Проведение проводки в квартире

Как провести ревизию электропроводки квартиры

Если вы приобрели квартиру, то наверняка задавались вопросом о проведении капитального ремонта, особенно если эта квартира находится в неудовлетворительном состоянии. Один из этапов проведения капитального ремонта – это частичная или полная замена электропроводки. Если вы уверены в том, что проводка данной квартиры не соответствует предполагаемым нагрузкам и у вас есть достаточно средств, то произведите ее полную замену. В данном случае вы будете абсолютно уверены в качестве проводки вашей квартиры.

Возможен также вариант частичной замены проводки квартиры, что актуально для тех, кто не располагает достаточным количеством средств, необходимых для ее проведения. Для того чтобы определить нужна ли замена проводки квартиры, необходимо произвести ее ревизию. Вопрос о том, как провести ревизию электропроводки, рассмотрим в данной статье.

Целью проведения ревизии проводки является выявление проблемных участков, которые необходимо заменить. Что подразумевается под проблемными участками? Это такие части проводки, которые не соответствуют нагрузке бытовых приборов, которые планируется подключать в той или иной комнате квартиры.

Кроме того, проблемными участками можно назвать те, которые монтированы не в соответствии с правилами. Например, одна из линий проводки состоит из нескольких частей, при этом соединение проводников производится скруткой. В дальнейшем высока вероятность того, что данная линия повредится, так как скрутки проводов со временем окисляются, что в свою очередь приводит к их нагреву и дальнейшему повреждению.

С чего начать проведение ревизии электропроводки? Во-первых, определитесь с нагрузкой бытовых приборов, которые вы планируете включать в той или иной комнате квартиры.

Далее произведите осмотр розеток каждой комнаты квартиры. При этом обратите внимание на номинальные данные, указанные на каждой розетке. Нам необходим номинальный ток каждой розетки. Если вы планируете замену розеток, то данный шаг можно пропустить.

Далее необходимо узнать, какой провод подключен к каждой розетке квартиры. Для этого необходимо снять корпус розетки и произвести осмотр провода, который подключен к данной розетке. На что обращать внимание во время осмотра? Посмотрите сечение провода и на состояние изоляционного покрытия.

Если провод был проложен не один десяток лет назад, то высока вероятность того, что его изоляция не пригодна к эксплуатации. Как правило, неудовлетворительное состояние изоляции можно определить по внешним признакам. Если изоляция при малейшем воздействии на провод рассыпается, то необходимо в обязательном порядке произвести замену данной линии электропроводки. Высока вероятность того, что остальные линии проводки квартиры находятся в аналогичном состоянии. В данном случае частичная замена проводки не уместна. Вам необходимо произвести полную замену проводки квартиры.

Если изоляция провода находится в нормальном состоянии, то визуально определите сечение провода. Как правило, провод для подключения штепсельной розетки выбирается сечением в 1,5 или 2,5 квадрата. Кроме того, обратите внимание на материал, из которого изготовлен каждый провод. Запишите эти данные и сделайте вывод о том, какой ток выдерживает та или иная линия проводки. Значения тока определяется по справочникам, в которых берется во внимание, как сечение провода, так и материал, из которого он изготовлен.

Полученные расчетные данные сравните с ранее произведенными расчетами предполагаемых нагрузок. Сравните номинальные значения проводов линий проводки каждой из комнат и предполагаемые нагрузки бытовых приборов, которые будут располагаться в каждой комнате. При этом учитывайте возможное увеличение количества потребляемой мощности электроприборов, а также удобство их подключения. Основные критерии при выборе сечения линий проводки — Как правильно выбрать сечение кабеля.

На основании анализа сделайте вывод о том, есть ли необходимость проведения замены проводки квартиры. Возможно, вам не хватает нескольких розеток. В данном случае можно монтировать несколько дополнительных линий для подключения розеток. Способ подключения новых линий проводки может быть разным. Все зависит от величины предполагаемой нагрузки. О том, как правильно подключать розетки и выключатели смотрите здесь: Схемы подключения розеток в квартире и доме и здесь: Приницпиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

Если планируется подключение мощных бытовых приборов, то наиболее оптимальный вариант – провести линию электропроводки непосредственно от распределительного щита квартиры к предполагаемому месту установки розетки. О том как это правильно сделать написано здесь: Как установить и подключить розетку для плиты и стиральной машины

В том случае, когда схема электропроводки выполнена с применением промежуточных распаечных коробок, возможно подключение новой линии в одной из данных коробок. Это возможно только в том случае, если суммарная нагрузка линий, подключенных в данной распаечной коробке, соответствует номинальным данным провода, который идет от данной коробки в распределительный щит квартиры.

