Поиск по теме

Что будет если подключь лампу от фары 12 в на 24 Вольта?

Напрямую?
Не сгорит ли ?
Будет ли горить?

А что будет, если вас подцепить на буксир к машине и прогнать 40 км/ч?
Ноги не оторвет ли?
Будете бежать?

Ну нет, конечно. И лампа мгновенно сгорит.

Ничего не будет, также как если пальцы воткнуть в розетку на 220 вольт.

Будет гореть, правда считанные доли секунды))

Все неправы оказались)))
Я делал такой эксперимент, у отца в 90-х был Патрол с 24-х вольтовым оборудованием в сети. Ламочек было не достать, и вот я в подсветку номера воткнул 12V. Горела ярко. Месяца два точно.
А вы думаете как достигается мощность у ламп? И у обогревателей электрических? Повышением сопротивления спирали.
Поэтому стараюсь в подсветки всяких кнопочек и прочей муторно-разборной электрики ставить лампочки на 14-16V. Горят дольше намного. Да и сверхяркие китайские диоды по такому же принципу ярко и горят, так как номинальное напряжение у них значительно ниже. Оттого и перегорают быстро довольно.

Поясните что такое «номинальное напряжение» светодиода?

А светодиоды интересует ток.

Напряжение, которое обеспечивает оптимальное соотношение свечения и срока службы. Я про светодиоды.

А светодиоды интересует ток.

А разве в теме разговор не про лампу?!

Вы шутите?
Если мы говорим, про светодиоды, то нас интересует ток.

а если-бы спросили что-то по существенней, давно тапками закидали, а тут нет, смотри- пытаются обсуждать.

А я разве писал про что-то другое?

Закон Ома никто не отменял. Если подать на лампу вдвое большее напряжение, то и ток через нее потечет вдвое больший. Светить будет ярче, но и тепловыделение больше. Как следствие она быстро перегорит.

Только к светодиодам это не относится. Они питаются от драйвера, который занимается как раз стабилизацией тока на одном требуемом уровне.

В двое больший не потечет (учим физику — сопротивление металлического проводника зависит от температуры).

Да понятно это. Вот только не суть. Все-равно, лампочка расчитанная под напряжение 12В быстро перегорит при подаче на нее напряжения 24В, т.к. через нее все-равно потечет бОльший ток, нежели под который она расчитана.

Это как раз суть — лампа стремится стабилизировать ток, есть даже такие устройства — бареттер называются — это по сути та же лампа накаливания, в ламповую эпоху их применяли для стабилизации тока. А вы тут с законом Ома.

. что перегорит это понятно, причем мощная галогенка скорее всего мгновенно. Дохленькая 5Вт-ка может и погорит какое то время. У свежих галогенок температура нити и так на пределе, вольфрам на 3400К плавится, а у некоторых галогенок нить 3100К. Обычная лампа накаливания 2700К (а маленьких и еще меньше) — там запас есть по температуре.

. в момент включения лампа 100Вт потребляет КИЛОВАТТ мощности — холодная нить, ток максимальный. Собственно поэтому лампы накаливания в основном умирают при включении.

. если бы существовал материал (проводник), который выдерживает 5500К, то КПД ламп накаливания было бы в разы больше, чем у лучших диодов. Но к сожалению такого материала в природе нет, самый тугоплавкий это графит, а из металлов вольфрам.

Последний раз редактировалось Ser__g; 17.01.2017 в 05:15 .

Как подключить лампочку 12в к 24в?

Лампочка 24В 100Вт, если запитать от 12В сколько ватт выдаст?

Есть пара отличных фар, на рабочий свет. Но родные лампы на 24В, лампа 12В встает но плохонько.

Лампочка 24В 100Вт, если запитать от 12В сколько ватт выдаст?

Есть пара отличных фар, на рабочий свет. Но родные лампы на 24В, лампа 12В встает но плохонько.

самое простое подключить от машины когда на улице темно.И убедиться что светить будут не «фонтан». Потреблять энергии будут раза в два меньше ,а светить ещё хуже.

Лампочка 24В 100Вт, если запитать от 12В сколько ватт выдаст?

Есть пара отличных фар, на рабочий свет. Но родные лампы на 24В, лампа 12В встает но плохонько.

В сети автомобиля не 12В, а больше. На заведенным авто ближе к 14. При 14В мощность будет 34 Вт.

Ну че за првычка умничать, а? Нельзя разве просто ответить?

