Как поменять розетку со старой на новую?

Замена розетки в квартире своими руками

Чтобы узнать, как поменять розетку, достаточно проделать это один раз. Есть нюансы связанные с монтажом заземляющих контактов или установки новых устройств вместо старых советских, но больших сложностей в том как заменить розетку нет, главное – не забыть отключить в квартире или дома электричество.

Необходимые инструменты и материалы

Чтоб сделать всю работу не отвлекаясь на поиск нужных инструментов, стоит подготовить все заранее. Чтобы просто заменить розетку своими руками понадобятся:

  • Индикатор напряжения – одно или двухполюсный.
  • Отвертки – крестовую и плоскую.
  • Плоскогубцы с кусачками (или по отдельности).
  • Нож – подойдет даже самый маленький.

Если вопрос стоит в том, как поменять розетку старого образца на новую, то дополнительно придется приготовить следующее:

  • Подрозетник, подходящий по размеру к новому устройству.
  • Дрель со сверлом для стены.
  • Молоток и зубило.
  • Гипс или другая замазка.

Это необходимый и достаточный набор инструментов, чтобы заменить розетку самостоятельно.

Демонтаж старой розетки

Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).

Снятие крышки

В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.

При снятии крышки могут быть следующие нюансы:

  • Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
  • Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.

Демонтаж внутренней части

В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.

В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.

Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.

Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:

Замена подрозетника

Это не обязательный этап – если новая розетка подходит к старому подрозетнику, то менять его не обязательно. Обычно замена нужна если в стене установлен железный подрозетник, по которому будут скользить распорные лапки новых розеток, сделанные из мягкого металла.

Извлечь старый подрозетник можно двумя способами – деформировать (согнуть) его плоскогубцами и вытащить, или дрелью насверлить вокруг него отверстий и аккуратно выбить из стены.

Затем вычищается отверстие, чтобы оно было немного большего диаметра чем новый подрозетник. Если он не влазит, то отверстие расширяется молотком и зубилом. Если недостаточная глубина, то можно углубить само отверстие либо обрезать новый подрозетник. Надо добиться того, чтобы он установился заподлицо к поверхности стены.

Для установки его в стену, монтажное отверстие и наружная часть подрозетника обмазываются замазкой и он утапливается в стену (одновременно надо продеть в него провода). Когда замазка отвердеет производится дальнейший монтаж.

Когда производится замена розетки своими руками в стене, на которой уже наклеены дорогие обои или по каким-либо другим причинам есть опасения их повредить, то подрозетник можно прикрутить дюбелями. Сверлить под них отверстия в таком случае надо наискосок в разные стороны.

Если будет меняться подрозетник, даже если обесточить вводной автомат, оголенные концы проводов желательно обмотать изолентой, чтобы на них не осела пыль или замазка.

Подробно об замене розетки и подрозетника смотрите в этом видео:

Монтаж новой розетки

Все операции производятся в обратной последовательности, но уже с новой розеткой. Перед установкой надо обратить внимание на провод – если в старой розетке был плохой контакт, то жила могла нагреваться во время эксплуатации – если изоляция утратила пластичность, то как минимум требуется ее убрать, а сверху жилы надеть кембрик, термоусадочную пленку или замотать изолентой.

Если провод алюминиевый, то при частых перегревах он становится хрупким и возможен излом самой жилы – в таком случае придется ее наращивать.

Когда замазка вокруг подрозетника застынет и с проводом все в порядке, то можно переходить к дальнейшему монтажу.

Закрепление проводов

Хорошим тоном среди электриков считается «вешать» фазу на правую, а ноль на левую клемму розетки, если стоять к ней лицом. Если прикрутить провода наоборот, то ничего не случится. Жилы зачищаются, вставляются в клеммы и затягиваются в креплениях. Правильной считается такая зачистка жилы, когда ее внутренний провод выглядывает из клеммы не больше чем на 2-3 мм.

Перед закреплением провода надо проверить, чтобы все клеммы были сухими и чистыми. Следует проследить чтобы был хороший контакт между оголенной частью провода и розеткой, а также чтобы болт был крепко затянут. В противном случае со временем контакт начнет перегреваться и провод может отгореть.