Если возникла необходимость установки розетки для питания небольшой нагрузки, то возможно также подключение данной розетки шлейфом. То есть вы запитываете новую розетку от другой розетки данного помещения.

Кроме того, обратите внимание на состояние соединений проводников в распределительных (распаечных) коробках, если таковы имеются, а также в главном распределительном щитке квартиры. Также обратите внимание на состояние аппаратов защиты в щитке. Если они не соответствуют номинальным данным питаемых от них линий проводки, а также если они имеют видимые повреждения, то произведите их замену.

Выбирать аппараты защиты, в частности автоматические выключатели, необходимо в соответствии с номинальными данными линии электропроводки и розетки, которая будет подключаться к данной линии проводки.

В заключение следует отметить, что если вы не уверены в качестве проводки квартиры, то произведите ее полную замену. Потраченные средства компенсируются ее надежностью и долгим сроком службы.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В НОВОСТРОЙКЕ

Квартиры в современных новостройках, как правило, продаются на начальной стадии готовности — так называемый «сырец».

Все коммуникации только подведены в помещение, а их разводка выполняется владельцем в соответствии с имеющимся проектом.

В некоторых случаях застройщик предлагает выполнить монтаж электропроводки в новостройке, мотивируя это доступной стоимости и оперативность выполнения работ.

Соглашаться на это нежелательно. Основная причина заключается в том, что такая электропроводка является экстремально бюджетным вариантом, гарантирующим возникновении проблем через несколько лет эксплуатации.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНА САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Существует целый ряд объективных причин, по которым разводка электропроводки в новостройке лучше выполнить самостоятельно (в крайнем случае, привлечь своих специалистов):

1. Качественные УЗО и автоматы.

Как правило, застройщики покупают самое дешевое китайское оборудование, что в случае с электросетями может привести к самым печальным последствиям — перегрев и воспламенение электропроводки, короткие замыкания, повреждения проводов в квартире и т.п.

2. Возможность установки нескольких линий электроснабжения с собственными автоматами.

Застройщик, как правило, устанавливает один, реже два автомата – на освещение и электроснабжение. Такого количества явно недостаточно для удобной эксплуатации системы электроснабжения.

Для новостроек используется не менее 4-6 автоматов: кухня, ванная комната, все остальные помещения квартиры, освещение и розетки, тяжёлое стационарное оборудование с высоким энергопотреблением.

3. Использование высококачественного кабеля с надежной изоляцией.

Электриками застройщиков, как правило, используется кабель, произведенный по ТУ (техническим условиям), а не по ГОСТам. Сечение такого кабеля значительно меньше необходимого для безопасной эксплуатации.

4. Монтаж электропроводки в квартире в новостройке можно проконтролировать на соответствие ПУЭ:

• провод между распределительной коробкой и выключателем (розеткой) не должен иметь скруток — используется один отрезок без наращивания;
• прокладка провода (штробление стен) выполняется строго горизонтально и вертикально с поворотами трассы в 90 0 . Прокладка кабеля по диагонали — напрямую, это обычная практика от застройщиков.
• выключатели и розетки в различных помещениях квартиры расположены на разной высоте. Кроме того, их количество и положение не учитывают предпочтения владельцев.

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ РАЗВОДКИ

При составлении схемы разводки электросети, владельцы квартир в новостройках ограничены только местом подведения в квартиру основных питающих кабелей. Как правило, они расположены в коридоре/прихожей возле входа, реже в технических помещениях, стены которых граничат с лестничной площадкой.

Всё остальное, включая количество и расположение основных электромонтажных устройств, подстраивается под пожелания владельца.

