Почему при перегорании лампочки выбивает автомат?

Неправильно перегорают лампочки.

Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то — фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

В момент перегорания лампочки ток резко увеличивается (это также происходит в момент включения) — природу этого явления я не помню — кто-то давно уже объяснял — вот на это явление и реагируют чуйствительные автоматы. Автоматы класса «С» по моим наблюдениям — на перегор лампочек не реагируют, а класса «В» — срабатывают. Про автоматы других классов не скажу — не встречался.

dymen написал :
Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то — фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

ИМХО вы путаете причины и следствия.
Точнее причина в том, что поднимается толчком напряжение и ПЕРЕГОРАЕТ ЛАМПОЧКА И ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ.
Перегорание лампочки не является причиной выбивания автомата.

2EgorP ,
Интересно, а с чего это вдруг автоматы стали реагировать на напряжение?

На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажется.

На мой взгляд есть несколько путей решения — поменять автомат на такой-же с характеристикой D, поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), или ставить устройство плавного включения с защитой от КЗ.

BV написал :
На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажетcя

А в чем тонкость. Не самоиндукция же?

В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.

BV написал :
. поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), .

Подумав, решил, что насчет индуктивности я наверное погорячился , хотя может ALL имеет другое мнение?

Да брось те вы. Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Да, а если в лампочке предохранителя нет, то при перегорании она красиво так отстреливается из цоколя

2Sergey_G. ,
так вот похоже, что именно при сгорании этого предохранителя она и отстреливается.

Как мне известно лампы до 25 Вт вакуумные, и при перегорании просто перегорают, а вот «выше» содержат инертный газ криптон (причем почти атмосферного давления- если разобьешь не поймешь, а 25 Вт хлопнет), и при перегорании возникает дуга, поэтому резко возрастает сила тока, но там один проводник специально сделан тонким (почти плавкий предохранитель) и должен перегорать. И если он не сработал (ну или автомат) то лампа просто взрывается.

На самом деле- один из проводников в лампе выполняет функции предохранителя. Но верно и другое — в момент зажигания лампы ток через холодную сприаль может быть в десятки раз больше номинального, и срабатывание автомата при сгорании лампы на самом деле защита от больших неприятностей. Так стоит ли ломать из-за этого копья? Пожар-оптимальнее?

Подниму тему про «Неправильно перегорают лампочки. «.
Подскажите, пожалуйста, что за фигня: в квартире перегорают лампочки и выбивает «световой» автомат в щитке. Т.е. включаю светильник в коридоре, хлопок, весь свет в квартире отрубается, т.к. отрубается автомат в щитке, лампа в светильнике сгорела. Или включаю 4-хламповую люстру, хлопок, свет в квартире гаснет (автомат выбило), при включении автомата одна из 4-х ламп в люстре сгорела. Что это может быть? Вроде автомат в щитке подключен правильно. Но раза 2-3 в месяц горят лампочки.

Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

BigHarry написал :
Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

У меня один раз выбило. Автомат 10А, «С». Сейчас перешёл на энергосберегающие лампочки.

BigHarry написал :
Да брось те вы. Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.

Может там напряжение повышенное ?
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое , ЛН живут по 1 году при интенсивной эксплуатации , и 2-3 при редком использовании. НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

Есть желание запитать лампу ДРВ 160 постоянным током через диодный мост.

Какой лучше взять,для обеспечения надежности. (мощность 200 ватт и больше)

КД402-403 серии А-И
или КЦ402-405
И в чем между ними разница.
Одиночные диоды (типа Д245 или КД245 )ставить не буду однозначно,т.к места мало.

Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

КЦ407А

azus6 написал :
И в чем между ними разница

в справочниках по полупроводникам, ну мона в ынтырнете посмотреть, если знамо это

ВТБ! написал :
Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

И Е14 и Е27. И даже сгорела энергосберегающая (после этого отказался от этих энергосберегающих, пусть уж лучше дешевые горят).

azus6 написал :
Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

Ведём отбраковку мостов!

