Соединение многожильных проводов в распределительной коробке

Qirex-RD › Блог › Соединение проводов в бытовой электрике (1/2)

Эта статья появилась благодаря комментаторам анонса статьи про самозажимные клеммники в домашней электрике. Я там по сути ничего не написал, это был просто анонс, зато (ключевое) НЕ подписчики начали истереть, видимо заранее понимая о чем пойдет речь и что их чувства электриков из 40-х будут ущемлены.
Они своими действиями побудили меня написать и отдельную статью для них. Вот она. А вторая будет уже по делу, без разбора примитивных технологий и отсталых мнений.

Скрутка — за это надо руки отрубать

Это метод соединения проводов быдло-электрика. Скрутил и готово. «А чё ей будет?» — произносит туловище с красным носом и синим лицом, ставя при этом на розеточную линию автомат на 25А, чтобы уж наверняка.
Что после этого бывает вы уже не раз видели в новостях.

Сктурка годиться лишь как времянка, например для проверки какой-либо работоспособности, но не более. Довольно быстро такое соединение начнет распускаться и набирать переходное сопротивление. Это будет замкнутый круг — чем больше сопротивление тем больше нагрев и тем больше из-за теплового расширения и последующего сужения при остывании скрутка будет терять плотность скрученности. И продолжаться это будет до того как она не начнет греться так что расплавит изоляцию у проводов и произойдет короткое замыкание.
Так же скрутка никак не противостоит коррозии, что делает ее неприменимой ни в домашней ни в
автомобильной проводке.

Скрутка запрещена даже в отсталом ПУЭ.

Все, идем дальше.

Сварка — из музея

Доисторический способ соединения проводов которым пользовались наши деды. В их годы ничего больше не было, даже паять было зачастую нечем. Не удивительно что это был единственный вариант.
С тех пор развитие уже российского электромонтажа почему-то остановилось, на уровне этого «карбюратора». Тем временем ни в одной цивилизованной стране не пользуются этим методом из-за того что у него недостатков больше чем достоинств.

— надежно соединяет провода

— только для моножильных проводов
— неудобство и большие временные затраты
— необходимо иметь сварочное устройство
— коррозионная устойчивость соединения под вопросом
— пожароопасность процедуры сваривания
— повреждение изоляции провода перегревом жил при сваривании (температура сварки 1080 градусов по цельсию, а медь великолепный проводник тепла)
— необходимость наличия энергии на объекте
— качество изоляции соединения напрямую зависит от исполнителя
— не позволяет соединить разные проводники

Сварка надежно соединяет только моножильные провода, многожильные от нее портятся и после сгнивают. И даже с моножилой по поводу долговечности можно поспорить, ибо сваривание происходит в кислородной среде, что будет способствовать дальнейшему окислению.
Метод сам по себе простой, нужно сначала скрутить гигантскую скрутку, притащить и подключить к питанию (это если оно есть) некий сварной аппарат и после аккуратно чтобы не сжечь вообще всю изоляцию а только ее часть, сделать то «самое надежное соединение». Для деревянных домов так вообще самое оно, учитывая что древесная пыль горит как порох.
Изоляция готового соединения напрямую зависит от качества применяемых изоляционных материалов и грамотного их использования.

Данный примитивный способ стоит применять только если недоступны современные материалы и инструменты, где-нибудь на дальнем севере например, где под рукой реально ничего нет. А делать так в городских квартирах или частных домах где даже в магазин не надо идти, все привезут с доставкой — это уже даже не смешно.

Немного о современной сварке

Пример ультразвуковой сварки применяемой на производстве бытовой электроники (и не только) для соединения проводов и присоединения к ним клемм.

Метод «холодный», изоляция проводника не повреждается и не идет процесс окисления во время сварки.

Куда более цивилизованный способ. Менее распространен чем сварка т.к. требует бОльших умений и навыков, а так же специальных приспособлений чтобы все получилось быстро и хорошо.

— надежно соединяет провода
— соединение устойчиво к коррозии
— почти не страдает изоляция проводов

— неудобство и большие временные затраты
— необходимо иметь паяльное оборудование и всевозможные хитрые приблуды
— соединение может начать корродировать при применении некачественных или неподходящих флюсов
— повреждение изоляции провода перегревом жил при неумелой пайке
— качество изоляции соединения напрямую зависит от исполнителя
— не позволяет просто так соединить разные проводники, нужны спец припои

Недостатков у пайки меньше чем у сварки, но она более трудозатратна. При использовании некачественного флюса и/или наличия в нем кислоты, соединение мигом сгниет. Если не уметь паять, можно так же как и при сварке пожечь изоляцию. Расходы на паяльное оборудование (газовое) и флюсы+припои тоже можно отнести к минусам, все стоит денег.
Изоляция готового соединения напрямую зависит от качества применяемых изоляционных материалов и грамотного их использования.

А всем тем кто выполняет пайку паяльной пастой с китайской помойки (али)…

… хочу напомнить — эти паяльные пасты созданы для SMD монтажа на платах а не чтобы ими пустоты заполнять. Т.е. надежность такого соединения в бытовой электрике мягко говоря под вопросом, в автомобилях и подавно.

