Как отключить лампочку в выключателе?

Почему мигают светодиодные лампы после выключения? Виноват выключатель с подсветкой!

Выключатель с подсветкой – удобное и красивое решение. Она нужна для того чтобы ночью не искать рукой где включается свет, беспорядочно хлопая по стене. Но с переходом на энергосберегающие, а затем и на светодиодные лампы многие столкнулись с проблемой, что лампочка мигает или тускло светится с таким выключателем. Подсветка и вызывает этот эффект. В этой статье мы расскажем почему светодиодные лампочки мигают, когда свет не горит.

Виды подсветки выключателей и принцип действия

В выключателях устанавливают подсветку одного из двух возможных видов:

1. Неоновая лампочка (индикатор тлеющего разряда).

Световая индикация на неоновой лампочке, как и на светодиодах потребляет малый ток (единицы миллиампер). Неоновый индикатор зажигается, когда выключатель переведён в положение «ОТКЛ», то есть когда его контакты разомкнуты. Когда вы нажимаете на клавишу, замыкая его контакты – лампа включается, а индикация выключается.

Логика работы элементарна. Но как работает подсветка выключателя?

Независимо от типа подсветки, чтобы она горела нужно чтобы через лампочку протекал ток. Ранее, для домашнего освещения, мы использовали лампы накаливания или галогеновые лампы, в любом случае свет излучался металлической спиралью.

Так вот ток светодиода или неонки протекал по цепи:

Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже.

Ознакомьтесь со схематическим изображением этой цепи.

Схема светодиодной подсветки изображена ниже.

Почему мерцают светодиодные и энергосберегающие лампы

Но спираль лампы накаливания представляет собой замкнутый участок цепи, пусть и с большим сопротивлением. Так мы плавно подошли к основному вопросу статьи – причине мигания светодиодных ламп от выключателя с индикатором.

Через светодиоды или компактную люминесцентную лампу (энергосберегайка) ток подсветки протекать не может потому, что они не запитаны напрямую от сети 220В, и не представляют собой аналог спирали. Оба типа экономных лампочек питаются от специального устройства, для люминесцентных ламп называется оно электронный пускорегулирующий аппарат, а для светодиодных – драйвер.

В общем виде оба источника питания представляют собой импульсный преобразователь. Когда вы включаете такую лампу в цепь где есть выключатель с подсветкой – её ток начинает заряжать сглаживающий конденсатор, до тех пор, пока на нём не окажется энергии в количестве достаточном для кратковременного запуска лампы.

Это и есть причина мигания светильника при отключенном выключателе. В зависимости от мощности лампы и схемотехники цепей питания – лампа может мерцать, тускло гореть или вовсе не реагировать на такие выключатели. Подсветка в свою очередь может работать, а может и не работать совсем.

Как устранить проблему

Всё очень просто, чтобы свет не мигал нужно убрать светодиод или неонку из выключателя. Для этого снимают декоративную клавишу выключателя, извлекают его из стены и убрать неонку или светодиод, она может быть либо в виде такого модуля как изображен ниже, либо просто установлена между контактами. В любом случае нужно убрать лампочку-индикатор.

В этом видео наглядно продемонстрирован этот процесс.

Если вы не хотите убирать подсветку – сформируйте альтернативный путь для протекания тока. Для этого параллельно лампе устанавливают резистор высокого сопротивления – 50-510 кОм 2 Вт. Его можно рассчитать по току индикатора, а можно подобрать опытным путем.

Но многие электрики ругают этот способ из-за того, что резистор может греться. Вы можете использовать реактивное сопротивление конденсатора в этих же целях. Ёмкость конденсатора должна быть порядка долей микрофарада (0.1-0.5мкФ), а рабочее напряжение не меньше 400В.

Заключение

Устранить мигание отключенной лампы от выключателя с подсветкой не составляет труда. Мы привели три варианта решения этой проблемы. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – решать вам. Также стоит отметить и то, что сейчас многие светодиодные лампы не мигают от подсветки выключателя.

Почему мерцает светодиодная лампа подключенная через выключатель с подсветкой

Лампы накаливания постепенно уходят в прошлое, их место занимают современные энергосберегающие приборы, требующие минимум электроэнергии. У потребителя спросом пользуются LED-лампы, которые дешевы, экономичны, долговечны. При их подключении к общей сети энергоснабжения могут возникнуть отдельные трудности.

Монтируя выключатель с подсветкой для светодиодных ламп, можно заметить, что в результате осветительный прибор начинает моргать или постоянно светить тусклым светом.

