Как проверить розетку на исправность?

Как проверить розетки в квартире без мультиметра — тестер Habotest и КВТ. Измерение напряжения, расположение фазы, земли и ноля.

Очень часто при плановых работах с домашней электрикой или при поиске неисправностей в проводке, возникает необходимость проверки розеток.

Например, требуется выяснить какое там напряжение — повышенное или пониженное? Соответствует ли оно норме в 230 вольт или нет?

С какой стороны подключена фаза? Также не лишне заранее проверить, будет ли срабатывать УЗО или диффавтомат в щитке, если в эту розетку воткнуть неисправный прибор.

Для всех этих операций требуются разные измерительные приборы — от обычной индикаторной отвертки, до навороченного мультиметра.

Иногда даже приходится раскручивать и разбирать саму розетку. Сделать это без определенных знаний в области электрики решаются не все и предпочитают вызывать профессионалов.

Однако есть один девайс, который с легкостью позволит проверить все вышеперечисленные параметры и исправность розетки абсолютно любому человеку, даже очень далекому от закона Ома.

Все что вам нужно сделать — вставить этот чудо прибор в розетку и он вам наглядно предоставит всю информацию. Называется прибор — тестер розеток Habotest HT106D(B) (с током утечки 30мА или 5мА).

Девайс может быть полезен как любителям, так и профессионалам. Например бригадиру, который должен принять объект после окончания ремонта и проверить качественную работу своих специалистов, дабы потом не краснеть перед заказчиками и не возвращаться на переделки.

Представьте, что речь идет о проверке нескольких десяток или даже сотен розеток в многоэтажке. Без такого тестера вы точно этого не сделаете за короткий промежуток времени.

Также он будет полезен и рядовым пользователям. Особенно тем, кто только что купил новый дом или въезжает в новостройку.

Пробежались с приборчиком по розеткам во всех комнатах и сразу же проверили работу электриков.

Это очень компактная штука, которая не займет много места в подсумке электрика или на полке в шкафу. Вот что данный тестер умеет делать:

    показывает текущее напряжение в розетке
    определяет правильность подключения фазного, нулевого и заземляющего проводников L-N-Pe
    есть ли «земля» в розетке
    где находится фаза — справа или слева (только для розеток с наличием заземления!)
    создает искусственный ток утечки в 30мА для проверки работоспособности УЗО и диффавтоматов

С передней стороны тестера расположена информационная панель с цифровым табло и индикаторами в верхней части.

Снизу — кнопка для проверки УЗО.

Сзади — полноценная европейская вилка с заземлением.

Если у вас попался другой разъем, например под американский или английский тип розетки, то воспользуйтесь переходником.

Главное, чтобы и переходник имел заземляющий контакт, иначе тестер работать не будет.

Чтобы не таскать с собой инструкцию, на передней панели изображены подсказки, которые обозначают комбинации свечения светодиодных индикаторов.

Для начала проверки, просто вставляете прибор в нужную розетку. Он тут же автоматически запускается и выводит для вас всю необходимую информацию.

Перво-наперво наглядно демонстрируется какое там напряжение. Заявленная погрешность по сравнению с проверенными мультиметрами и вольтметрами всего 2%.

Далее, смотрите на светодиоды и по их свечению определяете, все ли у вас в порядке в розетке с проводами. Если кто не понимает в английских надписях, то обозначают они следующее:

    горят два левых светодиода — с вашей розеткой все в порядке и нет никаких замечаний

Пользуйтесь и включайте приборы без опасений.

    горит один левый светодиод — в розетке отсутствует заземление!
    светится только светодиод посередине — в розетке нет ноля!
    если вообще ничего не горит — где-то в обрыве фаза

Соответственно без фазы тестер и не работает.

    светятся два правых диода — монтажники перепутали местами фазу и землю
    горят два светодиода по краям — перепутаны местами фаза и ноль

Прибор изначально рассчитан для европейского типа розеток, где расположение фазы строго регламентировано. Например во Франции (стандарт CEE_7/5), когда розетка имеет заземляющий контакт (штырек) сверху, фаза по правилам должна быть подключена справа.

Точно таким же образом спаяны провода внутри прибора. То есть, если тестер показывает, что все нормально, это значит что фаза в вашей розетке справа, а ноль — слева. Именно такие параметры заложены у тестера в программу.

В нашей стране расположение ноля и фазы в розетках не прописано в ПУЭ и каждый электрик при подключении, делает это по своему усмотрению. Хотя там тоже нужно придерживаться определенных правил.

Существует даже межгосударственный стандарт 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного значения». В нем указано, где должна находиться фаза на некоторых типах однофазных розеток и вилок.

Но мало кто считает данный МЭК обязательным и ориентируется по нему. Скачать и ознакомиться с МЭК можно отсюда.

Если тестер у вас показывает неправильное расположение фазы, то стоит его перевернуть и воткнуть обратно, показания светодиодов изменятся и прибор будет считать, что с розеткой все нормально.

При определении положения фазы будьте внимательны, все эти индикаторы дают верные показания только при наличии земли в розетке. Если у вас проводка в доме выполнена двухжильным кабелем фаза-ноль, то переворачивайте прибор хоть сколько раз, он все равно будет показывать только то, что у вас нет земли.

Заземляющего контакта в сети не будет и сравнивать ему будет не с чем. Здесь придется воспользоваться старой доброй индикаторной отверткой.