При этом рекомендуется реализовать следующую схему электросети с разделением основных линий потребляющих электричество:

Линии освещения (кухня, коридор, прихожая, жилые комнаты).

Для санузла прокладывается отдельная линия с собственным автоматом отключения. К ней может быть подключен теплый электрический пол или бойлер.

Линии электроснабжения. Делятся на три основные группы:

• жилые комнаты и прихожая;
• кухня (увеличенное количество розеток возле рабочих столов);
• крупная стационарная бытовая техника – электроплита, бойлер, варочная поверхность, стиральная и сушильная машина и т.п.

Схема разводки может составляться вручную или при помощи специальных программ:

Платное ПО, демоверсии которых можно скачать для создания одной-двух схем. Затем программу нужно либо стереть и переустановить заново, либо приобрести полную версию:

• Visio;
• Eagle;
• Autocad;
• Эльф.

Бесплатное ПО, несколько уступает по функционалу, Но для создания однофазные схемы для квартиры вполне достаточно:

• «Электрик», имеет мобильное приложение под Android «Мобильный электрик»;
• QElectroTech;
• узкоспециализированная программа для составления схемы и расчёта электрощитка «1-2-3 схема».

Специальные программы составления схем и расчёта от компаний-производителей электроарматуры и электроустановочных изделий:

• XL Pro 2 , XL Pro 3 от Legrand;
• Rapsodie от Schneider-electric.

РАСЧЁТ И ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Многие из перечисленных программ предоставляют возможность автоматического подсчета метража электропроводки. При этом можно изменять типы кабеля для подключения оборудования разного по энергопотреблению или обычных электроустановочных изделий.

Однако многие из домашних мастеров или электриков «старой закалки» производят подсчет по старинке. Для этого на план-схеме квартиры отмечаются места расположения:

• розеток и выключателей;
• потолочных светильников и бра;
• стационарных электроприборов;
• распределительных коробок.

Место монтажа распределительной коробки — 20-25 см от потолка. Выключатели и розетки устанавливается на одинаковой высоте — 120-130 см от пола. Для подключения стационарных электроприборов на кухне розетки монтируется на высоте 5-10 см от пола.

Таким образом, они будут расположены в техническом проеме под нижними тумбами кухонного гарнитура, и к ним будет организован прямой доступ, если снять фальш панели с ножек.

Измеряется расстояние от месторасположения электроустановочных изделий к распределительным коробкам, от светильников к выключателям и распределительных коробок центральному щитку. К полученному числу добавляют в 10-15%.

Также подсчитывается количество и метраж гофрированных защитных труб и гильз, клеммных соединений и крепежей. Электроарматуру и электроустановочные приборы рекомендуется приобретать всю сразу и в одном месте.

Это не только позволит сэкономить на скидках за оптовую закупку, но и заставит продавца более тщательно выбирать товар, ведь если бракованных изделий будет слишком много, то можно будет вернуть всю партию. Кроме того имея в наличии весь объем расходных материалов можно приступить к монтажу электропроводки в квартире в новостройке не отрываясь на поездки за парой розеток или клеммных коробок.

ЭТАПЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Подготовительный этап монтажных работ заключается в перенесении разметки с план-схемы на стены квартиры.

Отмечаются места прокладки проводов, их желательно сбоку маркировать, указывая какой именно тип провода будет накладываться в этом месте. Указываются места установки розеток, выключателей, распределительных коробок, стационарных светильников.

Штробление каналов.

Штробление лучше всего выполнять при помощи специального оборудования. Однако такие устройства профессионального уровня стоят довольно дорого. Если есть возможность взять штроборез напрокат ею нужно обязательно воспользоваться. Стоимость проката с лихвой окупится высокой скоростью и качеством выполнения работ.

Альтернативным (в нашем случае он наиболее распространён) вариантом является сочетание болгарки и перфоратора. Для болгарки потребуется круг для работы с камнем, а для перфоратора несколько насадок:

• зубило (25-30 мм) и бур (16-20 мм) для работы по бетону;
• корончатое сверло диаметром 100 мм;
• набор победитовых сверл.

Прокладка проводов.