Установка розетки в подрозетник

В зависимости от типа розетки, крепиться она будет распорными лапками, болтовыми соединениями или дюбелями. Когда она заводится внутрь подрозетника, то надо придерживать распорные лапки, так как они в свободном состоянии свободно шатаются и иногда мешают розетке полностью зайти в монтажное отверстие.

Чтобы этого не происходило, они фиксируются обычной канцелярской резинкой, которая удержит их в прижатом к розетке положении, но не будет мешать ее закреплению в подрозетнике.

Дополнительно можно закрепить розетку болтами, только надо следить чтобы монтажные отверстия совпали с теми, что есть на подрозетнике.

Дюбеля используются только в том случае, если по каким-то причинам крепление иным способом выполнить не удается. Не на всех моделях есть для этого монтажные отверстия, поэтому есть большая вероятность, что перед тем как заменить розетку придется подходящую поискать дополнительно. Отверстия под дюбели сверлятся в стене наискосок в разные стороны.

Завершение монтажа

Последними этапами будут установка крышки, включение вводных автоматов и проверка розетки индикатором напряжения. Порядок проверки можно и изменить – сначала включить автоматы, проверить контакты розетки, работоспособность заземления (если оно есть) а потом уже устанавливать крышку и декоративную планку. Делается это для того, чтобы не пришлось заново отключать автоматы, обесточивать квартиру и разбирать розетку, если окажется что с проводкой нет контакта.

Последнее, что можно проверить – не выскакивает ли розетка из подрозетника. Для этого надо просто несколько раз вставить и вынуть из нее штепсель. При наличии хоть малейших смещений надо пересматривать крепления.

Если все в норме, то свой дебют в роли электрика можно считать выполненным – производится устранение «творческого беспорядка» и замена розетки на этом завершена.

Как поменять розетки, пошаговая инструкция

Главное – безопасность!

Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

  • Инструкция по демонтажу розетки ↓
  • Подготовка новой розетки ↓
  • Инструкция к установке ↓
  • Особенности установки двойной розетки ↓
  • Необходимое оборудование ↓
  • Розетка ↓
  • Подрозетник ↓
  • Отвертка ↓
  • Изолента ↓
  • Указатель напряжения ↓
  • Перчатки ↓
  • Блиц-советы ↓

Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

  1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
  2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
  3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
  4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые, то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.
Читайте также  Как проверить заземление в розетке мультиметром?

Инструкция по демонтажу розетки

  1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
  2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
  3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
  4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
  5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.

Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

Подготовка новой розетки

Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Инструкция к установке

Установка евророзетки:

  1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
  2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
  3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
  4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
  5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.

Установка, требующая наличия нового подрозетника:

  1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
  2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
  3. Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
  4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
  5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

Особенности установки двойной розетки

Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.

Необходимое оборудование

Розетка

Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник

Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка

Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента

Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения

Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки

Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.

Блиц-советы

  1. При отсутствии в доме кабеля заземления, не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
  2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
  3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки, то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
  4. Когда в доме меняется вся проводка, следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

Как самостоятельно заменить розетку в доме

Сломанная розетка может создать неудобства не только в плане ее дальнейшего использования, но и привести к аварийной ситуации в доме. Сразу возникает вопрос, как заменить розетку на новую, и не навредить еще больше. Большинство вызовет для этих целей мастера, но почему бы не сэкономить и не сделать все самому.

Демонтируем старую розетку

Замена розетки самостоятельно без участия специалиста должна осуществляться хотя бы с минимальными знаниями в области электричества. Для установки новой розетки нужно, в первую очередь, убрать старую. Первое, что нужно сделать, это обесточить провода, ведущие к данной розетке. Сделать это можно, выключив полностью электричество в доме. Если стоит распределитель и в доме, то отключаете тумблер именно в той зоне помещения, где будет проводиться работа. Менять розетки лучше проводить в светлое время суток, так и все видно, и не нужно придумывать, куда положить фонарик т.к. руки будут заняты.

Прежде чем сменить дома старую розетку, нужно иметь под рукой новую, чтобы сразу ее установить. Также понадобятся соответствующие инструменты: плоскогубцы, подходящая под болты отвертка и индикаторы фазы. Если под рукой будет все необходимое, демонтаж розетки пройдет легко и быстро. Далее приступаем непосредственно к съему.