Как устроена светодиодная лампа

Чтобы понять причину неправильной работы светодиодов, необходимо разобраться, как устроен светодиодный осветительный прибор.

По внешнему виду бытовая энергосберегающая лампа 220 В не отличается от обычной лампочки накаливания. Разница заключается во внутренней конструкции. Светодиодная лампа имеет:

• цоколь;
• корпус, который выступает и радиатором устройства;
• плата управления и питания;
• светодиодная плата;
• колпак лампы.

Кроме обычных элементов конструкции, светодиодный светильник оборудован блоком питания и управления, потому что LED-устройства не могут работать от переменного тока. Лампа с напряжением 220 В, запитанная от сети переменного тока, где сила тока 1 ампер, просто сгорит. В цоколь прибора встроена полупроводниковая схема, выпрямляющая ток и понижающая напряжение.

В простых световых приборах используется блок питания, изготовленный на основе неполярного конденсатора, который не может полноценно обеспечить совместимость электрического напряжения с лампой. Их ресурс невелик.

В лампах среднего ценового диапазона дополнительно используется комбинация резистора с конденсатором. В дорогих светодиодных устройствах производитель будет устанавливать в корпус микросхемы, которые более качественно сглаживают напряжение.

Влияние выключателя с подсветкой на LED-лампу

Если светодиодная лампа мерцает в выключенном состоянии, проверьте наличие у выключателя подсветки, индикатора, который представлен небольшой неоновой или светодиодной лампочкой. Если таковая имеется, дело именно в ней.

Индикатор включается, если освещение выключено, а электрическая цепь разорвана. Схема построена так, что подсветка подключена к выключателю параллельно. Когда мы гасим освещение, ток поступает к индикатору. Электричество движется по кругу, от сети к подсветке выключателя, затем к светильнику и обратно к сети. Это напряжение позволяет заряжать конденсатор, который есть в большинстве LED-светильников. В итоге конденсатор пытается включить лампу, но заряда слишком мало, поэтому в осветительном приборе возникает мерцание или светодиод может постоянно слабо гореть.

Как решить проблему мерцания LED-светильников

Самый простой и эффективный способ вернуть светильнику стабильное состояние — замена выключателя на новый, без индикатора. При желании можно отключить неоновую или светодиодную подсветку путем перекусывания жилы питания. Если вы не понимаете, какой провод отсоединять, лучше этого не делать.

Некоторые умельцы добавляют в цепь осветительного прибора лампу накаливания, которая будет забирать на себя ток, идущий на зарядку конденсатора, исключая запуск светодиода. Однако тут есть два минуса: потребление электроэнергии прибора возрастет, да и установить в стандартный светильник дополнительную лампу не просто. Но в целом идея хорошая.

Разбирающиеся в теме люди советуют подключить к цепи электроснабжения лампы резистор небольших размеров, который хорошо забирает напряжение. Мощность резистора должна составлять 2 Вт. Лучше подключать резистор сопротивлением 50 кОм в районе патрона или распределительной коробки, соединяя контакты клеммной колодкой и изолируя термоусадочной трубкой. Не забываем предварительно отключить питание электросети. Не следует использовать номинал резистора больше рекомендуемого во избежание лишних энергозатрат.

Существует еще один способ избавиться от мерцания ламп. Нужно подключить индикатор выключателя к электросети отдельным проводом. Операция проста, но требует дополнительных соединений проводов, что не каждый владелец помещения сможет сделать самостоятельно.

Выбирая способ решения проблемы, советуем остановиться на отключении подсветки от электросети или на последнем варианте с установкой токоограничивающего резистора, который стоит несколько рублей и легко прячется в светильнике. Минимум расходных материалов и немного умения, и ваш энергосберегающий светильник будет работать нормально.

Помните, что слабое свечение светодиодного прибора не означает его неисправность. Энергосберегающие лампы нужно покупать немного больше того номинала, который требуется. Меняя лампу накаливания в 60 Вт, приобретайте LED-светильник мощностью 8 Вт.

Сопротивление и мощность резистора

Вышеприведенные параметры резистора соответствуют напряжению сети 220 В. Бывает, что светодиодный светильник запитан от линии другого номинала. Тогда придется сделать расчет сопротивления и мощности резистора самостоятельно.

Сопротивление считаем по формуле R=∆U/I, в которой ∆U — разность между реальным напряжением в линии электроснабжения устройства и напряжением лампы, I — сила тока светодиода.