Помню кто-то спрашивал про грамотную пайку в автомобилях. Вот.

Но такие штуковины не везде достать.

Обжим/опрессовка

Во всех смыслах — самый надежный способ соединения. Именно по этому он применяется и домашней электрике и автомобильной, а так же во всей электронной технике.

— крайне надежно соединяет провода
— соединение устойчиво к коррозии
— не страдает изоляция проводов
— высокая стойкость к вибрационным нагрузкам
— позволяет легко соединять разные проводники

— большие временные затраты и дороговизна
— необходимо иметь спец инструмент и расходники
— качество изоляции соединения напрямую зависит от исполнителя

Это самый трудозатратный и самый дорогой способ из всех вышеперечисленных, но он же самый качественный. Абсолютно не травмирует изоляцию провода при этом обеспечивает великолепные показатели переходного сопротивления потому как при качественной опрессовке происходит диффузия между проводниками. Обладает высокой коррозийной устойчивостью т.к. весь воздух вытесняется из соединения. Для 100% герметичности соединения можно добавить в гильзу специальной проводящей смазки.
Можно соединять разные проводники по средствам би-металических гильз.

Дорогой этот метод потому что нужно иметь коллекцию ГМЛ гильз на все случаи жизни, плюс не просто клиновидных обжимные клещи, которые подходят для обжима наконечников на многожильных проводах, а полноценные гидравлические с гексагональными матрицами под каждый размер, которые идеально работают с моножильным проводом.

Вдобавок есть усредненные универвальные матрицы для гильз условных размеров и точные матрицы для стандарта DIN. Посему метод становится крайне времязатратным.

Посему данный метод используется, как правило, высококвалифицированными электромонтажными баригадами, которые ставят качество в приоритет над ценой.

Вместо итога:

В следующей статье я расскажу о современных и надежных методах соединений которые не требуют спец инструментов и которые вы легко можете выполнить сами.
Но там мы столкнемся с сектантами о которых я писал в самом начале. Воспользуюсь на этот раз их методикой, заранее напишу им ответ.

Окно в прошлое — ПУЭээээээ

Свод правил пришедший к нам из 40-х, где до сих пор сваривают провода, вставляют питающий провод только сверху автомата и не знают о существовании самозажимных клемников, которые сейчас везде (в электрощитах, в распределительных коробках, в розетках). Всерьез воспринимать этот свод правил не стоит из-за его крайне отсталости и невозможности соответствия ему при современном электромонтаже.
Даже те кто визжат что они делают все в соответствии с ПУЭ — нагло лгут. В современной реальности выполнение всех пунктов не просто не нужно, а невозможно.
Но по настоящему грош ему цена потому что запрещенная с 2003-го года алюминиевая проводка в жилых домах, в 2019 году будет снова разрешена! И поправки в славненькое пуээээ уже тут как тут. Нет, не про современные приблуды и как их монтировать сохраняя безопасность, а про то от чего давно отказался весь цивилизованный мир.
Поздравляю всех с уверенным шагом вперед в прошлое!

Для тех кто еще не знаком с этой замечательной новостью.

Вот так вот. А то не дай бог кто-то нищебродом станет, этого нельзя допустить, нужен новый рынок сбыта.

Я и мои подписчики ждем всех «карбюраторных» в комментариях. Нам занимательно будет посмотреть на то как вы с пеной у рта (и не только) будете отстаивать честь всевозможных скруток с соплями и свода правил который не просто отстал на десятки лет, а еще в добавок служит ОЛИГАРХАТУ а не населению страны.

От себя замечу — выведение нового сплава алюминия более подходящего для проводки не меняет факта отсутствия спец «фуннитуры» для работы с ним. Вся нынешняя чистовая электрика и автоматика рассчитана под медь, туда алюминий совать от нежелательно (только с применение специальных паст) до нельзя, даже модифицированный.
В теории его можно успешно использовать, хотя это не очень удобно (жилы будут очень толстые). Для этого потребуется переучить монтажников и выпустить новые специальные серии чистовой электрики (розетки и выключатели) специально под алюминий.
Еще проблема в том что «того самого» алюминия мы можем и не увидеть на реальных объектах. Велика вероятность что застройщики начнут мухлевать и брать обычный, кустарного производства да подешевле.
Так что в квартирах с отделкой от застройщика начиная с 2019 года — прикольная электрика в подарок. Имейте это в виду.

—
Остальные статьи по электрике — ТУТ.

Способы соединения проводов в распределительной коробке

Существует много способов соединения между собой проводов. Для того, чтобы выбрать каким способом вы будете соединять провода, вам необходимо иметь представления о всех способах.

Выбор способа соединения проводов зависит от нескольких факторов.

• Материал из которого сделана жила провода (алюминий или медь).
• Сечение жил (маленькое, большое, одинаковое, разное).
• Количество проводов.
• Условия воздействия на соединение (на улице, в доме, в земле, в бетоне)
• Структура жилы провода (многопроволочная или однопроволочная).