  1. Демонтируем декоративную крышку. Современные крышки крепятся с помощью защелок или шурупов, советские закреплялись винтами. Его то и нужно открутить и аккуратно снять корпус. Для этих целей понадобится плоская или крестовая отвертка. Бывает так, что болты не хотят выкручиваться самостоятельно из-за сорванной резьбы. В таком случае следует помочь им путем расшатывания крышки.
  2. Еще раз с помощью индикаторной отвертки проверяются провода на наличие в них тока. Если все обесточено, можно продолжать работу. Следует ослабить винты, которые держат провода и вытащить сами жилы.
  3. Выкручиваются винты и разжимаются лапки, удерживающие розетку. Механизм вытаскивается из ниши.
  4. Выкручиваются распорки, которые держат розетку в стене и вынимается само устройство со всеми внутренностями.
Читайте также  Вываливается розетка из стены что делать?

Подрозетник удерживает конструкцию розетки от расшатывания

Если работа проводится в квартире старой постройки, то, скорее всего, розетка была вмонтирована просто в стену без подрозетника. Это чревато ослаблением самой конструкции или некорректной работой розетки. Для новой розетки лучше приобрести специальную подрозеточную коробку.

Подготавливаем новую розетку к установке

Для замены старой розетки на новую необходимо для начала ее подготовить. Для начала снимаем верхнюю крышку, открутив шурупы или отодвинув запирающий механизм. Следует обратить внимание на комплектацию и целостность всех элементов конструкции.

Перед тем, как заменить розетку самостоятельно, проверяем целостность провода и его необходимую длину. Не беда, если он длинный, часть его можно будет спрятать в подрозетнике. Если же он короче, чем нужно, нужно будет наращивать. Медные провода удлиняются путем скрутки или спайки, а место их пересечения изолируется изолентой или гильзой. Алюминиевые провода удлиняются с помощью клеммы.
Розетка держится в коробке с помощью лапок. При вкручивании болтов они выдвигаются в стороны, тем самым фиксируя конструкцию в подрозетной коробке.

Установка подрозетника для новой розетки

Перед тем, как заменить старую розетку на новую нужно подготовить для нее посадочное место. Хорошо, когда в старом варианте был подрозетник, тогда новое устройство монтируется в него. Если речь идет о старых постройках, коробку нужно будет устанавливать отдельно. Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант. Для деревянных домов, в целях соблюдения техники безопасности, лучше воспользоваться металлической коробкой. При монтаже на гипсокартон выбирают специальные подрозетники с зажимами. В процессе монтажа их отодвигают, тем самым надежно фиксируя коробку в стене.

Как заменить розетку в квартире в том месте, где изначально не было подрозетника? Новый подрозетник устанавливается в старое отверстие и фиксируется с помощью алебастра. Консистенция его должна быть настолько густой, чтобы фиксировать коробку даже в незастывшем состоянии. Смесь наносится на стенки отверстия и равномерно распределяется. Тоже самое проделывается с внешним торцом подрозетника. Не забываем выломать в нем отверстие под провода и предварительно продеть их.

Обратите внимание, что на краях подрозетника есть два отверстия под шурупы. Расположить их нужно строго горизонтально. Коробка вставляется в нишу, алебастром заполняется пространство между ее стенками и стеной, и устраняются все неровности на стене. Перед тем, как заменить розетку в стене следует подождать, пока застынет алебастровая смесь. В случае если длина подрозетника больше чем углубление в стене, его задняя часть отрезается. Если больше ширина, то расширяется само углубление в стене.

Подключение и установка новой розетки

Перед тем, как заменить розетку, определяем, где в кабеле фаза, ноль и земля. В соответствии с этим подсоединяем провода и затягиваем винты. Цветовая маркировка кабеля выглядит следующим образом:

  • Фаза — белая, иногда красная, серая или черная;
  • Ноль — синий или голубой провод;
  • Земля — желто-зеленый провод.

Процесс установки электрической розетки выглядит следующим образом:

Со старых проводов удаляется изолента.

  1. С помощью прижимного винта фиксируется первый провод – фаза. Зажим должен быть крепким, иначе провод будет отходить, и розетка перестанет работать.
  2. Тоже самое проделывается с остальными проводами. Если дом старый и проводка не имеет заземления, верхнее крепление в розетке не используется.
  3. На последнем этапе вся конструкция, которая уже подключена к сети вставляется в подрозетник. Установив конструкцию в подрозетник, болты не закручивают полностью, а только наживляют. Это делают для того, чтобы выровнять сердцевину точно по центру. Для этого болты закручивают поочередно, а в конце розеточную сердцевину фиксируют центровым болтом.