Лампочки там какие-то хитрые. На H3 похожи, но цоколь другой, с тремя лепестками по типу H4. H3 встает но получается глубоко утоплен, светит не фонтан.

А так блин фары есть, лампочек и запчастей к ним тьма.

В сети автомобиля не 12В, а больше. На заведенным авто ближе к 14. При 14В мощность будет 34 Вт.

Спасибо. Значит буду думать дальше, жалко такие фары выкидывать.

А как насчет использования преобразователя 12 — 24В, вариант или нет?

Спасибо. Значит буду думать дальше, жалко такие фары выкидывать.

А как насчет использования преобразователя 12 — 24В, вариант или нет?

Я что то похожее в магазине видел. Если мощность преобразователя будет с запасом,то почему бы и нет? Лиш бы преобразователь был по надёжней.Только вот он будет потреблять больше чем 200вт. Уж лучше лампочки перепоять на мой взгляд

А как насчет использования преобразователя 12 — 24В, вариант или нет?

Конечно вариант, если он потянет по мощности всю люстру.

Не, задумка немного другая. Поставлю две этих фары(они вродь как дальний) и пару 12Вольтового рабочего.

Вот думаю щас, как будет лучше — перепаивать лампы или брать преобразователь.

Не, задумка немного другая. Поставлю две этих фары(они вродь как дальний) и пару 12Вольтового рабочего.

Вот думаю щас, как будет лучше — перепаивать лампы или брать преобразователь.

Я бы перепаял,дел на 15 мин.

Поставьте второй аккум?

Не, слишком геморойно. Проще на лампочках цоколи перепаивать.

Не, слишком геморойно. Проще на лампочках цоколи перепаивать.

Я бы перепаял,дел на 15 мин.

Ну это кому как, мне сначала нужно покупать паяльник и учится им пользоватся.

Проще внимательно изучить коробку и маркировку на фаре(и стекле) и понять типоразмер лампочки.

Типоразмер от напряжения не зависит.

Окей, я завтра всё тщательно сфотаю и выложу на суд общественности.

На стекле только наклейка Hi beam и надпись TOP. На коробке малюсенькая наклейка со штрихкодом и кодом фары.

ЗЫ:hi beam, таки дальний свет. Всё равно приспособим.

Но если глобально подойти, то ведь можно и приколхозить гену на 24 в и подключить указанные фары.

Проще к уже имеющемуся гене намотать трехфазный трансформатор, поставить 24-х вольтовую «подкову» и сглаживающий пульсации электролит. Впрочем кому что проще. Кто с паяльником не дружит, а дружит с гайками, то ему поставить — тоже вариант. Надо только определицца что оно того стоит.

Совершенно верно: готового преобразователя (инвентора) с такими параметрами в продаже Вы не найдете. А делать что-то самому — это значит городить большой огород, даже если знаешь что и как делать.

вообще под любые цели, выбирай — не хочу:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=12+to+24&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=12V+Step+UP+to+24V&_sacat=0
китайцы чего хошь сварганят

у самого в пузотёрке стоит адаптер для зарядки ноута такой копеешный ($7.5):
http://i.ebayimg.com/t/12V-80W-Car-DC-Auto-Charger-Power-Adapter-for-Laptop-9905-/00/$(KGrHqV,!ksE2I4tOHnJBNpBLFjYNQ

с диапазоном 12В в 15/16/18/19/20В
второй год, полёт нормальный

Да Вы просто не так поняли. Я имел в виду, что так чтобы пошел в магаз и купил найти его не удасцца. И покупать что-либо через интернет, даже если там написано, что вы сможете вернуть товар с манибэком, то реально Вы сможете это сделать только заплатив из собственного кармана за пересылку в оба конца. Я лично в такие игры не играю. Мне проще взять проволоку, подходящий магнитопровод и за час все намотать, да и 5А это на одну фару без запаса мощности, а это перегоранием чревато.

Да Вы просто не так поняли. Я имел в виду, что так чтобы пошел в магаз и купил найти его не удасцца. И покупать что-либо через интернет, даже если там написано, что вы сможете вернуть товар с манибэком, то реально Вы сможете это сделать только заплатив из собственного кармана за пересылку в оба конца. Я лично в такие игры не играю. Мне проще взять проволоку, подходящий магнитопровод и за час все намотать, да и 5А это на одну фару без запаса мощности, а это перегоранием чревато.