Рассмотрим возможные способы соединения проводов в распределительной коробке.

Соединение при помощи скрутки

Метод состоит в скрутке двух и более проводов между собой с предварительным очищением изоляции.

Плюсы соединения проводов скруткой заключаются в том, что этот метод материально не затратен и прост.

Минус в ненадежности этого соединения и невозможности соединить провода различной структуры (меди и алюминия).

Да и ПУЭ этот метод не упоминается как разрешенный. Многие говорят что это дедовский метод.
Но этот метод до сих пор пользуется популярностью совместно с такими способами как сварка и пайка.

Но скрутку можно сварить. И в ПУЭ сварка разрешена.

Сварка проводов

Сварка проводов заключается в том, что концы проводов свариваются при помощи специального аппарата. На конце скрутки получается капля из сваренных проводов. В месте сварки скрутка представляет собой единое целое и провода в этом месте не окисляются.

Соединение получается качественное и долговечное. Минусы в том, что для производства качественной сварки требуется специальное оборудование (специальные сварочный аппарат), необходимы навыки работы, трудоемкость, неразъемность соединения.

Для сварки можно использовать и инверторный сварочный аппарат, но тогда сварка оказывается хрупкой, так как напряжение сварки 40-90 вольт. Тогда как для сварки проводов лучше всего использовать аппарат с выходным напряжением 12-36 вольт.

Пайка проводов

Пайку проводов используют вместе со скруткой. Концы скрутки паяют с помощью простого или специального паяльника для пайки скруток.

Концы проводов опускают в специальную ванночку в которой находится расплавленное олово. В зависимости от размера и мощности специального паяльника можно паять скрутки из разного количества проводов.

Всем хороша пайка! Но есть у неё и недостатки – это необходимость иметь специальный инструмент. Многие пишут ещё что неудобство в том что пайка неразъемная. А зачем её разбирать? Сделал, изолировал, закрыл коробку и забыл!

Соединение проводов с помощью колпачков СИЗ

(соединительных изолирующих зажимов)

О СИЗах я уже писал. Это пластиковые колпачки с конусной пружиной внутри.

Данными колпачками очень хорошо соединять многожильные провода. СИЗы в основном используются при подключении люстр, светильников, разводки проводников в самой люстре.

Но можно использовать и для усиления скруток в распределительных коробках. Также накручивают СИЗы и на скрутку из алюминиевых проводов.

Плюсы соединения колпачками СИЗ это:

Низкая их стоимость, простота соединения, противовозгараемые свойства колпачков, маркировка по цветам.

Из минусов – это не очень высокая надежность такого соединения.

С помощью клеммников Wago

Самозажимные клеммы Wago сделаны на основе пружинящего эффекта специальной прижимной пластины. С помощью рычажковых клемм Wago можно соединять как провода из моножилы, так и многожильные провода. Есть специальные клеммники Wago со смазкой, с помощью которых можно соединять алюминиевые и медные провода.

Если эти клеммники настоящие, не подделка то они могут выдержать достаточно большой ток. Есть мастера которые применяют эти клеммники для соединения проводов в коробках. Я бы не стал этого делать. Да и в ПУЭ об этом ничего не сказано.

Клеммники Wago удобны для подключения точечных светильников, люстр, расключения проводов в люстре.

Достоинства данного способа – это простота соединения, легкость, довольно хорошая надежность, можно соединять провода из разных металлов.

Недостатки – это стоимость клеммников.

Соединение с помощью клеммных винтовых колодок

Клеммные винтовые колодки бывают разных размеров. В зависимости от сечения провода выбираем размер клеммной колодки. Как по мне, я бы не стал соединять провода в коробке при помощи клеммных винтовых колодок. Если только деваться уже некуда. Тем более что колодки продаются сейчас неудовлетворительного качества.

Как максимум – это соединения проводов при монтаже люстр, бра, точечных светильников.

Плюсы этого способа – простота монтажа, невысокая цена колодки, возможность соединения проводов из разных металлов. Минусы – качество соединения. Винты нужно время от времени подтягивать.

Соединение с использованием болта

Кроме болтов нужно еще иметь две гроверные шайбы, обыкновенные согласно количеству соединяемых проводов и гайки соответствующего диаметра. Очищаем провод от изоляции на нужную длину, из очищенного провода делаем кольцо соответствующее диаметру болта и соединяем как показано на рисунке. Чтобы между каждым проводом была шайба.

Гайки закручиваются по часовой стрелке, значит направление кольца должно быть тоже по часовой стрелке, дабы кольцо не разошлось. Затягиваем очень хорошо, только резьбу срывать не надо. Если ещё законтрогаить – фиг что будет такому соединению.

Плюсы – простота, дешевизна, надежность, можно соединять провода из разных металлов. Минусы – громоздкость. Если нужно сделать такое соединение в распределительной коробке, то коробка нужна соответствующего размера.

Соединение с помощью зажима “орех”

Зажим “орех” представляет собой две пластины со специальными выемками для проводов и скрепленных между собой по углам четырьмя винтами. Всё это заключено в пластиковую оболочку, как показано на рисунке.