Схема подключения

В завершении на розетку устанавливают пластиковую панель или крышку, закрепляя ее шурупом. Проверяют, надежно ли сидит розетка на своем месте путем подключения одного из электроприборов. Если при вытаскивании вилки панель и сердцевина розетки не шатаются, все прошло, так как нужно. Но если розетка закреплена слабо, то придется снять верхнюю панель и затянуть все болты сильнее.

Как заменить обычную розетку на наружную

Жителям старых построек с деревянными перекрытиями или домов с наружной проводкой интересно будет узнать, как правильно заменить розетку и соблюсти все меры безопасности. Из-за того, что дерево быстро возгораемый материал, лучше поставить розетку наружного типа. Конечно, теряется эстетичность, но безопасность должна стоять на первом месте.

Преимущество внешних розеток в том, что все проблемы оказываются на виду. Если возникнет неисправность в контакте, корпус устройства начинает плавиться, темнеть и сразу станет понятно, что розетку нужно поменять.

Принцип монтажа тот же, что и при обычном типе розетки. Сначала снимается верхняя панель, конструкция устанавливается в подрозетник, присоединяются жилы провода и зажимаются лапки. Потом основание розетки прикручивается к стене. Устройства такого типа могут выпускаться с крышками. В таком случае розетку можно установить на улице.

Для домов с деревянными стенами в целях безопасности рекомендуют установку наружных розеток

Как самому заменить розетку одинарную на новую двойную

Как правильно заменить одинарную розетку на двойную? Это актуально в том случае, если планируется подключать несколько электроприборов одновременно. Такие розетки могут быть стационарные и сборные. Первые подключаются выше изложенными способами. В сборном случае понадобится дополнительный кабель с тремя жилами: фаза, ноль и заземление.

Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.

Как правильно заменить розетку, основные параметры

Во избежание непредвиденных ситуаций при замене старой розетки на новую необходимо соблюдать правила безопасности:

  • Ручки всех инструментов, которые будут использоваться нужно изолировать изолентой;
  • Перед тем, как заменить электрическую розетку, нужно удостовериться, что электричество в квартире отключено;
  • Не допускать соприкосновение оголенного провода с телом;
  • Перед подключением, каждая жила в кабеле должна проверяться индикаторной отверткой.

Надеемся, что наша статья ответила на вопрос, как заменить розетку дома быстро и без негативных последствий. Соблюдая правила безопасности, установка розетки своими руками не вызовет трудностей. Нужно только следовать инструкциям и быть аккуратным при работе с электричеством.

Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

Ситуация, когда электрическая розетка выходит из строя – нередкое явление, требующее профессионального вмешательства мастера. Но при грамотном подходе к решению вопроса вовсе не обязательно прибегать к помощи специалистов.

Какие нюансы учитывать при замене старой точки подключения на новую и как поменять розетку собственными силами рассмотрим подробнее.

Принцип замены розеток

Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

  • нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
  • с целью совершенствования электрического оборудования;
  • при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

  • Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса. О том как выбрать такую розетку читайте далее.
  • Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
  • Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.

При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

Пошаговая инструкция демонтажа

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности. При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности. В этой статье мы расскажем о замене розетки в двухпроводной сети. Но если вам нужно произвести замену розетки с заземлением, советуем ознакомиться с этим материалом.

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

  1. Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
  2. Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
  3. Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.
Читайте также  Как установить дополнительные розетки на кухне?

Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

Установка новой точки подключения

Схемы электрических розеток схожи практически во всех моделях. А потому с установкой новой точки подключения проблем возникнуть не должно.

Этапы работ с наружным устройством

Последовательность действий по установке накладных и скрытых розеток схожи. Однако начинающему электрику лучше начать с накладного варианта:

Как поменять розетку своими руками?

Замена розетки дома – это сравнительно частая, не самая сложная процедура. Несмотря на это, у многих людей процесс монтажа вызывает страх. Но если подойти к вопросу замены правильно, то с задачей справится даже новичок-ремонтник.

