Как поменять проводку в люстре?

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

  • Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
  • Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

  • игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
  • подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2 ). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Замена потолочной электро проводки

Тот, кто сталкивался с заменой электропроводки в многоквартирном доме, знает, что самое трудное это заменить её в плитах перекрытия, где она проходит для подачи напряжения на потолочные светильники и люстры. Эта проблема не существует для квартир, где есть подвесные, натяжные и прочие типы потолков, в их конструкции между плитой и декоративной плоскостью есть пространство, в котором можно прокладывать проводку где угодно и как угодно. Но в том случае, когда планируется потолок красить, оклеивать обоями или пенопластовой плиткой, эта процедура может доставить много хлопот. Существуют три типа плит перекрытия. Первые два это конструкции с внутренними каналами — пустотами, где и проходят провода электропроводки, разница только в том, что они могут идти вдоль или поперёк плиты. Если не повезёт, то придётся столкнуться с третьим типом, с П — образным, в котором пустоты отсутствуют, а провода проходят под полом верхних соседей, тогда выход один — делать подвесной потолок. В первых двух случаях начинаем с того, что расширяем отверстие, через которое выходит провод на люстру. Делаем это перфоратором, которым сначала сверлим отверстия буром, а затем насадкой — долотом разрушаем перемычки.

Теперь нужно определить направление канала, так как он может быть неперпендикулярным к стенам. Для того сверлим контрольные отверстия в плите.

Определив его, находим место выхода провода, оно может быть в этой же комнате, а может быть, в соседней, но всегда рядом с коробкой разветвления, которую надо искать под старой штукатуркой и обоями.

В месте, где сходятся провода с разных комнат и разных линий необходимо найти нужный. Для этого обесточиваем квартиру, разъединяем все скрутки или муфты и прозвонкой находим искомый. Затем, как в начале работы расширяем отверстие в плите и пробуем продёргивать провод с разных концов поочерёдно. При некоторой доле везения он может сразу иметь слабину, но не стоит на радостях его тут же вытягивать. Надо соединить его конец с концом нового провода и аккуратно протянуть эту скрутку через канал.
Если вытянуть сразу не удалось, можно увеличить усилие инструментом, например, пассатижами, резко дёргая провод с одного и другого конца, но в том случае можно перестараться, старые алюминиевые провода достаточно хрупкие и можно просто их оборвать, тогда дальнейший процесс усложняется. Поэтому торопиться не стоит, надо прочно соединить конец старой проводки с обрезком любого провода с обеих сторон и поочерёдно прилагая усилие без резких рывков постараться его вытянуть. Каналы в плитах довольно большие в диаметре, но могут быть забиты строительным мусором или попавшим в них раствором, поэтому вытянуть не всегда удаётся. Если так и случилось, переходим к следующему этапу, попробуем протянуть направляющий зонд. Материал для него должен быть достаточно жёсткий, но гибкий. Мягкий при встрече с препятствием будет сгибаться, а жёсткому трудно придать нужное направление. Оптимальный вариант — трос в оболочке для чистки канализации, он довольно гибкий, чтобы изменить направление движения в канале и не сомнётся при встрече с препятствием. Вводим конец троса в одно из двух отверстий и придавая ему нужное направление, продвигаем вперёд.

При заклинивании делаем возвратно — поступательные движения с одновременной подкруткой. Если канал не забит намертво раствором, то всё получиться. Затем к тросу прочно прикрепляем новый провод, делая скрутку обтекаемой, без выступающих углов и протягиваем через канал.

Если случилось так, что пустота не проходима, можно воспользоваться соседней, найдя её пробным сверлением панели перекрытия на расстоянии 15 — 20 см от старого отверстия. Но это приемлемо, когда плита пустотелая и имеет несколько пустот, но если она монолитная с одним специальным каналом для проводки, то этот вариант не подойдёт и остаётся только вести наружную штрабу, что не приветствуется СНиП или делать подвесной потолок.