Пластиковый корпус состоит из двух половинок, скрепленных между собой специальными пружинными зажимами.

Для соединения нужно вставить соединяемые провода между пластин предварительно очистив их концы от изоляции и затянуть винтами. После чего на соединение нужно надеть пластиковый корпус. Какая-то дополнительная изоляция не нужна.

Преимущества – простоты соединения, небольшая стоимость “ореха”, можно соединять провода из разных металлов. Недостатки – нужно периодически подтягивать винты, которые ослабляются со временем.

Опрессовка гильзами

Для опрессовки гильзами нужно иметь провода и гильзы. Да еще специальные клещи для опрессовки. Гильзы существую разного диаметра. Подбираем гильзу в зависимости от сечения и количества соединяемых проводов.

Очищаем концы проводов от изоляции на нужную нам длину, складываем вместе вставляем в гильзу и клещами опрессовываем в нескольких местах.

С помощью гильз можно соединять также провода из разных металлов, вставив их с разных концов гильзы.

Достоинства такого соединения – качество, можно соединять провода из разных металлов. Недостатки – нужен специальный инструмент, процесс соединения требует большего времени.

Соединять провода опрессовкой можно также в распредкоробке.

Мы рассмотрели способы соединения проводов.

Прочитав статью вы решите какой способ выбрать вам. Какой бы способ вы не выбрали, нужно чтобы соединение проводов было надежным и долговечным.

Соединение проводов в распределительной коробке: типы соединений и их применение

Для разводки электропроводки используют специальные устройства, называемые распределительными (распаечными) коробками. Их монтаж полностью исключает вероятность выхода оголенных жил наружу. Соединение проводов внутри распределительной коробки допускается только посредством сварки, опрессовки и посредством специальных зажимных устройств.

Назначение распределительных коробок

Распредкоробка может иметь любую форму – квадратную, прямоугольную, круглую или даже овальную

При прокладке электропроводки ее разводят равномерно от щитка ко всем помещениям. В каждом из них провода вновь разветвляются и уходят к конечным точкам потребления: розеткам, выключателям, светильникам и пр. В узловых точках устанавливаются распредкоробки – пустотелые конструкции, предназначенные для сокрытия мест разводки. Их заделывают в стену в 10-30 см от потолка или оставляют снаружи в виде накладных устройств.

Основное предназначение подобных конструкций – защита мест соединения от контакта с горючими материалами, физических повреждений, пыли и влаги. Кроме того, выполняют распределительные коробки и эстетическую роль, закрывая места пайки или не слишком эстетичные клеммы.

По ГОСТ Р 50571.15-97, для доступа к содержимому такие конструкции снабжаются крышками или дверцами. Отверстия по бокам предназначены для вывода проводов. Замуровывать их без возможности свободного открытия запрещено. Даже при монтаже коробки в стену ее крышка должна находиться на поверхности и открываться быстро и без усилий. Иногда распредкоробки могут содержать уже встроенные клеммы.

Изделия, предназначенные для внутренней проводки, должны иметь уровень защиты IР20-30 и выполняться из полистирола, полипропилена. Степень защиты распаечных коробок, монтируемых во взрывоопасных зонах – IР44. Конструкции, устанавливаемые вне помещений, изготавливаются из атмосферостойких материалов и имеют уплотнительные швы.

Монтаж коробки

Для удобства все линии следует промаркировать

Место ее установки необходимо продумать. Ведь к ней должен обеспечиваться быстрый доступ. При вмонтировании коробки в стену для нее готовят отверстие в виде углубления. Далее она крепится с помощью раствора алебастра.

Для подвода проводов в стенах готовятся штробы. Все жилы укладываются в защитные пластиковые или металлические трубы. Одновременно делают каналы для подрозетников. Все жилы в целях безопасности обязательно маркируются. Кабель, идущий непосредственно от щитка, обозначается словом «ввод». Он должен иметь 2-3 жилы и сечение 4 мм 2 .

Для освещения используются жилы 1,5 мм 2 , для розеток 2,5 мм 2 . При составлении схемы соединения проводов в распределительной коробке фаза должна идти к фазе (белые провода), заземление соответственно только к заземлению (жилы светло-зеленого цвета), а нуль только к нулю (цвет жил голубой).

При укладке проводов в распредкоробку между ними оставляют небольшое расстояние (припуск) около 1 см. При использовании любого из методов соединения жил их обязательно изолируют пластиковыми колпачками или обычной изолентой.

При диагностике собранной сети подключают самый мощный прибор и проверяют, не появился ли нагрев жил. Если это произошло, распредкоробку разбирают и ищут соединение с недостаточной площадью контакта. Возможно также, что были использованы жилы недостаточного сечения. В этом случае их заменяют.

Способы соединения

Сварка медных проводов

При выборе того или иного способа соединения следует ориентироваться в первую очередь на предполагаемую нагрузку на сеть. Согласно требованиям ПЭУ, монтаж любых видов электромагистралей в распределительной коробке может осуществляться тремя основными способами.