КЦ407А рассчитан на меньший ток, чем КЦ 402а.(вроде бы ,точно не знаю,т.к с КЦ407 дела не имел)
КЦ402 А имеет ток 1 ампер.
Соответственно мощность в нашем случае 220 ватт, что более чем достаточно (у нас 160 ватт ,причем чисто активной нагрузки (что не может не радовать)

Лампа ДРВ, в отличие от ДРЛ является активной нагрузкой (косинус Фи =1) поэтому с успехом будет питаться постоянным током , чтобы иметь коэффициент пульсации 2-3% (у обычной ЛН 4-6% , у люминечцентных на разных фазах -6-8% , у люминесцентных компенсированных 20-25% , некомпенсированных—45-56% , у ДРЛ —68-80%
)

Также,естественно,поставлю переключатель,чтобы раз в сутки менять полярность (для сохранения срока службы лампы) . Был бы благодарен,за схемку простейшей автоматики (на реле) которая бы меняла полярность автоматически (при выключении).

azus6 написал :
Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое . НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

А перед этим было сообщение

dinamit007 написал :
Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Справка
Черноголо́вка — город в России — наукоград, крупнейший населённый пункт самостоятельного муниципального образования Московской области — городской округ «Черноголовка», образованного в входе муниципальной реформы в Ногинском районе (муниципальный район «Ногинский район» также самостоятельное муниципальное образование в Московской области).

Вот потому-то в этом городе и встречаются странные дела.

Дома 5 -6 этажей-с электроплитами

Посмотрел в интернете

КЦ402А 1А
КЦ402Г 1А 300в
КЦ405А 1А 600в
КЦ405В 1А 400в
КЦ405 1А 300в
КЦ405Д 1А 200в
КЦ407А 0.5А 400в
КЦ410А 3А 50в
КЦ410Б 3А 100в
КЦ422
КЦ402И 0,6А 500в
КЦ402Б 1А 500в
КЦ402Д 1А 200в

КЦ405а ,КЦ402а будут в самый раз.

Лампа ДРВ 160, с питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный ) обеспечит высокое качество освещения в жилом помещении и является оптимальным решением для тех,у кого взрываютсяперегорают обычные лампочки.
Выпрямитель избавляет от пульсаций , а светильник закрытого типа полностью защищает глаза от UV.

azus6 написал :
питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный )

azus6 дарю Вам ноу-хау — запалюете смолоскып (поджигаете факел) — светло, тепло, уютно, гламурно, никакого УФ, мона и сосиску зажарить

Все таки так и не ответили—какой мост лучше выбрать+нужен ли конденсатор

azus6 написал :
Выпрямитель избавляет от пульсаций ,

а с неравномерным износом электродов на лампе как будете бороться ?

Читайте внимательно—я же сказал—переключатель.

И просил схемку автоматики (на реле) чтобы при выключении меняло полярность.

azus6 написал :
Читайте внимательно—я же сказал—переключатель.

это не вариант ваша лампа высокого давления так что плотность тока соответственная — анод быстро отгорит и привет.

Даже если менять полярность не раз в неделю (как рекомендуют) ,а перед каждым включением?

Я думаю,что это вранье.

Во первых, в данном случае ставили один диод (однополупериодное выпрямление)
Во вторых, диод без радиатора при такой мощности (пусть даже в подъезде 10 лампочек по 100 ватт ) быстро выйдет из строя

В третьих,данное дело не должно было вообще работать (диод до дросселя=взрыв )

Значит так. Докладываю о результатах.
Запитал свою ЛД80 ,что висит над столом постоянным током через КЦ405А.(поставил после дросселя)

Субъективно,качество освещения высокое. Полное отсутствие мерцания, яркость та же.

Темное пятно с одной стороны после 2 часов работы составляет 4-5 сантиметров и не увеличивается. Думаю надо менять полярность раз в сутки.,дабы не допустить его расползания.