ну да 🙂 кому-то проще сваять, кому-то заказать у китаёзов готовое решение, но с ожиданием дней в 40 (к таким отношусь я, и, поверьте, доставка таких вещей либо бесплатна, либо в пределах $5-10, причём до почты России доходит за 7-10 дней, остальные 30-40 дней идёт по стране), либо купить здесь заказанное там же, но с накруткой в 100-1000% (дада 🙂 этим летом «эксклюзивная» мелочёвка при цене в 18-23 рубля разлеталась по 120-150 рублей влёт как горячие пирожки).
здесь уж кому как больше нравится 8)

и перед большими лужами, бродами, возбуждение с гены снимать иначе погорит все моментом. такой «колхоз» это имхо уже перебор.

Все обмотки статора и места их соединения с выходными проводами залить компаундом, а подкову и всю прочую начинку перетащить в салон и соединить трехжильным в хорошей оплетке проводом и даже в варианте со шнорхелем ничего ему не будет. Гораздо более надежный по сравнению с существующим вариант. А вообще, если человек за такую конструкцию берется, то подразумевается, что соответствующая подготовка у него есть и он на такие на поверхности лежащие грабли наступать не будет. 🙂

25Вт
В сети автомобиля не 12В, а больше. На заведенным авто ближе к 14. При 14В мощность будет 34 Вт.

Во всех случаях больше. Сопротивление нити лампы нелинейно, и ток мало изменяется, когда она начала светиться. Но светиться будет тускло, это точно.

Лампочка 24В 100Вт, если запитать от 12В сколько ватт выдаст?
Изначально вопрос некорректен.
100 Вт — не «выдаст», а «потребляет».
Это — потребляемая мощность.

Световой поток упадет раза в 4, если не больше, в этой части у ЛН почти геометрическая прогрессия.
«На глазок» это будет выглядеть, как «в полнакала», а по факту — хуже габариток.

Даже не заморачивайся, пока инвертор на 24 В не поставишь.

Как подключить 12 вольтовое табло к 24В С2000-АСПТ

Решать такую задачу часто приходится когда на объекте применяется прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ.

Дело в том, что напряжение на выходах С2000-АСПТ — 24В, а световые табло обычно имеют напряжение питания 12В.

Почему вообще возникает задача подключения 12В устройств к 24В?

Стандартное напряжение питания устройств пожарной сигнализации, например табло «Выход», — 12В.

При заказе оборудования на объект все оборудование по умолчанию заказывется 12В.

Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ хорош тем что имеет встроенный резервируемый блок питания.

Но этот блок питания 24В, поэтому выхода управления таблом, пусковой цепью и звуковым оповещением — тоже 24В.

Должностные лица, составляющие заказ оборудования, этих технических моментов не знают. Проектировщики, составляющие спецификацию оборудования, тоже.

Так и получается. Ждать табло 24В нет времени и устанавливают имеющиеся табло 12В.

При подключении табло 12В к выходу 24В оно рано или поздно сгорит.

Это подтверждает практика.

Самое первое выходит из строя табло «Автоматика отключена».

Табло «Порошок не входи» и «Порошок не входи» живут достаточно долго ввиду их нечастого применения.

Как подключить 12В табло к 24В?

Для этого нужно знать закон Ома.

Очевидно что нужно применить добавочный резистор. Какого номинала?

Ток потребления табло «Выход» и почти всех других табло 20мА (0,02А).

Нам нужно обеспечить падение напряжения на резисторе 12В.

Это подтверждают эксперименты.

Как подключить табло «Выход» к С2000-АСПТ.

Удивительно, но производитель не предусмотрел подключение табло «Выход». Возможно потому что такая задача — редкость.

На схеме подключений прибора видно, что нет лишних контролируемых выходов (Табло «Выход правильно подключать именно к управляемому выходу»).

Табло «Уходи» и «Не входи» имеют разную логику работы. «Уходи» включается в момент запуска отсчета времени задержки. «Не входи» включается когда огнетушещее вещество уже выпущено. Да и, в отличии от прибора управления пожаротушением МПТ-1 «Рубеж», в приборе С2000-АСПТ жесткая привязка назначений выходов.

Можно конечно подключить табло «Выход» к клемам «Питание внешних устройств». Но это будет неправильно, поскольку отсутствует контроль состояния цепи устройства оповещения.

А нужен ли контроль цепей для табло «Выход»?

Рассматривая варианты подключения световых табло «Выход» — выяснили, что скорее всего контроль нужен.

Таблички «Выход» тогда нельзя просто брать и подключать к клеммам «питание внешних устройств«.