  • Необходимые инструменты и материалы ↓
  • Демонтаж старого изделия ↓
  • Подготовка розетки к установке ↓
  • Монтаж нового изделия ↓
  • Монтаж двойной розетки ↓
  • Техника безопасности ↓
  • Стоимость работ по замене розетки ↓
  • Советы ↓

Выделяют несколько основных причин, из-за которых необходимо провести монтаж новой электророзетки:

  1. В квартире находятся точки советского образца. Мало того, что внешний вид таких изделий оставляет желать лучшего, еще и современный штекер европейского образца к ним не подходит.
  2. Замена одиночного изделия на двойное. Наши люди привыкли пользоваться тройниками, удлинителями. Но это не самый лучший и безопасный выход из сложившейся ситуации. Правильней будет увеличить количество свободных электрических входов.
  3. Расшатанный подрозетник или следы подгорания на отверстиях. Во избежание возгорания из-за слабого контакта, такую розетку необходимо срочно менять.
  4. Ремонт квартиры. Современные специалисты рекомендуют монтировать электрические точки на высоте около 40 сантиметров от пола, увеличивая комфорт от использования. Советский стандарт подразумевал изделие на высоте один метр от пола.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо запастись таким комплектом:

  1. Новая розетка. Она может быть одиночная или двойная, накладная или внутренняя. Также, стоит обратить внимание на допустимое количество ампер. Если предполагается подключение мощных электроприборов, то обычный бытовой вариант не подойдет.
  2. Подрозетник (народное название коробок). Бывает, что старое изделие очень крепко сидит в стене, но чаще всего из соображений безопасности, коробку также лучше заменить.
  3. Малое количество стартовой сухой смеси (шпаклевка или алебастр), шпатель. Подрозетник может быть для гипсокартона или пластика, тогда используется специальное изделие с ушками. Если имеем дело со стеной, то крепление осуществляется только смесями без использования гвоздей и саморезов.
  4. Отвертка. Желательно иметь крестообразную плюс индикаторную. Вторая служит для проверки оголенных проводов на наличие фазы и закручивания мелких шурупов.
  5. Пассатижи. Универсальный инструмент, который, несомненно, пригодится.
  6. Кусачки. Откусывать провода можно пассатижами, а снимать изоляцию ножом. Но гораздо эффективнее использовать для этих целей кусачки.

Демонтаж старого изделия

Первый этап работ – избавление от старой розетки. Ничего сложного здесь нет, все пройдет легко и быстро.

Порядок действий:

  1. Обесточиваем провода, подходящие к прибору. Простейший способ – это выкрутить пробки на своем щитке или для современных условий – выключить автомат.
  2. Демонтируем переднюю панель старой розетки. Обычно, нужно выкрутить один длинный болт под отвертку посредине.
  3. Для собственной безопасности проверяем наличие тока индикатором. Если лампочка при соприкосновении провода и отвертки не загорается, значит, обесточивание прошло успешно.
  4. Проводка к изделию закреплена зажимами, которые необходимо ослабить отверткой. После чего, пассатижами или рукой вынуть провода, развести их отдельно друг от друга.
  5. Ослабляем распорки, удерживающие прибор внутри коробки или стены (в старых постройках подрозетники практически не использовались, что неправильно). Для этого необходимо выкручивать болты до тех пор, пока изделие не выйдет без усилий;
  6. Вынимаем розетку, удаляем коробку. Вычищаем отверстие от мусора.

В результате, должна получиться следующая картинка: два провода, выходящих со стены.

Подготовка розетки к установке

Подготовительные мероприятия включают несколько простых действий:

  1. Необходимо открутить лицевую панель и снять ее.
  2. Нужно ослабить зажимы для крепления проводов.
  3. Снять фиксирующую резинку с распорок для крепления к коробке и выкрутить болты для их ослабления при необходимости.
  4. Внимательно осмотреть места для входа проводов и определиться с зажимом для фазы и ноля, а также заземлением.

Монтаж нового изделия

Подрозетник:

Подготовка подрозетника:

  1. Если остается старая коробка, то внутреннее пространство необходимо тщательно очистить.

Монтаж новой:

  1. Вырезается предусмотренное производителем отверстие на одной из сторон коробки.
  2. Подрозетник вставляется в отверстие на поверхности стены для примерки. Он должен свободно входить в свою нишу, если это не так, то края выемки необходимо расширить.
  3. На внутреннюю поверхность стены наносится слой гипсовой штукатурки или алебастра.
  4. В коробку через подготовленное отверстие заводятся провода, изделие вставляется в нишу.
  5. Шпателем поверхность стены с коробкой выравнивается, добавляя или снимая лишнюю штукатурку.
  6. Ждем, пока состав полностью затвердеет.