Лампочка будет работать нормально, если номинал резистора находится в пределах 150 – 510 кОм.

Мощность считаем по формуле P=∆U×I, где буквенные значения аналогичны вышеприведенным пояснениям.

Зная эти формулы, легко сделать необходимые вычисления номинала резистора.

Другие причины мерцания

Вышеперечисленные способы устранения мерцания светильников со светодиодными лампами имеют отношение к выключателю. Но бывают исключения, когда свет мерцает, а выключатель соответствует требованиям.

1. Некачественная энергосберегающая лампочка. Чаще отмечается у дешевой продукции китайского производства, когда светильник уже с завода имеет брак. Придется вновь потратиться и купить хорошую лампу.
2. Закончился ресурс эксплуатации диодного прибора освещения. Возможно, вышел из строя элемент микросхемы. В результате лампа светится, но моргает и потрескивает. Не нужно думать, что если заводом-изготовителем предусмотрен почти 10-ти летний срок эксплуатации продукции, лампа должна проработать все время. Ресурс даже качественного прибора значительно снижается, если в сети периодически появляются перепады напряжения или устройство работает в условиях температур, выходящих за нормы, определенные конструкторами.

В заключение нужно отметить, что если отложить поиск решения причины мерцания лампочки, энергосберегающий прибор скоро выйдет из строя.

LED-светильники устроены так, что каждое моргание — включение прибора. Эксплуатационный ресурс ламп привязан к количеству включений/выключений: чем чаще мерцание, тем быстрее она сгорит. На время ремонта осветительного прибора можно заменить светодиод лампой накаливания или временно установить обычный выключатель.

Выключатель с подсветкой – схема подключения и монтаж

Всё в жизни человека основано на мелочах. Внимание к ним определяет то, насколько жизнь будет приятной и удобной. Кажется, что выключатель с подсветкой – мелочь, не заслуживающая особого внимания, однако это вовсе не так, ведь такая вещь имеет огромное количество плюсов.

В этой статье подробнее раскроем особенности данного устройства, начиная с источника подсветки индикатора, заканчивая тем, как именно должно быть проведено подключение.

• 1 О видах выключателей с подсветкой
• 2 Строение выключателя с подсветкой
• 3 Видео – Ремонт подсветки в выключателе
  • 3.1 Подключение выключателя с диодом
  • 3.2 Подключение выключателя с конденсатором
• 4 Как подключить выключатели с подсветкой
• 5 Куда подключать провода
  • 5.1 Подключение одноклавишного выключателя своими руками
• 6 Двухклавишные выключатели с подсветкой: самостоятельное подключение
  • 6.1 Видео – Как подключить выключатели с подсветкой
• 7 Мигает лампа – как избавиться от такой проблемы
  • 7.1 Видео – Избавление от проблемы мигающих ламп
• 8 Итоги

Как правило, сегодня можно встретить два варианта подсвечиваемых током элемента в электрических выключателях. Речь идет о неоновой лампочке и светодиоде. Внешне они очень похожи, но вот по спецификациям они все же различаются.

Для большего понимания мы предлагаем таблицу, в которой видна разница между ними по отношению к минимальному току и падению напряжения.

Вид подсветки	Минимальный ток	Падение напряжения
Светодиод	2 мА	2 В
Неоновая лампочка	0.1 мА	70 В

При выборе такого рода устройства эти данные нужно учесть, поскольку неоновая лампочка создаёт большее падение напряжения.

Интересно то, что не со всеми лампами световая индикация работает корректно. Здесь остановимся чуть поподробнее.

Когда вы планируете подключать такой выключатель, смотрите, какая у вас лампа. Если это лампа накаливания или же галогеновая, подключайте ее без какой-либо боязни. Если речь идёт об энергосберегающих или светодиодных лампах – стоит призадуматься. У вас в таком случае есть два варианта решения задачи.

1. 1. Не подключать вовсе.
2. 2. Принять все необходимые меры по подключению.

В случае выбора второго варианта пути нужно пересматривать схему подключения во избежание таких проблем, как потухшая подсветка или моргание лампочки, отсутствие подачи тока к ней.

Световой индикатор может выглядеть и как маленькая точка, и как небольшая линия

Можно обратить внимание и на более мелкие детали устройства, например:

• клавиши и их количество;
• местонахождение подсветки.