Стоит помнить что табло «Выход» с питанием 24В — специальная позиция и первое взятое в руки табло «Выход» будет 12В. Поэтому не забываем о резисторе 600 Ом.

Еще одно нестандартное устройство с питанием 24В.

Шкаф управления IRG (шкаф контрольно-пусковой) производства Болид тоже требует наличия напряжения питания 24В.

Для запуска нагрузки требуется подать внешнее напряжение 24В. Если с АСПТ более-менее объяснимо применение 24В, то с ШКП — непонятно.

1.4 Функционирование шкафа
1.4.1 Шкаф имеет три режима управления:
− «Ручное управление» шкаф управляется только кнопками на передней панели;
− «Автоматическое управление» шкаф управляется только подачей напряжения 24 В
на контакты 7, 8 колодки ХТ7 на плате РКНФ;
− «Управление отключено» управление шкафом заблокировано.

Запуск ШКП можно произвести только с С2000-КПБ, питающимся от 24В.

В итоге на объектах получается сборная солянка из блоков питания 24В и 12В.

Стоит отметить что пусковые шкафы других производителей тоже имеют напряжение запуска 24В.

Однажды возникла необходимость управления однофазными вентилляторами подпора воздуха и оказалось что только шкафы управления вентиляторами (ШУВ) производства Плазма-Т имеют такую возможность.

Так вот, в комплекте поставки оказалось реле 12В, которым можно заменить стандартное реле, превратив ШУВ в устройство, запускающееся от 12В.

• Правильное использование оборудования
  • 9+10 ошибок при монтаже автоматической системы пожаротушения на основе С2000-АСПТ
  • Как подключить 12 вольтовое табло к 24В С2000-АСПТ
  • Несколько направлений пожаротушения в одном помещении при помощи С2000-АСПТ.
  • Грамотная пожарная сигнализация в квартирах жилого дома
  • Правильное и не очень подключение С2000М к компьютеру.
  • Подключение пиропатронов с использованием модулей подключения нагрузки
  • Сигнал-20М нового исполнения как ответ на новые требования пожарных норм
  • Какой емкости АКБ нужен для обеспечения требуемого времени работы пожарной сигнализации на резерве
  • Правильное проектирование, монтаж и настройка ИПДЛ-Д-II/4Р
  • Правильное не-подключение модулей пожаротушения к С2000-АСПТ
  • Можно ли запускать пожаротушение от выхода С2000-КПБ по шлейфу Сигнал-20М
  • 90% пожарных сигнализаций не соответствуют требованиям размещения приборов
  • Проблемы совместимости речевых оповещателей со встроенными конденсаторами
  • Достаточно ли на объекте установить один пожарный прибор?
  • Какие приборы нужно установить для самой маленькой СПЗ
  • Правильное использование С2000-АСПТ и Поток-3Н производства Болид.
  • О невозможности установить правильно табло «Выход»
  • Руководство по организации нескольких направлений пожаротушения «С2000-АСПТ» в одном помещении.
  • Какие теперь дешевые пожарные приборы можно применять с введением СП 484?
  • Сколько РИП должно быть в СПС в соответствии с СП 484.
  • Правовые аспекты применения С2000М в качестве контроллера для систем пожарной автоматики.

Еще записи по теме

Хорошая статья, только если мне не изменяет память 200 мА это 0,2 А посему R=12B/0,2A=60 Ом.

Это опечатка. 200 мА конечно же табло не может потреблять. 20 мА. А это 0,02А

Как подключать светодиоды

Многие автовладельцы хотели бы заменить простые лампочки на светодиоды, их освещение это; – первое – очень низкий ток потребления, второе – надежность и долговечность, третье – более высокая светоотдача по сравнению с простой лампочкой и четвертое отсутствие нагрева. Если вы вдруг забыли выключить габариты, а утром пришли в гараж и были приятно удивлены, что аккумулятор не разряжен.

Как подключать светодиоды

Эта статья расскажет вам как самостоятельно заменить автомобильные лампочки на светодиоды и избежать ошибок. Хочу сказать- не пытайтесь сразу выкидывать лампочки и сувать на их место светодиоды, ничего хорошего из этого не выйдет…

Будьте внимательны и аккуратны , ремонт электрооборудования в результате ваших неправильных действий – штука не очень приятная. Это касается не только светодиодов, но и других, любых действий с электропроводкой автомобиля. Но, тем не менее, ничего сложного в подобной замене нет, любой человек способен произвести ее самостоятельно, прочитав данную статью.

