способностью в 4,5 кА, в квартирах устанавливаются приборы подороже (6кА), при близком расположении подстанции и высоких рисках КЗ – покупаются автоматы на 10 кА.
Важно понять принцип: автоматы нет смысла устанавливать при недостаточном сечении провода питания групп приборов или отдельного оборудования с высокой мощностью. При правильном подходе на каждую отдельную группу приборов сначала подбирается кабель (при необходимости – с заменой старого), и лишь потом – автомат. Игнорирование этого требования становится причиной пожаров, особенно в домах со старой алюминиевой проводкой.

Для каких электроприборов обязательно ставить автомат и дифавтомат

По нормам ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту всех слабых и часто нагружаемых участков цепи. Единого утвержденного перечня подключаемых через защитные автоматы бытовых приборов нет, но как правило они ставятся:

• Для защиты линий питания мощной бытовой техники, включая стиральную и посудомоечную машину, варочные панели и духовые шкафы, бойлер, кондиционер и холодильник.

• При подключении систем кабельного напольного обогрева, фасадного освещения, сигнализации, электрических отопительных котлов, розеточных и осветительных групп.

• На выделенных линия питания мощного стационарного трехфазного оборудования (варочные панели, насосные станции, котлы)

Современные стандарты предполагает установку отдельных защитных устройств на каждую электрическую цепь помимо вводного автомата.

При этом следует помнить, что обычные автоматические выключатели не защищают человека от поражения тока при пробоях в корпусе или других причинах его утечки.

При высоких рисках старения или повреждения изоляции, характерных для помещений с повышенной влажностью и мощного оборудования с ТЭНами, в схему вводятся УЗО (соответственно комбинируемые со стандартными автоматическими выключателями) или компактные дифавтоматы, совмещающие обе функции.

При выборе последних помимо номинала и числа полюсов подбирается значение тока утечки (mA), при достижении которого цепь размыкается с целью защиты человека от поражения токов. В жилых домах и квартирах оно составляет 30 mA в сухих помещениях и 10 – во влажных. При этом к дифавтоматам подключается нагрузка исключительно в пределах одной группы приборов, без объединения нулевых проводников.

Какой автомат ставить на варочную панель

Рассмотрим, какой автомат ставить на варочную панель. Согласно СП31-110-2003 для питания этого оборудования выделяется исключительно отдельная линия и предусматривается защита от токов утечки.

Рекомендуемые параметры сети для большинства современных моделей при этом составляют:

Мощность варочной панели, кВт

Из-за возможной установки более мощной модели владельцам рекомендуют сразу устанавливать трехжильный провод с сечением от 6 мм2 и автомат с номиналом в 32А. В трехфазной сети для этих же целей подходит провод ВВГнГ-Ls 5*4 и трехполюсный автомат 25А.

При отсуствии возможности прокладки провода нужного сечения владельцы контролируют режим включения отдельных зон на панели и не допускают ее полную нагрузку.

Какой автомат ставить на другие потребители

на электродуховку

Основные показатели совпадают с указанными выше для варочных панелей, но из-за сравнительно меньшей мощности духовых шкафов допускается их питание через трехжильный кабель с сечением в 4 мм и автомат с номиналом 16 А или использование кабелей NYM. Предпочтение отдается двухполюсным автоматам класса «В», из-за большой вероятности пробоя – подключаемых через УЗО или являющихся дифференцированными. При этом номинальный ток УЗО всегда должен быть выше на шаг номинала защитного автомата.

на стиральную машину

При среднем диапазоне мощности современных стиральных машин в пределах 2-3,5 Вт для защиты их линий питания достаточного двухполюсного автомата с номинальным током отключения в 16 А (25А для вводимых в схему УЗО). Оптимальный ток утечки зависит от состояния проводки, для старых, но надежных сетей он составляет 30 mA, так как установке УЗО или ДА с меньшим его значением (а именно – рекомендуемыми для влажных помещений 10 mA) наблюдается много ложных срабатываний. При защите новых цепей ставятся дифавтмоаты на 10 mA. Дополнительные розетки в группу не подключаются.

на кондиционер

При расчете номинала защитного автомата и выборе сечения провода для этих приборов важно использовать правильное значение мощности (потребления, а не охлаждения) и учитывать значение максимального пускового тока. Как правило для питания стандартных бытовых кондиционеров с мощностью потребления до 2 кВт достаточно провода с сечением в 1,5 м2 и номинала в 16 А, для «восемнадцатых» и выше моделей это значение составляет 2,5 мм2 и 25 А, соответственно. В дифзащите кондиционеров нет необходимости, из-за высоких пусковых нагрузок линия защищается автоматом с классом не ниже «С».

на холодильник

Из-за сравнительно малой мощности потребления и низких рисках образования токов утечки современные холодильники запитываются через линии питания с обычным автоматом на 10 или 16А. Некоторые владельцы в линию вводят дополнительные розетки, что в целом не рекомендуется, но допустимо при контроле суммарной мощности подключаемых устройств. Розетка для холодильника обязательно заземляется.

на электрокотел

При подключении мощных водогрейных приборов (отопительные котлы, проточные нагреватели, бойлеры разного типа) номинал автомата и сечение провода подбираются по паспорту или из таблиц, с обязательными учетом фазности и состояния сети. В современных однофазных сетях защиту линии и потребителя обеспечивает двухполюсной дифавтомат (30 mA) или УЗО с номиналом на ступень выше обычного автомата.

на насос системы отопления

В идеале эти устройства запитываются от источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения, при отсутствии такой возможности в схему вводят любой подходящий по току и типу проводов автомат, как правило – с небольшим номиналом.

на освещение

Для запитки стандартных бытовых систем освещения или сигнализации достаточно проводов с сечением в 1,5 мм2 и номинала автомата в 10 А с выдерживаемым предельным током в 16А. Рекомендуемая максимальная мощность нагрузки при этом составляет 4,1 кВт, в подключении через УЗО или ДА нет необходимости.

на розетки

При подборе автоматов для розеточных групп учитывается потребность ограничения суммарной мощности подключаемых приборов (5,9 кВт для однофазной сети) и запасе сечения провода (оптимальное по цене и безопасности сечение медных проводов составляет 2,5 мм2). Автомат подбирается после суммирования потребления всей бытовой или офисной техники, в повышении номинального тока отключения более 16 А обычно нет нужды. Эти же параметры актуальны при подключении стандартных систем напольного обогрева.

на розетки в кухонной зоне

Основной акцент делается на группировке розеток и планировании их размещения, запитывать мощные приборы типа чайника, микроволновки, кухонного комбайна или электровафельницы от одной линии одновременно не рекомендуется. Как уже отмечалось выше, для варочных панелей, холодильника, посудомоечных машин, духовых шкафов, измельчителей мойки и в идеале – для холодильника прокладываются собственные провода. Оставшиеся розетки разбиваются на отдельные группы (освещение рабочей зоны, вытяжка, микроволновка, блоки из 3 розеток для подключения бытовых электроприборов) и защищаются автоматом на 16А. Потребность в дифзащите возникает лишь при установке на кухне стационарных водогрейных приборов, в обычных рабочих группах на кухне достаточно установки розеток с влагозащищенным корпусом.

Теперь вы знаете, какой автомат ставить на варочную панель.