Кабель ВГ с сечением 3х2,5 тянется со стороны щитка к распределительной коробке. Затем от коробки к месту установки розетки, выключателя или светильника. Для питания электроприборов с низким и средним уровнем энергопотребления достаточно кабеля ВВГ с сечением 3х1,5.

Оборудование с повышенным энергопотреблением заводится непосредственно в щиток к индивидуальному УЗО, минуя распределительные коробки. В этом случае тип кабеля его сечение необходимо подбирать в зависимости от технических требований подключаемого прибора.

Провода в штробах закрепляется при помощи небольшого количества штукатурки, как правило, стартовой гипсовой. Ее необходимо наносить таким образом, чтобы основная масса располагалась в штробе, а не возвышалась над общим уровнем стены.

Выполняя самостоятельно монтаж электропроводки в новостройке можно существенно сэкономить. Но следует учитывать, что сеть электроснабжения являются источником повышенной опасности. Поэтому и все действия необходимо выполнять предельно аккуратно.

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Как правильно выполнять электромонтажные работы в квартире?

Электромонтажные работы в квартире — один из основных этапов ремонта, от которого зависит на только комфорт, но и безопасность жильцов. Здесь важно заранее учесть все: от профессионального уровня приглашаемых специалистов до качества используемых материалов.

Скачущее напряжение, замыкание в проводке, плавящиеся розетки — это лишь самые «безобидные» результаты деятельности горе-электриков, выдающих себя за квалифицированных специалистов и размещающих объявления о подобных услугах на различных сайтах. Неосведомленность заказчиков приводит к тому, что будущее жизнеобеспечение квартиры оказывается в руках неучей, чьи познания в данной сфере заключаются в трех словах — «фаза», «ноль» и «земля». Ах, да, еще — «коротнуло».

В данном материале мы постараемся рассказать о важных моментах, которые следует знать перед заменой электрики в квартире.

— Электромонтажные работы регламентируются специальными стандартами, которые указаны в СНиП (Санитарные нормы и правила) и ПУЭ (Правила устройства электроустановок), — рассказывает главный инженер филиала «Электромонтажстрой» ОАО «Минскремстрой» Андрей ХУДНИЦКИЙ. — Знание нормативной базы — это забота проектной организации. Важно, что с августа 2016 года нормы СНиП носят рекомендательный характер. Это дает возможность к воплощению самых ярких (безопасных!) электросценариев заказчика. Вот здесь и может попасть ноль на фазу при неквалифицированных действиях.

А чтобы этого не произошло, перед началом работ подрядчиком должно быть проведено обследование квартиры и на его основании составлена проектная документация (ПД) по внутриквартирным работам (это касается систем электроосвещения, уравнивания потенциалов, электрооборудования). Речь идет о схеме, на которой должны быть отмечены планирующиеся работы (места расположения розеток, люстр, бра, где будут проложены провода). В зависимости от технических условий (сложности и объема работ) ее разработка может занять до двух недель. Но оно того стоит, и данная бумага является официальным документом, в котором, кроме схем размещения точек выключателей и лампочек, заложена ответственность исполнителя работ.

Только когда все согласовано и утверждено на бумаге, можно приступать к воплощению задуманного — монтажу. При этом следует обратить внимание на то, что специалист должен быть оснащен качественным инструментом (штроборез, перфоратор, пылесос, лазерный построитель горизонтальных и вертикальных плоскостей (уровень), рулетка и др.).

К электромонтажным работам относится:

– разметка точек электропитания и каналов проводки (делается на основе ПД). На стенах специалист заранее делает отметки, где будут располагаться розетки, выключатели, светильники, провода). Это исключит ошибки при монтаже и возможные в последующем споры сторон.;

– штробление — подготовка стен (прорезание специальным инструментом каналов, отверстий в стенах) для укладки электрического кабеля и последующей установки розеток. Глубина канала — не менее 15 мм, рекомендованная толщина штукатурки над кабелем в штробе — не более 10 мм. Штробить отверстие нужно ровно по вертикали на расстоянии не менее 200 мм от потолка, 100 мм — от карнизов и балок и 100 мм — от углов пересечения стен, окон и дверей, а по горизонтали — 150–200 мм от плинтуса. Это поможет оставить неповрежденной проводку при последующих ремонтных работах. Диаметр углубления под выключатели и розетки составляет порядка 80 мм. Зная эти параметры, заказчик может самостоятельно определить правильность действий электромонтера, избежав в дальнейшем дополнительных трат на переделку.