Основы, которые нам нужно усвоить:

Первое —— Напряжение в сети автомобиля обычно это 12 – 13,5 Вольт при заглушенном движке и 13 – 14,5 В при заведенном двигателе.

Второе ——- Напряжение питания обычного светодиода – 3,5 вольта. В зависимости от цвета и маркировки – это значение может быть таким – для красных и желтых светодиодов – 2 – 2,5 вольта.; для зеленых , синих, белых – 3-3,8 вольт. Ток маломощного светодиода – 20 мА, а мощного достигает до 350 мА. (Но это очень мало)

Третье ——- Не все светодиоды,если сравнивать с лампочками, освещают пространство вокруг себя. Это нужно учитывать к примеру, когда меняешь индикаторные лампы, к примеру, в приборной панели. Когда покупаете светодиод нужно обратить внимание на тип линзы или просто спросить у продавца (если конечно он в этом сам разбирается). Узконаправленные светодиоды, практически все, имеют на конце маленькую увеличительную линзу. Мой совет, купите разных светодиодов и проверьте сами какие вам больше подойдут.

Четвертое ——- У светодиода, есть плюс и минус, как и у аккумулятора. Минус у него это- катод, плюс – анод, вот как выглядят на схемах :

Если вы правильно поняли, то просто взять и воткнуть в бортовую сеть, значит просто сжечь его. Хотите в этом убедиться ? Попробуйте подключить любой светодиод напрямую к аккумулятору. Он красиво вспыхнет, задымится и сгорит. Зато будете иметь представление, как это происходит.

Подключаем светодиоды

Первое – В продаже, на сегодняшний день, есть светодиодные панельки, они ещё называются кластерами, вот эти кластеры рассчитаны на 12 вольт. Их можно сразу взять и подключить к бортовой сети автомобиля и радоваться как они красиво горят. Но есть одно “но”– при изменении оборотов двигателя, соответственно будет и меняться их яркость.

Не очень заметно конечно, но видно… К тому же, нормально они светят только при напряжении 12,5 вольт, и если у вас низкое напряжение в сети авто, кластеры будут гореть тускло. Состав кластера это – цепочка светодиодов и резисторов. На каждые 3 светодиода – один резистор, который нужен для гашения лишнего напряжения.

Светодиодные ленты, по принципу, устроены практически также, и если вам надо, к примеру отрезать какой-то кусок, небольшого размера, посмотрите на ленту, там вы увидите те места, где ее можно отрезать. Обычно это 3 светодиода и 1 резистор, и можно резать…

Второе – Можно самому сделать цепочку из последовательно соединенных между собой кластеров и два вывода к питанию Но любые светодиоды можно высчитать…К примеры если они для 12-14 вольт, то нам понадобится 3 светодиода. В сумме они дадут 3,5х3=10,5 вольт. Последовательное соединение– это когда плюс первого светодиода соединяется с минусом следующего диода и так далее…

Но, их пока подключать еще нельзя, нужно также последовательно включить в цепочку гасящий резистор – номиналом 100-150 Ом, и мощностью 0,5 Вт. Резисторы можно приобрести в любом магазине радиодеталей.

Но данный способ имеет недостаток, о котором мы говорили выше – это изменение свечения при смене оборотов двигателя. Но этим способом можно пользоваться…Если вам надо поставить больше 3 диодов(в цепочке), то тут уже придеться соединять паралельно.

Параллельно – это значит соединять несколько цепочек (3 диода+резистор–одна цепочка), плюс цепочки надо соединять обязательно с плюсом следующей цепочки, и также минус к минусу. Номинал резистора, можно высчитать по закону Ома. Если вы не дружите с Омом то, можно применить такое правило: если включаете один светодиод – то резистор надо 500 Ом, если 2, то 300 Ом, 3 светодиода – 150 Ом. Но лучше всё же почитайте закон Ома, чтобы не наделать ошибок.

Теперь немного по-подробней. Вам понадобятся :

тестер

Первое – Прибор-измеритель или просто сказать”Мультиметр”. Можно купить практически везде… Только не надо покупать самый дорогой, чем проще тем вам будет понятней. Им можно будет произвести все нужные измерения, но сначало, конечно надо немного изучить по инструкции как им пользоваться.
Второе – Немного о Законе Ома для электрической цепи, то есть для вашего
светодиода и резистора, будет такая формула R=U/I .

Где R – это сопротивление резистора, U – напряжение, которое нам надо погасить, и I – это ток в цепи. То есть, объесняю, для того чтобы получить сопротивление гасящего резистора, надо взять и разделить напряжение, на ток, который нужно получить.