замена провода освещения

Подскажите, плиз, как заменить проводку в потолке. Я вскрыл провод от выключателя, дошел до верха стены, нашел замурованные доисторические скрутки и тут провод уходит в достаточно глубокий (1,5-2,5см) штроб потолка. Расстояние до люстры небольшое, около 1,5 м, но провод похоже проложен не по прямой и как-бы обмотан какой-то жесткой пленкой (типа «усохшей» фотопленки). Со стороны выключателя заходит три провода, у люстры выходит 6 проводов. Попытка вытянуть провод ни к чему не привела. Дом 1970г, панель, проводка алюминий. Может есть хитрый способ вытянуть провода или проще вскрыть штроб?

Мастеров онлайн: 146 Заказов в неделю: 2 207 Предложений в сутки: 694

Обычно в таких домах провода на освещение проложены под полом ваших соседей сверху!

пол (линолеум, паркет) у всех уложен прямо на плиту. Никакой стяжки ни у кого нет. Т.е. проводка или в штробах или в пустотах плит. В потолке — штроб.

в районе люстры проходит еще провод резетки возможно для замены проводов нужно вскрыть всю штробу

Добрый день! Вам придется либо вскрывать весь штроб, с одновременной заменой еще двух проводов, возможно розеточных, либо забыть про старую проводку, сделать потолки из гипсокартона с новой медной разводкой.

Да там нужно немного повозится и дело в шляпе)) протягивай все получится)))

Владимир надо делать новую штробу. Быстрее получится.

А разве можно штробить потолок? А что там за пленка такая? Такая же пленка торчит из пола около розеток, т.е. там где провод там и эта пленка.

Не вгоняйте себя в рамки. Замена проводки — это условный термин, никто её не меняет, как правило. Про старую забывают и прокладывают новую. Если никаких подвесных-нятяжных потолков вы не планируете, то просто заштрабите новый кабель в плиту перекрытия. ПУЭ допускает прокладку кабеля NYM в штукатурку без гофры. Вам надо кабель сечением 3*1,5. А лучше позовите электрика. Да, ему придётся заплатить, но он сделает всё быстро и чётко.

Владимир, в Вашем случае лучше поменять всю проводку в квартире от самого щитка. Так как алюминиевая проводка не справляется с нагрузками от потребляемой мощности современных электробытовых приборов, в лучшем случае у Вас эта проблема будет возникать периодически. Если вы не планируете в ближайшее время делать ремонт в вашей квартире у Вас есть два способа: либо выштробить старую проводку, либо пустить по потолку проводку в кабель-канале. Необходимо помнить, что в случае замены участка проводки на медный провод соединения с алюминием должно быть через зажимы или клемники. А лучше обратитесь за помощью к квалифицированным электрикам.

Поскольку я — квалЕфЕцированный электрик, скажу Вам, что алюминий 2,5 мм2 соответствует меди 1,5 мм2. Что соответствует мощности 3,5кВт. Посчитайте, Юг-мастер, коэффициент одновременности и задайте себе вопрос: «а нужно ли больше?».Ну, если только нужно дороже.

Ты нахамить или поумничать хотел? ЮгМастер.

Ну вот и славненько! Я смотрю — исправил орфографию, вот и молодец, ведь можешь, можешь!

проштробить новую и как удобно

Владимир, попробуйте разобрать все скрутки. Далее. Привяжите новый провод к старому и попробуйте затянуть. Если не получается — однозначно вскрывать штробу. Хотя в панелях должны быть каналы, но встречаются бракованные плиты и каналы могут быть забиты мусором или просто залиты раствором.

как я понимаю это тех отверстие в перекрытие, похороните этот провод там и протените новый, это все возможно.

Скорее всего это не штроба, провод протянут в пустотах плиты, простучите молотком потолок от распаечной коробки в направлении люстры- и найдете еще, как минимум одну, потолочную «коробку» которая забита паклей и замазана раствором- она то и не дает выдернуть провод целиком для замены. Вопрос только где появилось еще три провода, один должен был добавиться- «ноль», он идет сразу из щита на люстру, а из выключателя две фазы по-идее уйти должны. Самое лучше, как советуют коллеги: «хороните» свой алюминий, отслужил он и морально и физически. Найдите хорошего мастера, раскиньте медь и наслаждайтесь.