– прокладка проводов. Протягивать провода следует под прямым углом вертикально или горизонтально, без диагоналей. Их надо укладывать прямо, без переплетений, крепления располагать на расстоянии не менее полуметра друг от друга. Провода ни в коем случае не должны соприкасаться с металлическими предметами и конструкциями здания. При прокладывании в непосредственной близости от труб горячего водоснабжения или отопления обязательна защита асбестовым слоем;

– монтаж электроустановочного оборудования (выключателей, розеток, светильников и др.) В настоящее время розетки устанавливают на уровне 40 см, а включатели — 80 см от пола. Розетки на кухне монтируют на 10 см выше уровня столешницы. Это легко проверить самостоятельно. Данное расстояние можно корректировать;

– пуско-наладочные работы (по их окончании производятся электрофизические измерения, что позволяет протестировать защитные устройства на срабатывание и безопасность, работу установленной электросети для удаленных объектов — квартир соседей). Мероприятия включают визуальный осмотр и проверку соответствия смонтированной электрической установки правилам производства электромонтажных работ и проектной документации; измерение величины сопротивления изоляции электрической проводки; проверку наличия и качества защитных и заземляющих устройств; проверку работоспособности УЗО; проверку качества крепления узлов всех розеток, крюков для подвески светильников. Этим пунктом часто пренебрегают, сразу рассчитываясь за работу с мастерами. Бригада покидает объект, и дальнейшее сотрудничество зависит от порядочности последних и имеющегося на руках договора. Лучше в договоре заранее оговорить, что окончательный расчет произойдет после полной и квалифицированной проверки работы электрооборудования в квартире.

— Надо иметь в виду, что нагрузки на квартиру ограничены, — говорит Андрей ХУДНИЦКИЙ. — В зависимости от проекта типового многоквартирного дома в среднем на одну квартиру может быть установлена разрешенная нагрузка 3–5 кВт. Но если дом подключен к трансформаторной подстанции с современным оборудованием, то эти параметры могут быть увеличены.

Электрик с подтверждением

Чтобы не ошибиться с выбором специалиста, нужно проверить наличие у него соответствующих документов (группу допуска и группу по электробезопасности), подтверждающих квалификацию и право на проведение электромонтажных работ.

— Ежегодно элетротехнический персонал должен проходить проверку знаний по охране труда и присвоение подтверждения групп по электробезопасности, — объясняет специалист. — Электрикам выдаются удостоверения по допуску к самостоятельной работе с установками до 1000 Вт. Пятая группа по элетробезопасности присваивается в Энергонадзоре с удостоверением для работы с установками свыше 1000 Вт. Для внутриквартирных работ оформляется только допуск для выполнения работ. Работы в трансформаторной подстанции допускаются только в присутствии представителя энергоснабжающей организации.

Коротко о важном:

– аварийные ситуации возникают в случае нарушения соединения нулевого проводника. Это ведет к тому, что у потребителей, проводка которых запитана на одном щитке с нарушителями, повышенное напряжение в сети. Чтобы быть в курсе происходящего, можно в квартире установить систему контроля напряжения. Об этом будет не лишним поинтересоваться перед заключением договора;

– чтобы приобрести кабель нужного сечения, необходимо посчитать суммарную нагрузку всех электроприборов в квартире. Это поможет сделать электромонтер. ;

– недопустимо соединение алюминиевых и медных проводников. Гоните тех, кто соединяет эти два металла;

– нельзя запараллеливать розеточные группы (соединять между собой проводами), а также подключать их к группе освещения. К каждой розетке — свой провод.;

– на одну розетку нельзя подключать нагрузку более 3 кВт. Лучше сделать еще несколько розеток, чем к одной в последующем подключать через тройник холодильник, чайник и телевизор;