Рассмотрим пример.

Допустим у нас есть белый светодиод и его надо подключить к авто… Напряжение питания данного светодиода 3,5 вольт, ток – 20 мА.

Первое – Что нужно сделать это измерить напряжение в том месте, где мы его собираемся устанавливать. Само напряжение в разных частях автомобиля (на разных разъёмах)может быть разным…
Итак включаем прибор в режим измерения напряжения и производим замер.
Допустим у нас вышло 13 вольт.

Второе – Вычитаем из 13 вольт напряжение светодиода (3,5 вольт). И получаем 9,5 вольт. Ток в нашу формулу надо подставлять в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть 20 мА это 0,02 Ампера. Также по
формуле вычисляем сопротивление : 9,5/0,02=475 Ом .

Для того чтобы наш резистор не грелся, надо вычислить его мощность. Для этого нам нужно умножить напряжение, которое гасит резистор – 9,5 в, на ток, который проходит через него – 0,02 ам. 9,5 умножаем на 0,02= 0,19 ватт. Конечно берём чуть с запасом – то есть 0,5-1 ватт.

Чтобы померить ток в цепи. Надо включить наш “мультиметр” в режиме измерения тока в разрыв между резистором и светодиодом (то есть соединять надо последовательно). Для этого надо установить диск переключения на мультиметре на “10А”, и воткнуть красный щуп в гнездо с надписью “10А”. Он должен нам показать 20 миллиампер или немного меньше. У резисторов и светодиодов есть небольшой разброс параметров, поэтому ток может немного отличаться.

Чем больше будет ток, тем ярче будет светить наш светодиод, но это может сказаться на сроке его службы. Поэтому для обычных светодиодов не нужно устанавливать ток выше 20 микроампер, среднее значение – 18мА.

Вот так теперь вы узнали, из вышеописанного, как можно подключить любое количество светодиодов в любом месте автомобиля. Нужно только знать напряжение и ток, и далее следовать формуле.Ещё к дополнению, можно подключать параллельно светодиоду простой диод, практически любого типа, он избавит нас от напряжения обратной полярности. Подключать надо катод диода к аноду светодиода.

Дальше—– мы узнаем как подсоеденить светодиоды, чтобы обороты двигателя не влияли на их яркость…
Конечно самым правильным будет включить светодиоды через стабилизатор. Стабилизатор служит для стабилизирования напряжения и ограничивания тока, таким образом, можно подсоединить хоть киловольт, а светодиод всё равно будет светить нормально.

Для стабилизации тока используются приборы, их называют драйверами. Вот самый простой драйвер – схема на микросхеме-стабилизаторе LM317. Главное достоинство этой микросхемы – её очень трудно спалить.

Нам потребуется микросхема и трехвыводной стабилизатор напряжения.

Слишком подробно не буду писать, итак нам надо переменный резистор 0,5 кОм. Дальше надо припаять средний вывод резистора к любому крайнему. Включаем свой мультиметр, ставим в режим измерения сопротивления. Потом подключаем к проводам резистора, который паяли, и замеряем сопротивление . Вращением резистора надо добиться, чтобы он нам показал 500 Ом (или около того). Это надо для того, чтобы не спалить светодиод при слишком маленьком сопротивлении резистора. Дальше собираем и паяем цепь, ещё раз всё проверяем и подключаем.

Прибор включаем в режим измерения тока. Начинаем вращать переменный резистор и добиваемся показаний в 20 мА. Потом отключаем цепь и замеряем сопротивление резистора и впаиваем вместо него обычный резистор с таким же сопротивлением. Вот и все ваш первый в жизни драйвер собран.

Он у нас имеет ограничение по максимальному току в пределах 1-1,5 А, Если будете включать много светодиодов, то тогда, берите резистор большей мощности.

Если в процессе работы микросхема становится горячей – то нужно сделать для нее теплоотвод или радиатор. Ещё один нюанс наша – корпус автомобиля это “минус” аккумулятора, а подложка нашей микросхемы (корпус) – со своей второй ножкой. Поэтому нельзя крепить ее на кузов , то есть массы без прокладки.

Сама микросхема устроена так, что она снижает напряжение, которое подается на светодиод, на 2-3 вольта.
Поэтому выходное напряжение у этого драйвера будет 11-12 вольт. Но его главный плюс он легок в сборке.
Ну вот будем надеяться, что у вас всё получилось, если что не понятно, пишите в комментариях или на форуме .