Наиболее часто используется сварка и опрессовка. Допускается также соединение посредством специальных винтовых или болтовых зажимов. При этом их размер должен точно соответствовать сечению проводов и количеству жил.

Сварка

Сварка жил в распредкоробке

Сварной метод походит только для сопряжения проводов, выполненных из однородных металлов. Он относится к одним из надежнейших способов соединения. В отличие от скруток или даже болтовых соединений, переходное сопротивление в нем отсутствует, что сводит к минимуму вероятность перегрева контакта и его замыкания.

Этот метод в корне отличается от пайки – расплавления между проводами промежуточного материала (чаще всего оловянно-свинцового припоя). При сварке промежуточный металл не используется. Производится только расплавление соприкасающихся частей, в результате чего провода превращаются практически в единое целое.

Спаечные соединения из-за наличия третьего, более рыхлого материала, способны со временем ослабляться. Плюс в местах стыков из-за разницы составов возникают разрушающие химические реакции. Поэтому для соединения проводов внутри распределительной коробки расплавлением, согласно ПЭУ, требуется именно сварка.

1. Для проведения работ достаточно минимальных навыков. В быту для этих целей чаще всего используется точечная или дуговая сварка, которая производится на графитовых (для меди) или угольных электродах
2. Начинающим сварщикам лучше использовать аппарат с постоянным током напряжением 12-32 Вт. Опытные монтажники предпочитают работать с более мощными агрегатами с переменной силой тока
3. 5-6-сантиметровые концы проводов предварительно зачищают, а затем скручивают. При этом 5-6 сантиметров жилы должны остаться без скрутки. Их необходимо плотно прижать друг к другу. Для формирования расплавленного шарика при сопряжении трех и более жил оставляют только пару концов, остальные обрезают
4. Даже скрутку обжимают обычными плоскогубцами или зажимом
5. Расплавление производят поверх скрутки в течение 2-3 секунд. Для этого к ее верхней части подсоединяется заземление от сварочного инвертора
6. Если сила тока в аппарате выбрана правильно, дуга должна получиться устойчивой. Залипание электродов при этом не происходит
7. Для сварки пары проводов из меди, имеющих сечение 1,5 мм 2 вполне достаточно 70 А, для трех жил 90 А. Если они имеют большее сечение 2,5 мм 2 , силу тока потребуется увеличить до 80-100 А

Опрессовка

Наиболее прочным и надежным способом соединения проводов в распределительной коробке является соединение с помощью гильз с последующим обжимом (опрессовкой). Он обеспечивает идеальный контакт и повышенную прочность сопряжения.

Использовать его можно для разных видов проводов, как медных, так и алюминиевых разных сечений. Но чаще всего подобный метод используется для средних и больших токов. Подобный способ широко применяется даже в промышленных масштабах для опрессовки проводов на высоковольтных линиях или подстанциях.

Технически этот способ довольно прост:

1. При выборе гильз используют правило соответствия материалов. Согласно требованиям обустройства электроустановок, медные провода следует опрессовывать только медными гильзами, а алюминиевые – соответственно алюминиевыми. Для сопряжения жил, изготовленных из разных видов материалов, используют комбинированные медно-алюминиевые виды гильз
2. Для многожильных проводов необходимо приобрести специальные изолированные наконечники
3. В подготовленную заранее гильзу вставляются зачищенные концы проводов
4. Далее ее обжимают пресс-клещами. Для гильз небольшого диаметра удобней пользоваться инструментом с фигурными губками. Если гильзы имеют большее сечение (от 12 мм 2 ), применяются специальные механические клещи с гидравлическим приводом
5. Во избежание повреждения жил, особенно хрупких алюминиевых, слишком давить и усердствовать не нужно
6. Последний этап – изоляция. Для нее можно использовать изоленту или термоусадочные трубки

Использование винтовых или болтовых зажимов

Зажимные болты или винты требуют периодического поджима

Простейший способ, при котором провода располагают между болтами и гайками. Он подходит как для соединения медных или алюминиевых проводов в распределительной коробке, так и сопряжения жил из разных материалов, то есть соединения меди с алюминием.

Как известно, эти материалы не совместимы гальванически. При их соединении напрямую вы получите мини-батарейку, которая со временем просто окислится в процессе электролизной реакции. В результате произойдет ослабление контакта, его нагрев и, как следствие, обгорание провода или замыкание. Во избежание процесса окисления между медной и алюминиевой жилой необходимо проложить иной материал, в данном случае стальную шайбу.

Для этого конец каждой жилы закручивают колечком так, чтобы ушко полностью было закрыто шайбой и не соприкасалось с соседним проводником. Располагаться оно должно так, чтобы колечко стягивалось внутрь.

Промышленностью выпускаются специальные зажимы для стыковки меди и алюминия, содержащие пасту, тормозящую процесс окисления. Использование оцинкованных болтов и шайб запрещено. Ведь для сопряжения разных материалов допускается использование металлов с небольшим электрохимическим потенциалом.