• Потолок из гипсокартона с подсветкой – как сделать своими руками и что для этого нужно
• Монтаж пленочного теплого пола своими руками
• Унитаз для дачного туалета — особенности выбора и монтаж своими руками

Такое устройство не так уж и сложно подключить, как кажется на первый взгляд, однако все равно надо быть внимательным. Нужно выбирать только качественное оборудование, но в крайнем случае можно работать и с тем, что есть.

За подсветку, как правило, отвечает неоновая лампочка или светодиод, подсоединенный параллельно контакту выключателя. А раз соединение параллельное, то это значит, что световой индикатор работает 24/7, независимо от того, работает устройство или нет.

У подсветки имеется свое сопротивление, отличное от других звеньев цепи.

Получается, что при выключенном освещении, но при включенной подсветке ток проходит через токоограничивающий резистор, оттуда он идёт к световому индикатору, после – к лампочке через клеммы подключения и в конце – на нейтраль, преодолевая путь через нить накаливания.

Когда освещение включено, цепь подсветки, подключенная параллельно общей цепи, шунтируется замкнутым контактом. Поскольку у него гораздо меньшее сопротивление, чем у цепи подсветки, это приводит к выключению светового индикатора.

Общая схема того, как работает подсветка в таком устройстве

Вышеупомянутый токоограничивающий резистор подключен последовательно, его задача – снижение показателей тока до приемлемого значения. Поскольку оба вида лампочек требуют разную величию тока, ставятся отличные друг от друга резисторы.

Вид светового индикатора	Рассеиваемая мощность, Вт	Сопротивление
Светодиод	1	100-150 кОм
Неоновая лампочка	0,25	0,5-1 МОм

Подключение через резистор светодиодную подсветку — неидеальный выход, и этому есть причины.

1. 1. Греется резистор, причем достаточно сильно.
2. 2. Есть вероятность появления обратного тока, который может испортить работу светодиода.
3. 3. Устройства со светодиодной лампочкой потребляют более 300 Вт в месяц.

Итак, чтобы решить проблему обратного тока, нужно установить диод параллельно светодиоду подсветки. Рассмотрим, как сделать это правильно.

Еще одна схема работы подсветки, но уже с диодом

Если использовать данную схему подключения, нужно подобрать подходящий диод. Он по параметрам должен быть схож со светодиодом подсветки, подключенным параллельно.

Для модели светодиода AL307 можно использовать диод КД521 или его аналог.

Недостатки у данной схемы есть, и их два.

1. 1. Сильный нагрев резистора
2. 2. Подсветка «ест» много энергии.

Устройство со светодиодом плохо работает со светодиодными или энергосберегающими лампами.

Для снижения нагрева резистора и затрат энергии на подсветку в цепь можно добавить еще один элемент – конденсатор. Резистор в таком случае уже подлежит замене, поскольку его задачей становится ограничения заряда конденсатора.

Обратите внимание на схему подключения, представленную ниже.

Вариант схемы с конденсатором в цепи

Резистор подбирается чаще всего лишь путем проб и ошибок, поскольку каждому конденсатору требуется свой «ограничитель» в виде этого самого резистора.

Ничто не мешает подключить вместо обычного диода еще один светодиод.

Плюс этой схемы в том, что решается проблема чрезмерного использования электричества светодиодной лампочкой подсветки (речь идёт от 50 Вт в месяц).

Однако есть и минус – трудности прокладывания конденсатора в корпус устройства и отсутствие гарантии работы с энергосберегающими и светодиодными лампами.

Вы, наверное, не удивитесь, но подключать выключатели с подсветкой нужно абсолютно таким же образом, что и без неё. Сложностей нет – если вы уже разобрались в этой теме, вы легко справитесь и с такой задачей.

В подключении нет никаких отличий, а дополнительная цепь светового индикатора не влияет на сам процесс.

Напомним ТБ при монтаже такого рода устройства.

1. 1. Заводим фазу на выключатель. Это нужно сделать для последующего отсутствия напряжения на контактах патрона.
2. 2. Ноль и землю вести напрямую на люстру или светильник.

Главное – внимательность при работе. Она должна быть максимальной. Напряжения в проводе быть не должно. Выкручивать пробки или снимать предохранитель тоже можно – видимый разрыв ничуть не навредит.

Важно! Пусть на автомате висит табличка или записка о том, чтобы никто не включал питание – это нужно для вашей безопасности.

Хотя вопросов с монтажом может быть достаточно много, на самом деле, все достаточно просто.