Мне кажется единого мнения на форуме нет. В итоге мастер будет выбран наугад, а сделает как ему проще. А потом будет убеждать, что это единственно верное решение. (например сделать потолок гипсокартоном). А как именно должен сделать хороший мастер.

Я менял трехкомнатной в панельном доме всю электрику, по стенам штробил всё новое: и под розетки и под выключатели, а вот потолочную разводку ВСЮ пустил по старым каналам что бы не резать плиту, помучались не-по-детски, зато результат порадовал. на фото №12 видно что между «входом» в плиту проводов выключателя и проводов люстры есть еще одна «коробка» которую тоже нужно вскрывать- иначе новый кабель не протянуть.

Владимир добрый день! У Вас в квартире был применен ( при строительстве дома) метод когда провода заливали в панель перекрытия еще на ЖБИ при этом методе часто провода пережимались еще до монтажа и понимая это производители дублировали всю проводку вторым проводом. Понимая все это у Вас один выход делать новую штробу и продложить новый провод перетянуть нечего не получиться. Удачи.

Я думаю проще Вам будет бросить новый кабель медяху и забыть про доисторический провод прошлого века.

Можно заморачиваться и вскрывать, но проще проложить по новой. Да и штробить и после заделывать придется меньше.

значит штробить потолки все-таки можно? А то я где-то читал что это категорически запрещено..

Разумеется можно, к соседям все равно не попадете и плита перекрытия на вас не рухнет. Подумайте, ведь ее уже штробили, когда старую проводку проводили.

А почему нельзя? Вырезать штробу глубиной 2 см штроборезом или болгаркой и выбрать материал перфоратором, протащить кабель, подключить. М.б. при замене кабеля надо будет поменять распаячную коробку (но это на месте надо смотреть).

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ (в ред. постановления Правительства Москвы от N 883-ПП) 4. В жилых домах типовых серий не допускается: 4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов. Из этого постановления очевидно ВСЁ. И не слушайте этих горе мастеров по штроблению потолочного перекрытия. Ваш вариант: 1) крепление кабеля ВВГнг и сверху слой штукатурки (долго, грязно, дорого); 2)Кабель в гофру и натяжной либо гипсокартонный потолок (проще, быстрее, дорого. ); 3) Кабель протягивается в кабельканале (просто, быстро, дёшево, неэстетично ). P.S. За подшивным или натяжным потолком кабель протягивается обязательно в гофре, регламентируется техническим циркуляром №7 от 2004 г. (за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением) и сответствующими пунктами СП , НПБ 110-03

Типа с умничал. Этим постановлением, как и честными выборами президента только зад подтереть. Правительство каждого региона, как и страны в целом, гребет только под себя. Пролонгируй дрянь, закон примут. Это тоже самое что и обязательное автострахование, ждите обязательного страхования приватизированных квартир, для этого приватизацию и продлевают. Владимир, штробите не стесняясь, мэр Москвы к вам с проверкой не придет, а придет, берите плату за вход на вашу собственность.

Прочитай у электрошамана если мне не вериш про штробление потолков и стен там более подробно всё описано и к тому же с картинками. Там ещё много чего полезного напочитать.

Как подключить люстру

На самом деле, чтобы подключить люстру самостоятельно, не требуется масса навыков, хотя некоторых людей этот процесс настораживает. В первую очередь это связано с электричеством, да и с кучей проводов не каждый может разобраться.

Подготовительные операции

Подобные операции связаны с тем, что необходимо вызвонить все провода для подключения. Особенно это актуально для тех, кто не имеет дела с электричеством постоянно. Как правило, на потолке может торчать от 2-х до 3-х проводов и совсем редко – четыре провода, да они на самом деле и не нужны, поскольку хватает даже 2-х проводов. Если все же торчит 3 провода, то один из них является заземлением. Если знать, где нулевой провод, где фазный, а где заземление, то проблем с подключением люстры не должно возникнуть.