Так как узлы с болтами и винтами получаются довольно громоздкими, последние годы их заменяют более компактными клеммниками, оснащенными гаечными зажимами. Внешне эти устройства выглядят как трубки, снабженные с двух сторон отверстиями с резьбой для вставки винтов. Для многожильных проводов выпускаются специальные наконечники из латуни. Жилы с большим сечением заключают в болтовые клеммники, оборудованные открывающиеся крышкой.

Метод использования обычных винтовых или болтовых зажимов имеет еще один существенный недостаток. Контакты в них со временем ослабляются, поэтому винты и болты требуется периодически поджимать. При соединении же клеммами гайки не ослабляются даже со временем, поэтому не требуют периодического поджима. Вероятность их замыкания минимальна.

Клеммы

Использование клемм полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ. Однако их применение оправдано только в том случае, если распределительная коробка оснащена уже готовыми контактными площадками. Кроме того, подобный способ больше подходит для укладки в коробке многожильных кабелей – одножильные провода обжать без повреждений сложнее, да и вместе с клеммой они займут немало места.

Развести кабели в стороны в этом случае будет проблематично. Идеальным вариантом использование клеммных колодок является соединение жилой под винт, без обжимных клемм.

Увидеть наглядно процесс соединения жил в распределительной коробке можно в следующем видеоролике. В нем подробно рассказывается о каждом из рекомендованных типов соединений электрических проводов в распределительной коробке:

ВИДЕО: Все типы соединений проводов. Как соединить провод.

Соединение проводов в распределительной коробке: типы соединений и их применение

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

8 лучших способов соединения жил кабелей и проводов 1 запрещенный

Подписка на рассылку

• ВКонтакте
• Facebook
• ok
• Twitter
• YouTube
• Instagram
• Яндекс.Дзен
• TikTok

Выбор способа соединения жил кабелей и проводов при монтаже электропроводки – ответственная задача. Необходимо учесть совокупность факторов, среди которых – сечение и материал, из которого изготовлены жилы, рабочие условия, а также наличие нужных инструментов для работы. В данной статье мы поговорим о самых распространенных способах соединения проводников.

Клеммные колодки

Относительно простой способ соединения, часто используемый в распределительных коробках, а также для подключения осветительных приборов. Клеммная колодка представляет собой втулку из латуни, помещенную в корпус из пластика. Чтобы закрепить провод внутри нее, необходимо с усилием закрутить винты вручную при помощи отвертки.

Важно, чтобы размер клеммной колодки соответствовал сечению жил кабеля или провода. Если вам нужно соединить многопроволочные проводники, предварительно необходимо обжать их с помощью наконечников (например, НШВИ).

Основной минус клеммных колодок – возможность соединения только двух проводников. Также их нельзя применить для соединения жил из разнородных металлов (например, меди и алюминия).

Клеммы Wago

В основе клемм Ваго – специальный зажим рычажного типа. С его помощью можно быстро зафиксировать жилу кабеля или провода без риска повредить их. Существуют два вида клемм Ваго – неразъемные, которые можно использовать только один раз, и разъемные, которые могут не только соединить проводники, но и быстро разъединить их. Очевидно, что преимущества за разъемными клеммами.

Важное достоинство Wago – простое соединение проводников из меди и алюминия. Также возможно фиксирование двух и более жил проводов, а при соединении жил многопроволочного исполнения не требуется использовать дополнительные аксессуары. К недостаткам Ваго можно отнести их стоимость (она значительно выше, чем цена клеммных колодок) и ограниченная область применения – подключение освещения и розеток общего назначения.

Колпачки СИЗ

СИЗ – соединительные изолирующие зажимы. Проще говоря, это пластиковые колпачки с небольшой пружинкой для фиксации проводников внутри. Достоинства СИЗов – негорючесть, относительно низкая стоимость, а также удобство для маркировки проводов (в продаже есть СИЗ нескольких цветов). Однако медь и алюминий с их помощью соединять нельзя.

Опрессовка при помощи гильз

Очень надежный способ соединения. Однако одних гильз для него недостаточно. Необходим и специальный инструмент – пресс-клещи, а также термоусадочная трубка, делающая соединение герметично изолированным. Выбирая данный способ, учитывайте, что он относится к неразъемным соединениям. При ремонте или неправильном подключении соединение нужно будет обрезать и выполнить монтаж заново с применением новой гильзы.

Зажим типа «орех»

Еще один вид соединительного кабельного зажима – так называемый «орех». Он состоит из 2 пластин и 4 винтов, расположенных по углам. Алгоритм соединения следующий. Зачищаем 2 конца провода, фиксируем их внутри пластины, а затем надеваем оболочку из карболита. «Орешек» довольно удобен, но из-за больших размеров использовать его в распределительной коробке нельзя.

Соединение при помощи болта

Болт, 3 шайбы и гайка – вот и все, что вам понадобится для такого способа соединения. Пригодится он в том случае, когда нет материалов, необходимых для вышеперечисленных способов. Надеваем шайбу на резьбу болта, зачищаем жилу и накручиваем ее сверху. Затем устанавливаем вторую шайбу, надеваем жилу и третью шайбу, закручиваем и изолируем гайку. Таким способом можно соединить проводники с медными и алюминиевыми жилами.