Теперь думаю над переключателем. Помогите схемкой. Просто поставить П2к не хочу . Хочу тумблер.
На сколько положений брать ?
В идеале,конечно,хочу схемку с реле. Чтобы полярность меняло автоматически (при выключении )
Что касается срока службы ,то он в данном случае не особо волнует. При работе на переменном токе эта лампа отработала бы 5000 часов, на постоянном отработает 3000 .
При цене на лампу 40 рублей особо заботиться о ее сроке службы не вижу смысла.
Зрение-дороже.

Приобрел сегодня так же ДРВ. 160 ватт увы не нашел, дали 250 ватт (увы E40, пришлось и патрон купить-керамический на 10 ампер)

Запускал для пробы—светит так,что ох. ть можно. Теперь надо срочно приобретать светильник «Шар молочный» . Такая лампа должна эксплуатироваться только в полностью закрытом светильнике.

Патрон придется заменить, за нагрев опасаться думаю не надо—-«ШАР» имеет модификацию для ламп накаливания 300 ватт. А ДРВ 250 грееется во всяком случае не больше ЛН 300.

при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке

10 А автомат какой?
У вводного характеристика С, узо — С.
Понятно, что 10 А должен отключиться. Возможно, неисправен.
Поменяйте, для пробы, на другой 10 А с характеристикой С. Пока так.
Можно на В10 поменять.

10 амперники по опыту часто выбивает . меня это к примеру не удивляет, так, что это только говорит о хорошей чувствительности автомата. Я заказчикам в этом случае говорю, примерно так. Очень хорошо, значит защита работает.

вводной диф С40 и автомат на свет С10
С40 от застройщика ,а все остальное в ЭТМ недавно купленно.

Немного не поняли

1. На площадке в общем коридоре — стоит ABB 3Р SH 203 C 25А
2. В квартирном щите — вводной диф. 4Р IEK С40 100mA

Было пару раз — При включении вводного диф_а сразу перегорает лампа и вылетают оба 1 и 2.
Самое главное автомат световой группы С10А от ABB молчит ( свое узо на свет не ставил)

После замены лампы и включения питания ( 1,2) все работает нормально.
Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж >[

Вот думаю IEK может заменить.

Т.е. это не УЗО а дифференциальный автомат с номиналом 40 ампер и токовой характеристикой C.

Да ,ввел в заблуждение УЗО и С40 ( пост поправил) — сори , стоит диф. автомат и отрабатывает по короткому замыканию.

Вот думаю IEK может заменить.
Лучше 10 А автомат замените. Дешевле будет.
Тем более если » стоит диф. автомат и отрабатывает по короткому замыканию.»
По КЗ 10 А автомат должен первым отключиться.
Можно В10 поставить.
Пробуйте взяв ключи :[] :[] :[] (Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж)

Из_РоссииSergey003

По КЗ 10 А автомат должен первым отключиться.

Пробуйте взяв ключи :[] :[] :[] (Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж)

Должен ,но молчит — как раз это и напрягает.
Ключик — открой / закрой и принеси ,о том что бы дубликат сделать и слышать не хотят , да и не го-же заказчику в коридор бегать.
Завтра в ЭТМ закажу с характеристикой «В»

Всем спасибо, за участие.

Может стоит для начала уточнить — в одном светильнике лампочки перегорают при включении или нет? Надо выявить причину, а не следствие.
То, что автомат не отрабатывает, это плохо, но при таких небольших разницах по току селективность практически не работает (могу сказать по своему опыту).
А еще можно сделать следующее: выключить все автоматы, потом включить дифф и по очереди включать все автоматы. Может картина станет более понятной.

Причина одна — лампы отвратительного качества. При перегорании спирали в колбе образуется газ с содержанием частиц металла, который коротит контакты. Непонятно только почему 10А не срабатывает.