Заземление

Заземляющие проводники встречаются в новых постройках, а также в квартирах после капитального ремонта, с заменой электрической проводки. Как правило, он отличается зелено-желтой окраской. Подключается он к такому же проводнику, который располагается на люстре, хотя не во всех люстрах имеется подобный провод.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Случается, что на люстре подобного проводника нет, поэтому заземляющий провод на потолке изолируется и оставляется неподключенным, иначе, если его не заизолировать, он может случайно прикоснуться к фазному проводу и тогда получится короткое замыкание, поскольку провод заземления всегда связан с нулевым проводом.

Фазный и нулевой проводники

Рабочими, основными проводниками считаются «фаза» и «ноль». В домах старой постройки все провода имеют одинаковую расцветку. В новых домах или в домах после капитального ремонта, разводка электрической проводки осуществляется разноцветными проводами, что упрощает процесс подключения. К сожалению, это бывает не всегда и лучше лишний раз перестраховаться, прозвонив все провода: электрики бывают всякие и не всегда придерживаются определенных правил. Особенно это актуально по отношению к частным специалистам, у которых зачастую даже отсутствуют документы, допускающие их к подобным работам.

Чтобы определиться, где какой провод, можно воспользоваться либо мультиметром, либо индикаторной отверткой, с помощью которой легко определить фазный проводник. Если на потолке 3 провода, и они коммутируются двумя выключателями, то должно быть 2 фазных провода и один нулевой. Выключатели следует включать/выключать поочередно, чтобы определить, какой фазный проводник связан с определенной клавишей выключателя. После того, как назначение всех проводов определено, можно приступать к подключению люстры, выключив перед этим автомат на осветительном щитке для надежности, хотя достаточно перевести клавиши выключателей в положение «выключено» и проконтролировать наличие напряжения на фазных проводах с помощью индикаторной отвертки. Как правило, выключателями коммутируются фазные проводники, как более опасные.

Прозвонка проводов на потолке темтером

На фото можно увидеть, по какой технологии определяются провода при наличии мультиметра. В первую очередь следует перевести переключатель на мультиметре в положение, когда измеряется переменное напряжение, выбрав предел измерения больше 220 V. При прозвонке двух фазных проводов мультиметр не покажет ничего, поэтому можно смело говорить, что третий провод является нулем. Затем делаются контрольные измерения, подключая к мультиметру поочередно третий провод и каждый из проводов определенные заранее, как фазные. Прибор должен показать напряжение в пределах 220 V. Если провода не имеют разной расцветки, то нулевой провод можно пометить, например, наклеив кусочек изоленты.

Намного проще вызвонить все провода с помощью индикаторной отвертки: если индикатор зажегся, значит это фазный провод, а если нет – значит нулевой. Остается только их пометить.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если на потолке торчит 2 провода, то это «фаза» и «ноль», хотя иногда важно знать, какой из двух проводников фазный. Как правило, на некоторых современных люстрах на клеммниках ставятся отметки «N» и «L», поэтому нулевой провод желательно подключить к клемме «N», а фазный – к клемме «L».

Сколько проводов на люстре

Количество проводов на люстре зависит от того, насколько сложная люстра и сколько она имеет лампочек для включения. Когда на люстре всего два провода, то это, скорее всего простая люстра всего с одной лампочкой. Такую люстру подключить не сложно, достаточно каждый проводник подключить к нулю и к фазе (по отдельности). Если люстра простая, а выводов на потолке 3, и они подключены к двухклавишному выключателю, то:

  • Можно соединить два фазных проводника вместе, сформировав таким образом один фазный проводник. В таком случае, люстру можно будет включать и отключать каждой клавишей, что не очень удобно.
  • Один фазный проводник изолируется, тогда люстра будет включаться/выключаться одной из клавишей, на выбор.