– для оборудования с высокой энергоемкостью — электроплит, стиральных машин, электрокаминов, гидромассажных ванн, электронагревателей — подключают отдельные линии, причем каждая из них должна быть оснащена своим автоматическим выключателем, позволяющим предохранять электрическую сеть от перегрузок и короткого замыкания. На это надо обратить особое внимание заранее при составлении проектной документации;

– при разводке электропитания по квартире необходимо соблюдать принцип одноцветности: нулевой рабочий провод — синего цвета, фазный (под напряжением) провод — красный или коричневый, провод заземления — желто-зеленый;

– ненадежный контакт (плохо закручены болты на креплениях), например, в розетках, выключателях приводит к тому, что они греются или плавятся. Дело в том, что металлический провод при нагрузках расширяется, потом сужается, что расшатывает крепление. Во избежание подобных инцидентов надо раз в год проверять надежность подключения. Этим должны заниматься обслуживающие организации. Следует обратить внимание на то, чтобы мастер не только поджал контакты, но и убрал с них окись. Это, кстати, входи

т в стоимость профилактических работ.

Законодательство

Компетентный подрядчик должен знать о существовании и общем содержании данных документов!

Основные нормативы, действующие в Беларуси, которыми руководствуются специалисты при проектировании и производстве электромонтажных работ:

– ТКП 339-2011 — Технический кодекс установившейся практики с дополнениями и изменениями от 23 декабря 2013 г. № 50;

– ПУЭ 6 — Правила устройства электроустановок. 6-е издание. Здесь находятся все главы, которые не заменил ТКП 339-2011;

– ТКП 45-4.04-149-2009 — Система электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования с изменениями № 1 от 01.09.2012 г. и № 2 от 01.01.2014 г.

Фото автора и из открытых источников интернета

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Расчёт электропроводки в квартире своими силами

Вступление

Если вы ремонтируете, меняете, делаете новую электропроводку в квартире, нельзя обойти этап расчёта электропроводки. Этот расчёт даст требуемое сечение кабеля проводки и прояснит варианты защиты проводки.

Что включает расчёт электропроводки в квартире?

Давайте определимся, что включает полный расчёт электропроводки квартиры.

• Во-первых, это расчёт сечения кабеля или кабелей необходимого для проводки.
• Во-вторых, это вычисление длины необходимых кабелей.
• В третьих, это подбор номиналов автоматов и устройств защиты электропроводки.

Посмотрим подробно на каждый этап расчёта электропроводки подробно, но для начала выполним некоторые подготовительные работы.

Выбор типа проводки

На этом этапе вы должны определиться с типом электропроводки, а именно будет ли проводка скрытой или она будет открытой.

Скрытой электропроводкой считается проводка, монтируемая внутри строительных конструкций помещений. Иначе, скрытая проводка это проводка визуально не видимая глазу. При чём, невидимость распространяется не только на кабели, но и конструкции монтажа.

Например, кабель, уложенный в слой штукатурки в стене, считается скрытым, а кабель, уложенный в кабель канале плинтуса или кабель канале, относится к открытой проводке.

Открытой электропроводкой считается проводка визуально видимая глазу. При чём, кабель, уложенный в плинтусе, наличнике, видимом коробе, лотке, видимой трубе относится к открытой проводке.

Выбор типа проводки повлияет на расчёт сечения жил кабеля, о котором чуть ниже.

Расчёт сечения кабеля

Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих.

Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ.

Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика. Скачать его можно тут и тут.

Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно рассчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональна напряжению в цепи.

Математическая формула расчёта выглядит так:

P=U×I

Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт.

Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта:

Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

Расчет автоматов и устройств защиты

Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи.

Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.

При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

Чтобы выбрать устройство защиты, нужно вспомнить, что это такое.

Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.

Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

При выборе УЗО нужно учесть, что:

• УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
• Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
• Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.

Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки.

Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры.

В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

Расчёт длины кабеля

Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита.

Если вы делаете проводку для отдельной электро точки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

Пример

Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт (по описанию).

Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

Расчёт по току:

Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В.

Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм 2 , для меди. Алюминиевый кабель в рассмотрение не берем.

Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА.

Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер.

Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

Вывод

В этой статье я показал общий расчёт электропроводки в квартире своими силами. Конечно, расчёт всей электропроводки более сложен, но базироваться он будет именно на этих общих принципах.