Подготовка проводов:

  1. Аккуратно снимаем изоляцию (2 сантиметра вполне достаточно). Нельзя допускать закуса. Именно на этом месте способна образовываться коррозия, что влечет за собой дополнительный нагрев.
  2. При необходимости удлиняем провод. Производится это с помощью обычной скрутки. Идеальным вариантом считается нанесение на место соединения припоя с дальнейшей изоляцией колпачком, не дожидаясь остывания олова. Однако, чаще всего используется просто изолента.

Установка основной части розетки:

  1. Провода вставляются в зажимы и закрепляются закручиванием болтов.
  2. Конструкция аккуратно вставляется в подрозетник. Остаток провода должен свободно лечь у основания коробки. Правильно выполненная операция позволит железному каркасу плотно прилегать к подрозетнику.

Закрепляем розетку:

  1. Распирающие лапки раздвигаются вкручиванием специальных болтов. Хорошо затянутые болтики позволяют розетке монолитно держаться в коробке.
  2. Подрозетник предусматривает два места для закрепления розетки болтами, а в железном каркасе распределителя существуют отверстия напротив. Часто, таким способом пользуются при наличии металлических коробок.
  3. Аккуратно крепим наличник.

В случае с навесной розеткой, все гораздо проще:

  1. Основание розетки крепится к стене анкерными болтами или иным способом.
  2. Провода заводятся в зажимы основной части.
  3. Происходит крепление к основанию с помощью болтиков (предусмотрены комплектом).
  4. Крепится лицевая сторона.

Монтаж двойной розетки

Тут можно выделить два случая:

  1. Стандартная двойная розетка, монтируется полностью аналогично одинарной. Коробка также подойдет стандартная. Единственный нюанс – подключить фазу и ноль к разным токопроводящим пластинам;
  2. Сборная двойная розетка. Здесь потребуются дополнительные электрические провода. В каждую клемму первого изделия вставляется 2 кабеля – основной и дополнительный. Дополнительный провод выводится из первой коробки во второй подрозетник. Затем монтируется вторая розетка. Клеммы можно выбирать любые, главное, земля должна быть на своем месте (если проводкой такой провод предусмотрен).

Техника безопасности

Главное правило гласит – перед началом работ нужно обесточить провода, а затем проверить наличие фазы с помощью индикатора. Включать ток можно только после окончания монтажа.

Если случается форс-мажор и отключить электричество не получается, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Работы проводятся в специальных диэлектрических перчатках.
  2. Пассатижи, отвертка и другой инструмент должен быть хорошо изолирован (изоляция китайских дешевых пассатижей прекрасно проводит ток 220 вольт).
  3. Необходимо зорко следить за фазой и нолем. Случайное их соединение приведет к короткому замыканию, при этом выбьет пробки или сработает автомат, или хуже – возможно возгорание или поломка других приборов, подключенных к сети.

Стоимость работ по замене розетки

Работу можно выполнить самостоятельно, если желания или возможности нет, то монтаж с удовольствием выполнит приглашенный мастер.

Пример расценок по Москве (в остальных городах будет несколько дешевле):

  1. Замена старой розетки без работ с коробкой обойдется в 190 рублей.
  2. Выполнение отверстия, установка подрозетника и монтаж будет стоить от 400 рублей.
  3. То же самое, но без сверления ниши – 290 рублей.

Здесь приведена стоимость работ, теперь ориентировочные цены на изделия:

  1. Одинарная фирмы Легранд – от 65 рублей.
  2. Двойная того же производителя – от 160 рублей.
  3. Подрозетник пластмассовый – от 5 рублей.

Советы

  1. Работы по замене лучше проводить в светлое время суток. Работать с фонариком очень неудобно;
  2. При удлинении, провода нельзя скручивать алюминиевым и медным проводом. Если уж сложилась такая ситуация, нужно воспользоваться соединительной клеммой.
  3. Не пренебрегайте заземлением. Мощные современные приборы в нем нуждаются.
  4. Работа при включенном напряжении крайне опасна, старайтесь этого избегать.