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

Имеются многорожковые люстры, у которых может быть больше одной лампочки, поэтому и проводов больше, к тому же, может присутствовать провод (желто-зеленый) для заземления.

Когда люстра имеет 3 провода, то поступают так:

  • Заземляющий провод не подключается, если его нет на потолке.
  • Заземляющий проводник подключается к такому же проводнику на потолке.

Два остальных провода подключаются к фазному и нулевому проводнику. Как правило, современные люстры обязательно выпускаются с проводом заземления, что связано с требованиями правил техники безопасности.

Подключение к двухклавишному выключателю

Когда люстра имеет больше 2-х источников света, то не имеет смысла постоянно включать большое количество лампочек, а лучше разбить их на две группы. В таком случае, получится 3 варианта включения: минимум света, средняя освещенность и максимальное количество света. На потолке должно быть не меньше 3-х проводов – 2 фазы и 1 ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

В последнее время люстры соединяются внутри разноцветными проводами. Как правило, используются синие и коричневые проводники, хотя возможны и другие варианты расцветок. Согласно стандартам, синий провод предназначается для подключения «нуля». Поэтому в первую очередь формируется «ноль», за счет скрутки всех синих проводов. Важно проконтролировать, чтобы в это соединение не попали другие провода.

Следующий этап – это формирование групп источников света. Если люстра 3-х рожковая, то здесь вариантов не много: формируется 2 группы, состоящие из 1-й и 2-х лампочек. Для 5 рожковой люстры возможны такие варианты: 2+3 лампочки или 1+4 лампочки. Эти группы формируются за счет скручивания фазных проводов, которые могут иметь коричневый цвет. В результате получается группа из «нулевых» проводников одного цвета, вторая группа представляет отдельную «фазную» группу, в которую может входить один или несколько проводников и третья группа также является «фазной», в которую входит 2 и больше проводов, в зависимости от численности источников света.

Схемы подключения проводов люстры

Потолочные люстры в жилых и офисных помещениях выполняют не только роль светильников, но и выполняют эстетическую функцию. Оставив в стороне вопросы красоты, целью написания данного обзора поставлен разбор технической стороны подключения осветительных приборов.

Подготовка к подключению

Перед началом работ надо накрепко усвоить принципы безопасной работы:

  • любой электромонтаж проводится при отключенном напряжении;
  • наличие напряжения проверяется непосредственно в месте выполнения работ, так как ошибочно может быть отключен не тот выключатель.

Можно лишь кратковременно подавать питание на схему для нахождения фазного провода.

В остальном подготовительные работы сводятся к:

  • укорачиванию выходящего из потолка кабеля до нужной длины;
  • снятию внешней оболочки кабеля на необходимом участке;
  • зачистке концов проводов от изоляции.

После этого можно начинать работы по подвешиванию люстры и подключению ее к сети 220 вольт.

Как найти фазу

В большинстве случаев подключение люстры выполняется к уже имеющейся проводке, и, обычно, она выполнена скрытым способом. Перед подключением потребуется найти фазный провод. Если планируется подключение светильника с лампами накаливания, то фазировка некритична, но для безопасности стоит убедиться, что выключатель разрывает именно фазный провод. Если предстоит подключение светодиодной люстры или осветительного прибора с галогенной лампой, то это может оказаться определяющим для работоспособности светильника. Хотя это бывает не так часто, как считается – на входе драйвера или электронного трансформатора в подавляющем большинстве случаев стоит выпрямитель, которому фазировка не важна.

На потолке

Для нахождения фазного провода на кабеле, выведенного из потолка, надо временно подать напряжение в сеть освещения и включить настенный выключатель освещения. Дальше надо коснуться жилы каждого проводника индикаторной отверткой. Там, где лампочка индикатора загорится, там и будет фаза. С помощью мультиметра можно в этом окончательно убедиться – между найденной фазой и вторым проводом (нулем) будет напряжение около 220 вольт.

Важно! Если из потолка выходит 3 или 4 провода, то фазными могут оказаться два проводника. Поэтому индикатором надо проверить все жилы.