Замена электропроводки в квартире, список необходимых инструментов и материалов

Во многих квартирах можно встретить старую проводку, которая монтировалась еще во времена их строительства. Учитывая тот факт, что многие из них строились 30-50 лет назад, проводка является технически устаревшей.

Понимая это, многие хотят оснастить свою квартиру новой проводкой, совершив замену старой.

Базовые особенности замены проводки

Этот процесс является достаточно сложным. Он предусматривает не только работу по замене электрической проводки в квартире, которая может быть как однокомнатной или двухкомнатной, но и предусматривает процесс составления плана прохождения новых проводов и согласования его с электриками.

система электрического питания TN-C-S

В результате перед началом процесса по замене проводки вам надо составить новый план. Мы не будем вдаваться в детали составления этого плана. Но хочется отметить на том, что замена электропроводки в квартире в любом случае будет предусматривать переход к системе электропитания TN-С-S.

Она предусматривает наличие защитного заземления электрических пользователей. На данный момент в большинстве квартир можно увидеть систему электрического питания TN-C.

Еще одной особенностью такого процесса как замена электропроводки в квартире является переход к системе, которая предусматривает подсоединение групп пользователей к отдельным электропроводам.

Как известно, ранее в квартирных помещениях осуществляли разводку путем разветвления электрокабелей.

Конечно, эти две особенности являются базовыми для создания схемы новой проводки.

Нужное оборудование

Для проведения в вашей квартире новой проводки, которая будет заменой старой, вам надо будет запастись;

• главным автоматом, который должен быть рассчитан на силу тока 25-32 ампера. Запас по току должен находиться в рамках 1,3-1,5;
• квартирным УЗО с номинальным током 50 ампер;
• двумя автоматами на 25 ампер и двумя УЗО с током 30 ампер (они будут устанавливаться на обе ветви в кухне, одна из них будет идти в ванную)
• автоматом на 16 ампер и УЗО с током 20 ампер (для ветви, которая будет подавать ток на кондиционер).

Характеристики этих элементов соответствуют квартирам, площадь которых колеблется от 40 до 100 «квадратов».

Особенностью новой проводки будет то, что в каждую комнату будут идти две отдельные ветви (одна на освещение, другая на розетки). Исключением являются санузел и ванная.

В этих помещениях можно монтировать только одну линию, которая будет подавать питание к осветительным приборам. Использование розеток в них является запрещенным.

Полезный совет: в ванну можно проложить удлинитель, который будет подключаться в другом помещении. Этот удлинитель будет использоваться для подачи тока на стиральную машину, сушилку, бойлер и т.д.

Список инструментов

Замена электропроводки в квартире требует использования таких инструментов:

1. Болгарка, которая должна иметь круг для резки камня.
2. Перфоратор. При этом нужно подготовить 30-миллиметровое долото, 20-миллиметровый бур и корончатое сверло 90-100 миллиметров. Все они должны быть предназначены для бетона. Также надо запастись сверлами для этого материала.
3. Индикатор-фазоуказатель.
4. Шпатель, которым будут замазываться штробы
5. Тестер-мультиметр.
6. Бокорезы, пассатижи и отвертки.
7. Монтажный нож.
8. Шнур, которым будет обозначаться маршрут штроб.
9. Строительный уровень.
10. Переносная электролампа.
11. Фонарик.

Материалы

Что касается материалов, которые будут использоваться для осуществления замены проводки в квартире с помощью своих рук, то они должны быть представлены клемниками, подрозетниками, кабелем, металлическим гофром и вводным щитом.

Стоит провести более подробную остановку на осмотре материалов, которые будут использоваться для осуществления замены эл проводки в стенах своей квартиры.

Рассмотрим сначала клеммники. Они будут монтироваться в середине вводного щитка, и к ним будет подключаться каждый электрокабель. Они объединяются в секции. Собственно секциями их и продают. Каждая секция имеет пять пар клеммников (10 штук). В среднем надо три-четыре секции.

Желательно, чтобы эти клеммники не были изготовлены из полиэтилена. Каждое отверстие для кабелей должно помещать в себе два кабеля, диаметр которых должен сосотавлять 2,5 миллиметра. Оптимальными являются такие клеммники, которые зажимают провода с помощью спецпластинки.