я бы тоже сначала так попробовал, все лампы бракованными быть не могут

Всё правильно:все лампы не могут быть бракованными!Но все лампы могут быть на напряжение 220в ,а в сети у человека повышенное напряжение .При включении происходит бросок тока,спираль лампы закручивает «восьмёркой» ,в следствии чего её рабочая часть укорачивается.Поэтому возрастает ток через лампу и срабатывает защита.Подобное я сам не однократно наблюдал.А то что АВ 10А молчит -нужно разбираться.

HoumMaster

Всё правильно:все лампы не могут быть бракованными!Но все лампы могут быть на напряжение 220в ,а в сети у человека повышенное напряжение.

Вчера замерил — 237вольт на этой фазе, на остальных 234-235

Заменил на АВ 10B , сейчас выключатели временные поставил в виде WAGO — 222 :[] .
Пока неделю лампы не перегорают , так что трудно сказать сработает АВ 10B или вводной диф.
Коротыш что ли устроить :[] для проверки

Кстати , господа стоит ли защищать трехфазную плиту узо_шкой на 30ма?

Если это полноценная плита с духовкой-конечно УЗО применить желательно.

Когда обосновываю заказчику необходимость установки УЗО спрашиваю стоимость плиты. Говорю стоимость УЗО. Заостряю на том, что правила рекомендуют. Ну и основной аргумент — жизнь и безопасность. С УЗО спокойнее. Тем более три фазы

Если это полноценная плита с духовкой-конечно УЗО применить желательно.

А если варочная поверхность? духовка на отдельном шлейфе с узо .
Стоит вводной диф на 100мА , для безопасности жизни многоват, но в случае пробоя-утечки отработает.

Стоит вводной диф на 100мА для пожарной безопасности. Токи панели и духовки разные, сечения и защита тоже. Панелью чаще пользуются, значит и вероятность пробить у неё больше, в том числе по току . Кухня и ванна пожалуй самые опасные. Жизнь и безопасность, вода с электричеством не очень дружат.

Когда мне говорят, что причина моих бед — алкоголь, я радуюсь, что не сваливают всю вину на меня.

Прошел месяц ,как заменил ABB C10 на B10 все было нормально, то есть свет горел , лампы не перегорали.
Сегодня при включении опять перегорела лампа — результат немного другой.

Раньше срабатывала цепочка — вводной диф IEK 3P 100ма и 3P ABB SH С25A расположенный в коридоре на лестничной площадке , ABB C10 — молчал .
Сегодня отработал ABB B10 и 3P ABB SH С25A расположенный в коридоре на лестничной площадке.

То ,что 10_ка отработала уже радует, но сбегать за ключом все-таки пришлось(((
Вопросик, стоит ли заменить ABB 3p С25A ДОМАШНЕЙ серии в коридорном РЩ или дело в отсутствии селективности?

Что-то лампы у Вас часто перегорают.
На п/я обычно осенью меняют, как темнеть начинает. В квартирах . ну очень редко.
Вы когда покупаете лампы, обратите внимание на напряжение. Сейчас полно ламп на которых пишут 230 В. Эти дольше служат.

Пока нет у Вас селективности, раз срабатывают два автомата.
Попробуйте заменить С25.

Почему когда перегорает лампочка, выбивает «автомат»?

Лампочка перегорает, и в моём квартирном щитке выбивает автомат освещения!

При перегорании лампочки между концами раскаленной спирали зажигается дуга, которая быстро испаряет спираль и перекидывается на токовводы. Проводимость дуги очень высока и возникает короткое замыкание.

В приличных лампочках всегда был предохранитель в виде тонкой легкоплавкой проволочки в ножке. Сейчас ради удешевления часто его не ставят, и это приводит к срабатыванию автоматов, взрыву лампочки при перегорании

Лампочки могут по-разному перегорать, например, через КЗ. Видимо, это как раз Ваш случай — при коротком замыкании резко возрастает ток, что и приводит к выбиванию автомата.