В люстре

Клеммник люстры обычно промаркирован. Терминалы обозначены буквами:

  • L – для подключения фазного проводника;
  • N – под нулевой провод;
  • PE или знак заземления – защитное заземление.

Если маркировки нет, надо обратить внимание на цвет изоляции проводов. Обычно для внутренней разводки люстр применяются те же стандарты, что и для внешней:

  • фазный провод может быть обозначен красным, коричневым или белым цветом;
  • нулевой – синим или голубым;
  • защитное заземление – желто-зеленым.

Если все провода одинакового цвета или применена другая раскраска, можно отследить соединение проводов. Защитный проводник подключается к корпусу светильника, и, скорее всего, рядом с клеммником. Если в люстре установлен электронный трансформатор или драйвер, можно отследить, какой из проводов подключен к клемме L, а какой к N. Если отследить соединение проводов не получается, можно вызвонить их с помощью мультиметра. Рациональность этого занятия каждый определяет для себя сам – в 99+ процентов случаев на работоспособность светильника фазировка не повлияет (кроме проводника PE – при наличии его надо идентифицировать обязательно!), а безопасность обеспечивается правильным подключением выключателя освещения.

Схема соединения в зависимости от количества проводов

В зависимости от выполненной ранее проводки, из потолка могут выходить от 2 до 4 проводов. Схема соединения при этом может быть различной.

2 провода

Самый простой вариант. Такая схема предполагает:

  • одноклавишный выключатель (или двойной задействован в качестве одинарного);
  • отсутствие проводника PE.

Для подключения люстры надо убедиться, что выключатель разрывает фазный проводник, а также найти фазный провод на потолке. Но это делать необязательно по упомянутым причинам. В этом случае даже если применяется многорожковая люстра, управлять всеми лампочками можно только одновременно. Если светильник содержит несколько осветительных элементов и провода от них не выведены на клеммник, их надо соединить: фазные проводники к фазным, нулевые к нулевым. Соединить провода можно скруткой с последующей пропайкой, винтовыми или зажимными клеммами.

3 провода

В случае с 3 проводами может быть два варианта схемы.

Способ №1

В системах TN-S или TN-C-S присутствует проводник PE. В этом случае схема почти не отличается от предыдущей, за исключением заземляющего провода.

Определить назначение провода можно по цветовой маркировке. Если ее нет, то фазный провод находится с помощью индикаторной отвертки (это надо сделать даже при наличии разноцветной изоляции). Отличить нулевой проводник от защитного с помощью отвертки не получится, мультиметр также малополезен – оба эти провода гальванически соединены между собой. Единственный выход – прозвонить проводники от места, где их можно идентифицировать до выхода из потолка.

Способ №2

В системе без защитного заземления (TN-C) три проводника, скорее всего, предполагают наличие двухклавишного выключателя.

Проводники N элементов многорожковой люстры соединяются между собой, фазные делятся на две связки, которыми можно управлять отдельно.

4 провода

Если из перекрытия выходит 4 провода, то схема подключения многорожковой люстры предполагает:

  • двухклавишный выключатель;
  • наличие защитного проводника.

В остальном отличий от предыдущего варианта нет, и группировать лампы внутри светильника можно точно так же.

Возможен довольно редкий вариант, что четыре провода означают наличие трехклавишного выключателя, но это не намного сложнее варианта с двойником, отдельно рассматривать его нерационально.

Подключение к выключателю

Подключение люстры к выключателю в большинстве случаев производится посредством распредкоробки – кабели заводятся в нее, разделываются и подсоединяются согласно выбранной схеме. Общий принцип выполнения таков:

  • в коробку заходит кабель от распредщита — 2 или 3 жилы в зависимости от наличия проводника PE;
  • провода N и PE идут через коробку транзитом;
  • в фазном проводе образуется разрыв, в который подсоединяется включатель;
  • если используется двух- или трехклавишный выключатель, то фазный провод разделяется на соответствующее количество ветвей.