Для того чтобы поменять проводку в квартире с помощью своих рук, надо прикупить и подрозетники. Они могут иметь любую форму. Главным требованием к ним является наличие выступов на внешних стенках. Это необходимо для фиксации в алебастре.

Главный материал — это кабель. Для того чтобы поменять старую проводку на новую, в квартире нужно устанавливать медный кабель с одножильными проводами. Лучше всего использовать кабель ПУНП или ВВГ.

Для замены проводки, которая будет осуществляться в квартире с помощью своих рук и процесс которой можно увидеть на различных видео, также следует подготовить алебастр, токопроводящую пасту и изолирующую ленту.

Порядок проведения работ

Теперь рассмотрим, как можно самому поменять проводку во всей квартире.

Как известно, во время замены проводки электропитание должно быть отключенным. Однако создание штроб требует электрических приборов. Для их работы надо сделать ремонтную времянку.

Ее делают из деревянной дощечки, на которую монтируют двойную розетку и автоматический выключатель на 16 ампер. К ним подключают кабель с сечением, которое равно четырем квадратным миллиметрам.

Далее выкручивают пробки и отключают квартирный автомат. После этого у электросчетчика обдалбивается и снимается ручная доза. Потом нужно вывести провода и подключить нашу времянку.

Для этого кабели от электросчетчика скручивают с проводами времянки и производят их изоляцию с помощью изоленты. К розетке времянки подключается удлинитель и подается электропитание.

Полезный совет: для выполнения этих работ можно пригласить профессионального электрика. Это будет наилучшим вариантом. В случае самостоятельных работ нужно изучить ПУЭ и ПТБ, а также помнить, что в обесточенном кабеле может появиться ток.

Следующий этап заключается в создании штроб. Давая рекомендации, как правильно поменять проводку в любой квартире, отметим, что штробы должны характеризоваться прямолинейностью. Их делают или вертикальными, или горизонтальными. Создание наклонных штробов является запрещенным.

Горизонтальные штробы должны находиться под потолком, а именно на 50 сантиметров ниже его уровня. Создание штроб начинается с проведения круга болгарки по краям штроба. Глубина должна равняться диаметру гофра. Ширина штроба — ширине, которую имеет перфораторное долото.

После этого, пользуясь перфоратором, делают желобок. В углах нужно делать косые резы. Это делается с помощью болгарки. После этого нужно выбить лунку. Это позволит сделать плавные изгибы гофрорукава.

Чтобы выбить лунки, в которых будут подрозетники, используют коронку (для стен, сделанных из кирпича) или долото (для стен из бетона). Выемка для вводного щита также делается с помощью долота.

После штробления стен приступают к установке кабелей. Для этого протягивают кабели в гофры. Это делается на полу. Далее на алебастровую подушку устанавливают подрозетники.

Затем монтируют гофры. Концы последних вводятся в подрозетники. Гофры надо подмазывать кусочками алебастра. Это надо делать через каждую половину метра.

После монтажа гофров их концы вводят в середину вводного щитка (ВЩ). Эти концы нужно смазать токопроводящей пастой и схватить жестяным хомутом, который должен оснащаться винтом. При этом сам винт соединяют с заземляющей клеммой.

Далее вставляют ВЩ в нужную выемку, отмечают места, где нужно сверлить дырки для дюбелей. ВЩ откладывается в сторону, делаются дырки, вставляются дюбеля.

Потом полностью отключается электричество, отсоединяется времянка и вводятся провода от счетчика в щиток. Также вводится и подключается заземляющий провод. Щиток крепят на стену.

Следующий этап замены электропроводки заключается в штукатурке штробов и подключении розеток, а также выключателей. Далее в щитке подключают провода к клеммникам. При этом кабели проверяют на наличие короткого замыкания.

Когда это сделано, надо осуществить подключение электропроводов от электросчетчика. Для этого, включив на мгновение подачу тока, определяют фазный и нулевой провода. Далее выключают подачу тока, подключают провода от электросчетчика, проверяют, есть ли короткое замыкание, и включают подачу тока.

Как поменять проводку. Видео