Сварка

Для данного способа соединения вам понадобятся сварочный аппарат, электроды для сварки проводов, пассатижи и бокорезы, а также флюс (если планируется выполнить сварку алюминиевых жил). Не забудьте защитить глаза при помощи специальных очков. Алгоритм осуществления сварки следующий. Зачищаем жилы от изоляции, выполняем скрутку, а затем — сварку при помощи сварочного аппарата. Данный способ соединения жил и проводов достаточно надежен, но не стоит забывать, что он не подходит для соединения проводников из меди и алюминия.

Пайка

Популярный способ соединения, который, однако, не рекомендуется в соответствии с СП 76.13330.2016. Это неразъемное соединение, для осуществления которого необходимо зачистить концы проводов и окунуть их в расплавленный припой.

Скрутка

Еще один способ, использование которого запрещено ПУЭ (п. 2.1.21). Он довольно примитивный – жилы скручиваются между собой с использованием пассатижей. Изоляция осуществляется с помощью старой-доброй изоленты. Такой способ возможен только для временного соединения. Советуем не рисковать и выбирать более надежные способы соединения.

Соединение проводов в коробе от А до Я

Как правильно соединить провода в коробе? Такой вопрос может возникнуть у каждого, кто затеял ремонт, или просто столкнулся с поломкой электрической сети.

Этот торчащий в разные стороны сгусток проводов может вызвать уныние у любого, не очень уверено разбирающегося в электрике. Но, поверьте, в этом нет ничего сложного, и мы максимально доступным языком сейчас расскажем, что делать со всеми этими проводами.

• Немного теории
• Виды подключения в распределительной коробке
  • Подключение розетки
  • Подключение выключателя
• Вывод

Немного теории

Прежде всего, давайте разберемся, какие провода у нас имеются в распределительной коробке, и как их правильно определить. Это даст нам понимание, что с ними делать дальше, и как правильно соединить.

Современная однофазная электрическая сеть, которая применяется в квартирах и домах нашей страны, согласно норм ПУЭ должна быть выполнена тремя проводами. Один из них – фазный, второй – нулевой и третий – защитное заземление.

• Фазный провод, согласно п.1.1.30 ПУЭ, должен быть обозначен желтым, зеленым или красным цветом. Но на практике фазный провод обычно имеет любой цвет, кроме голубого и желто-зеленого.

Определить фазный провод достаточно просто. Для этого достаточно прикоснуться к токопроводящей части провода однополюсным емкостным индикатором (см. Как прозвонить провода: рассмотрим варианты). В народе такой индикатор часто называют «отверткой». Если он засветится, то это фазный провод.

• Нулевой провод инструкция требует обозначать голубым цветом. Определить этот провод немного сложнее, и мы поговорим об этом ниже.
• Провод защитного заземления согласно норм ПУЭ должен иметь желто-зеленый цвет (см. Цвет провода заземления). Если он не обозначен цветовой маркировкой, то определять его придётся методом исключения. То есть, если мы определили фазный и нулевой, то третий провод — это защитное заземление.

Но такую схему имеет только современная электрическая сеть дома или квартиры. Если вам предстоит разобраться с распределительной коробкой, смонтированной еще в советские времена, то здесь все немного проще.

В этом случае, у вас будет только фазный и нулевой провод. В некоторых ситуациях, и современные электрические сети монтируют по устаревшим правилам. Так что, наличие только двух проводов не должно поставить вас в тупик.

Но, к сожалению, далеко не всегда провода имеют цветовую маркировку. Тогда необходимо определить принадлежность провода другими методами. И если с фазным проводом мы уже определились, то для того чтобы отличить нулевой и защитный провод, придётся постараться.

Тут существует несколько вариантов. Один из них визуальный. Например, проследить провод и определить: к силовым контактам или к корпусу крепятся искомые провода.

Этот вариант хорошо подходит для открытой проводки. Его следует пробовать перед тем, как уложить провод в короб. Если провод прикреплен к корпусу, то это защитное заземление. Если провод подключается к силовым контактам, то это ноль.

Кстати, давайте остановимся более детально на визуальном осмотре. Обычно у нас имеется два или три соединения с тремя или большим количеством проводов. А также одно или два соединения на два провода.

Давайте разберемся с этими переплетениями. Два или три соединения с большим количеством проводов — это фазный, нулевой и защитный провод. Защитного провода, как мы уже отмечали, может и не быть. Поэтому и скопления проводов может быть только два.

В этом «сгустке», один из проводов является питающим, а остальные отходящие. Обычно количество проводов в этих «сгустках» соответствует количеству подключенных розеток и выключателей (см. Установка розеток и выключателей своими руками) — плюс один групповой провод.

Теперь, что касается двух проводов, соединенных вместе. Это соединение от выключателя к светильнику. Если в данной комнате имеется только один одноклавишный выключатель, то таких соединений будет одно. Если же имеются другие или двухклавишные выключатели, то и соединений будет количество, соответствующее количеству клавиш.