Первое, что нужно сделать перед установкой выключателя – разобраться в его конструкции. Для этого делается разборка, благодаря которой можно взглянуть поближе на основные компоненты и выяснить что и куда подключать.

Как правило, чтобы внимательно рассмотреть «внутренности» устройства, достаточно снять клавишу(-и) и корпус. Так и у именитых, и у неизвестных брендов.

Итак, поскольку клавиши держат защелки или штырьки из пластика, достаточно взять отвертку с прямым наконечником, потянуть на себя и чуть вниз клавишу. Также потихоньку снять и другие, если на выключателе более одной клавиши. Рамку корпуса держат пара шурупов, которые можно легко найти и открутить.

Для доступа к внутренней части выключателя надо обязательно снять рамку с клавишами

Добравшись до основы прибора, можно найти клеммы (медные пластины с винтами), к которым подключают провода. Предварительно их надо зачистить от изоляции, после – просовывать под винты и контактные пластины, а затем – затягивать, но не перебирать с силой.

Совет! Стоит подождать полчаса и потом еще раз подтянуть винты – так будет легче и лучше. После – удостоверьтесь в качестве соединения.

Чуть по-другому выглядят выключатели, у которых разъём для подключения провода не винтового, а пружинного типа. Как правило, такое можно встретить у европейских моделей. Они, что удивительно, легче в монтаже и лучше подходят для тех, у кого нет опыта в этом деле. С проводом нужно делать все то же самое – зачистить и просунуть в разъём. Отличие лишь в том, что пружина сама захватит и обеспечит контакт провода с поверхностью, а значит – ничего делать не надо, только лишь собирать.

Важно! Простота подключения – главная черта моделей выключателей с ценой выше среднего.

Виды разъемов на выключателях, куда вставляются провода, на примере модели Etika

Одинарные выключатели, как правило, больше подходят для небольших осветительных приборов, а значит – включение люстр на потолке, например, на кухне можно сделать гораздо удобнее.

Подключить по такой схеме достаточно просто.

1. 1. Ноль от щитка напрямую подать на светильники.
2. 2. Фаза – на одной из клемм выключателя.
3. 3. От оставшейся клеммы провести второй провод ко второму выводу светильника.

Простая и доступная схема по подключению выключателя с одной клавишей

У одинарного выключателя две клеммы, в подрозетнике – столько же проводков. Запутаться просто невозможно. Нужно лишь найти клеммы на корпусе выключателя. Впоследствии на одну кидается провод от щитка, на вторую клемму — провод от люстры.

Подключить двухклавишный выключатель так же нетрудно, как и одноклавишный. Просто в подрозетник ставится не два, а три жила. Одна из жил – фаза, оставшиеся две – на светильники или люстры. Вот и все отличия.

Подключение проводов по этой схеме несколько сложнее и требует наличия отвертки-пробника или же тестера. Главное – найти «фазу» и подключить куда нужно.

Фазу, как правило, скорее всего, выделяют красным или же коричневым цветом, а от люстры – черные или белые цвета. Взяв в руки необходимый инструмент, проверяется «фаза» перед подключением, после – маркируется провод (можно чем угодно – изолентой, лаком, маркером).

Отключив питание, настает пора подключения устройства к сети на 220 вольт.

Подсоединение выключателя с двумя клавишами к сети имеет незначительные отличия с подключением одинарного выключателя, так что с этим легко справиться

Зная, что у двухклавишной версии устройства три клеммы, одна из которых – для фазы, а две другие – для проводков от светильника, нужно в первую очередь найти маленькую схему или букву L — она обозначает место подключения провода для «фазы».

Нашли такое? Тогда подключение нужно проводить с ориентиром на эти обозначения. Так вы не запутаетесь.

При отсутствии опознавательных знаков делается следующее: подключение фазы проводится лишь к верхней единичной клемме, к нижним двойным нужно подключать провода от люстры.

Три контакта для подключения. Тот, что вверху, — для фазы. Те, что снизу, – для проводов от люстры

По окончании работы надо провести проверку освещения. Сначала нажать на одну клавишу, затем на другую. Если нет проблем и все включается, остается лишь установить в подрозетник и собрать.

6 способов решить проблему мигания светодиодных и энергосберегающих ламп

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе

Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.

С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

Причин такого явления может быть несколько:

• Использование выключателей с подсветкой;
• неисправности электропроводки;
• особенности схемы питания.

Выключатель с подсветкой

Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Неисправности с электропроводкой

Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

Особенности схемы питания

Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.