К выключателю опускается кабель, с числом жил, равным количеству клавиш плюс одна. Сети освещения выполняют кабелем с медными жилами сечением 1,5 кв.мм.

Одинарному

Если люстра подключается к одноклавишному коммутационному прибору, то в разрыв фазного провода включается кабель из двух жил. Нулевой и защитный провод идут через коробку к светильнику.

Двойному

Этот вариант потребует увеличения количества жил в кабелях:

  • к выключателю опускается кабель с тремя проводниками;
  • к люстре идут четыре проводника.

Если защитное заземление отсутствует, то к люстре достаточно проложить три провода, а к выключателю все так же четыре.

Правильное подключение к патрону

В люстре могут быть использованы разные патроны – с резьбой Эдисона, втычные и т.п. В большинстве случаев фазировка подключения проводников к патрону не важна для работоспособности осветительного прибора. Но из соображений безопасности у резьбового патрона к центральному контакту надо подключать фазный проводник, а к боковым контактам – нулевой. Логика такова: если электрик в нарушение правил безопасности будет производить какие-либо операции внутри патрона под напряжением (подгибание контактов, очистку пластиковых частей и т.п.), то риск случайно задеть отверткой или другим инструментом боковые контакты намного выше. Пусть уж лучше этот горе-электрик заденет нулевой провод. В остальном подключение патрона особенностей не имеет – зачищенные провода вставляются в пружинные зажимы или зажимаются в винтовые клеммы, расположенные в тыльной части патрона. И еще важно не превышать мощность лампы, на которую рассчитан патрон. Это может привести к его перегреву.

Тип патрона Напряжение, В Максимальный ток нагрузки, А (Мощность, Вт)
Е27 керамический 220 4 (880)
Е27 пластиковый 220 0,27(60)
G4 12 5(60)
G9 12 5(60)

Особенности подключения китайской люстры

Электротехническая часть светильников, произведенных в Юго-Восточной Азии, нередко характеризуется:

  • заниженным сечением проводников;
  • применением неизвестных сплавов вместо меди для изготовления проводников;
  • низким качеством изоляции проводов и клеммных терминалов (неэластичностью материала, уменьшенной толщиной, сниженными изоляционными свойствами).

Первые два момента могут привести к излишнему нагреву во время работы и еще большему ухудшению качества изоляции, ее растрескиванию и осыпанию. Избежать этого можно периодическим снятием люстры и ее осмотром, но вряд ли кто-то будет делать это в домашних условиях. Поэтому надо хотя бы перед монтажом проверить качество изоляции проводов. Для этого надо вывернуть лампы накаливания или отключить блоки питания для галогеновых и светодиодных ламп и замерить сопротивление между каждой жилой и корпусом. Оно должно быть бесконечным. Еще лучше сделать замер с помощью мегомметра на 250 или 500 вольт. Если сопротивление изоляции окажется низким или нулевым, надо вернуть китайскую люстру продавцу или самостоятельно заменить проводники на более качественные.

До сих пор не разобрался! Тогда смотри видео.

Частые ошибки

Зачастую неопытные электрики опускают к выключателю вместе с фазным проводником нулевой, а потом задают вопросы, куда его подключить. На самом деле нулевой провод к выключателю тянуть не надо. И уж тем более не надо его разрывать коммутационным элементом. Он должен идти через коробку транзитом, прокладываться параллельно с земляным проводником.

Другая распространенная ошибка при подключении двойного выключателя– подключение фазной жилы не к общей для двух контактных групп клемме, а к одной из отходящих. В этом случае будет гореть только одна группа ламп. Эту ошибку легко заметить и исправить.

Остальные ошибки, приводящие к неработоспособности схемы освещения, в большинстве случаев происходят из-за невнимательности, и связаны с неверным соединением электрических проводов. Для исключения таких проблем надо почаще сверяться со схемой (особенно при отсутствии опыта).

В остальном подключение люстры при знании минимальных основ электротехники проблем вызвать не должно.