Если визуально определить принадлежность провода невозможно, то прежде всего, коробка соединительная для проводов должна быть отключена от электрической сети. Сделать это можно отключением автоматических выключателей в квартире.

После этого, следует снять изоляцию с проводов, или обеспечить другой способ прикосновения с токоведущими частями искомых проводов.

Далее возможны два варианта:

• Первый вариант — это найти длинный провод и двухполюсный индикатор типа «Контакт». Прикрутить провод к заземляющим контактам розетки. Затем индикатором прикоснуться к другому концу прикрепленного провода, и по очереди к искомым проводникам. При контакте с одним из них, индикатор засветится и подаст звуковой сигнал. Это сигнализирует о том, что это провод защитного заземления.
• Второй вариант — это отключить все провода на одном из искомых соединений. Провода следует развести в разные стороны, дабы обеспечить свободный доступ к ним и исключить их случайное соприкосновение. После этого, включить автоматический выключатель питания квартиры, и включить свет в данной комнате.

Если свет не загорелся, то это, скорее всего, нулевые проводники. Дабы убедиться в этом, по очереди прикоснитесь к проводам индикатором «отверткой». На одном из них индикатор должен засветиться как на фазе. Значит, это нулевой провод светильника.

Если после того, как вы включили свет в комнате, он загорелся, то смело можете вновь отключать автоматический выключатель. Скорее всего, вы «рассыпали» соединения защитного заземления. Для надежности проведите опыт еще раз, но со вторым пучком проводов.

Виды подключения в распределительной коробке

Прежде, чем разбираться как соединить провода в коробе, давайте разберемся, а какие, собственно говоря, бывают виды подключения. Вы удивитесь, но в распределительной коробке возможны лишь два варианта подключения – это подключение розетки, и подключение выключателя.

Конечно, существуют еще варианты подключения импульсных реле, многоламповых люстр, разнообразных датчиков движения и тому подобных устройств, но они встречаются настолько редко, что такие подключения в нашей статье даже не стоит рассматривать.

Подключение розетки

Самым простым видом подключения, является подключение розетки. Оно требует лишь соединить между собой приходящий в коробку групповой провод, и провод, уходящий к розетке.

Но дабы не быть голословными, давайте разберем этот процесс детально:

Как мы уже говорили — это фазный, нулевой и защитный провод. Прежде всего, для подключения нам необходимо снять напряжение с него.

Для этого следует отключить групповой автомат данного провода, а также остальные автоматы групп, проходящих через данную коробку.

Расположения подключения фазного и нулевого провода в розетке не имеет значения. Но обычно стараются придерживаться правила, что справа расположен фазный провод, а слева нулевой.

В этом случае, нам опять-таки следует снять напряжение, иначе цена ошибки будет велика.

Затем определить провод, идущий к нашей розетке.

Пока напряжение на розетку не будет приходить.

Подключение выключателя

Если же вам необходимо подключить выключатель своими руками, то это немного сложнее. Но ключевое слово здесь немного.

• Главной особенностью подключения выключателя является то, что провод идет не сразу к светильнику, а через выключатель. Поэтому начинается наше подключение именно с него. К фазному проводу групповой сети подключаем провод, идущий к выключателю.

Обратите внимание! Подключаем именно к фазному проводу. Ведь согласно норм ПУЭ, коммутационные аппараты в однофазной сети должны отключать именно фазный провод.

• Подключаем этот провод на выключателе к нижнему силовому контакту. От верхнего силового контакта, провод вновь идет в распределительную коробку. Здесь он подключается к фазному проводу светильника.
• Теперь производим подключение светильника. Фазный провод у нас уже подключен. Осталось подключить нулевой и защитный провод светильника к соответствующим контактам группового провода.

Обратите внимание! К выключателю не подключается провод защитного заземления. Поэтому для подключения выключателя достаточно двух жил провода.

• Но это мы привели способ подключения одноклавишного выключателя. Для двух – или трехклавишного выключателя все немного сложнее. В этом случае мы, как и в первом варианте, от группового провода подключаем фазу на ввод выключателя. А вот выводов, как на видео, у нас получается два или три.

Все эти вывода мы ведем в распределительную коробку, и уже здесь производим дальнейшее подключение. Если это выключатель одной люстры с несколькими положениями, то подключаем данные проводники к соответствующим контактам люстры.

Если же это питание разных светильников, то от каждого вывода запитываем фазу каждого светильника. Нулевой и защитный провод в этом случае, подключаются как в варианте с одноклавишным выключателем.

Вывод

Надеемся, нам удалось максимально доходчиво объяснить, как соединить в коробке провода. Как видите, в этом нет ничего сложного. Да, процедура немного запутанна, и в ней необходимо разобраться. Все эти: «фазный», «нулевой», «защитный» — сильно путают. Поэтому, для облегчения понимания советуем вам просмотреть приведенные схемы. Они должны снять для вас все вопросы.