Если это лампа накаливания, то механизм может быть такой: со временем вольфрамовая нить истончается за счет испарения металла с её поверхности. Ухудшается теплоотвод — спираль локально перегревается и рвется, но поскольку она находится в механически напряженном состоянии, то оборвавшийся конец спирали из-за хаотичных движений может коснуться подводящего электрода, вызвав КЗ.

Причина выбивания автомата в возникновении дуги на пыли вольфрама после перегорания. Ее сопротивление минимально, падение напряжения не более 2-4 десятков вольт.

В автомате срабатывает не медленный биметаллический расщепитель, а быстрый, который представляет из себя катушку, включенную последовательно с нагрузкой. Электромагнитное поле катушки выталкивает стержень, управляющий размыкателем.

Несколько десятков лет назад, когда была зафиксирована эта проблема, вводы лампочки внутри нее стали делать из легкоплавкой проволоки, которые перегорали в момент возникновения дуги.

В данном случае автомат сработал быстрее.

Выбивает автоматический выключатель при перегорании обычно только ламп накаливания. Основная причина заключается в возникновении электрического дугового разряда между контактами при перегорании лампочки. Лучше всего отказаться от использования ламп накаливания и перейти на качественные энергосберегающие, а ещё лучше светодиодные.

так в школе еще проходили: параллельно! Не знаете как это?

Один проводок к одной железке лампы, другой проводок — к другой железке.

И руками за железки не беритесь!

Если не загорается лампа дневного света светильника, то первым делом следует заменить лампу. Первый признак перегорания нитей накала лампы — потемнения у её цоколей (если есть возможность — прозвонить исправность нитей накала лампы). Если после замены на новую лампу светильник не загорится, значит причина — выход из стоя пускорегулирующего устройства. Здесь два варианта. Первый — устаревший вариант с электромагнитным балластом и неоновым стартером. Второй с электронным балластом. В любом случае при желании можно легко разобраться что является причиной неработоспособности светильника. Если светильник оборудованный электронным балластом, то вероятная причина неисправности именно в нем. Пытаться ремонтировать электронный балласт — не имеет смысла. Проще купить новый и заменить. Сложного ничего нет. Всего шесть проводов. Четыре на лампу и два — сеть. Все расписано и нарисовано на корпусе или в инструкции балласта. В случае с неисправностью светильника с электромагнитным балластом, после замены лампы следует проверить неоновый стартер. Для этого его нужно извлечь повернув против часовой стрелки на небольшой угол. Включить светильник в сеть и с помощью ИЗОЛИРОВАННОЙ проволочной перемычки с оголенными концами (примерно 1 см.), кратковременно замкнуть контакты коннектора неонового стартера. Если лампа загорится — причина в стартере. В противном случае — заменить электромагнитный дроссель. Еще проще демонтировать электромагнитный дроссель и стартер и установить электронный балласт. Вместо электронного балласта можно использовать электронику от энергосберегающей лампы. Подробнее здесь.

Форум / Электрика / Перегорает лампочка, выбивает автомат.

Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 11:44

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 12:55

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:04

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:12

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:23

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:56

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Victor zmey
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 14:42

Если бы Эдисон не изобрел электричество — мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 14:42

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 14:48

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 16:16

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 21:36

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 21:51

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 23:04

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

03 мая 2007 г., 09:21

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

03 мая 2007 г., 09:31

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

ozi
модератор

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

03 мая 2007 г., 10:46

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

13 августа 2007 г., 15:45

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

16 августа 2007 г., 00:05

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

28 января 2009 г., 13:57

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

28 января 2009 г., 22:35

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке !

Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

• Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
• Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

• АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

• Перегрузка в электросети.
• Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
• Поломка осветительного прибора.
• Неисправность защитного устройства.
• Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

• Отключаем все агрегаты от сети.
• Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
• Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

• КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

• Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
• Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

• Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
• Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

• Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
• Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
• Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
• Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

• Изношенный изоляционный слой кабеля.
• Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.