Однако стоит вам «занулиться», и на «табло» тут же выскочит неправильное расположение фазы. Хотя занулять заземляющие контакты в розетках крайне не рекомендуется. Почему, читайте в отдельной статье.

Еще из недостатков можно отметить тот факт, что тестер не определяет реверс ноля и земли. Бывает такое, что электрики путают их местами.

При этом проводник Pe подключают на один из рабочих контактов розетки, а ноль — на заземляющий штырек. В этом случае при включении любого аппарата с заземлением будет срабатывать УЗО, хотя тестер покажет, что все в порядке.

Как быстро определить, где у вас ноль, а где земля, читайте ниже.

    если горят все три светодиода — фаза присутствует как на своем месте, так и на месте заземления. При этом сама земля в обрыве.

Чтобы проверить УЗО, просто нажимаете кнопку снизу. По инструкции, держать ее нажатой можно не более 3-х секунд. На встроенном резисторе в этот момент выделяет мощность порядка 7,5Вт.

Диффавтомат или узо в электрощитке при нажатии кнопки, тут же должны отключиться от искусственно созданного тока утечки. Только обратите внимание — для такой проверки у вас в электропроводке опять же должен присутствовать провод заземления Pe.

Внутри тестера имеется встроенный предохранитель. Чтобы до него добраться, следует снять наклейку и открутить четыре винтика по углам.

Так что имейте в виду, если табло перестало показывать напряжение, а светодиоды потухли, то имеет смысл залезть во внутрь и проверить эту защиту.

Есть подобные тестеры и у других производителей. Например duwi или КВТ MS686ODR.


Однако в них отсутствует возможность проверки напряжения. Розетки испытываются аналогичным образом.

Втыкаете тестер и по мигающим индикаторам получаете интересующую вас информацию. Благо на этих тестерах все написано по-русски и ничего переводить не нужно.

Вот например, проверка переноски.

Как видите, мигает средний светодиод. А это значит, что в переноске нет заземления. Такая картина к сожалению встречается сплошь и рядом. Поэтому при выборе удлинителей будьте крайне внимательны.

К сожалению, функционал подобных девайсов от КВТ и других производителей немного урезан и в них не хватает табло с показаниями напряжения. А это пожалуй главное, что интересует рядового потребителя.

Ознакомиться с адекватной ценой и заказать себе такой чудо тестер Habotest можно у наших китайских товарищей отсюда.

Ремонт розеток своими руками – подробная инструкция

Основные неисправности розетки

Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта. Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется.

Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.

Проверка наличия напряжения в розетке с помощью мультиметра

Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.

Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?

Проверка отвёрткой – индикатором. Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.

Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.

Простейший способ контроля наличия напряжения в розетке

Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке.
Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.

Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции. Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.

Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует. Увы, но такое отношение многих хозяев к подключению электроприборов — довольно распространенное явление. Явная предпосылка для выхода розетки из строя.

Читайте также  Звукоизоляция розеток в квартире

Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».

  • Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».

Чтобы не доводить до такого, при малейших признаках искрения в розетке необходимо разбираться с причиной и проводить ремонт

С такой розетки немедленно должна быть снята всякая нагрузка – до пожароопасной ситуации уже совсем недалеко. И ремонтные работы следует начинать не откладывая.

Еще одна неисправность, на которую некоторые хозяева отчего-то не обращают должного внимания. Речь идет о нестабильном положении розетки. Она или шатается, или даже при выдёргивании подключённой вилки начинает выходить из подрозетника. А иногда бывает, что и сам подрозетник ненадежно закреплён в стене, и вытаскивается вслед за розеткой.

Беспечные хозяева квартиры нередко отмахиваются от такой проблемы или откладывают ее решение на никогда не наступающее «потом». Мол, ничего страшного, при включении-выключении можно розетку и рукой поддержать. А между тем, резко возрастает вероятность получить поражение электрическим током, что становится в разы опаснее, если в доме есть ребенок. И второе – такая нестабильность розетки рано или поздно приведет к тем проблемам, о которых говорилось выше. Так что и такую неисправность нужно устранять не мешкая.

Меры подготовки к ремонту

Делать ремонт следует только после подготовки к нему. Даже для исправления самых незначительных проблем следует обесточить квартиру и убедиться, что рубильники выключены. После отключения электричества следует проверить напряжение в сети отверткой-индикатором — в фазе оно должно отсутствовать.

Что понадобится для ремонта

Набор инструментов есть у каждого электрика. Если полного набора нет, то отдельные его составляющие придется приобрести для проведения ремонта электророзетки.

Кроме индикаторной отвертки, будут нужны такие материалы и инструменты:

  • плоская отвертка;
  • крестообразная отвертка;
  • плоскогубцы (пассатижи);
  • изоляционная лента (виниловая);
  • острый нож для зачистки проводов.

При некоторых поломках может пригодиться паяльник.

Важно! Лучшие инструменты электрика — те, что имеют прорезиненные ручки.

Последовательность ремонта

Чтобы починить электро розетку, отошедшую от стены, достаточно подтянуть винты крепления. Доступ к ним открывается при снятии защитной крышки. Винты видны по бокам колодки. Бывают случаи разбалтывания розетки, приводящие к выпадению из стены. Обычно так происходит с конструкцией, закрепленной без подстаканника. Розетки крепятся распорными пластинами.

Они металлические, крепятся на затягиваемые болты. Острые зубцы на внешних краях распорок врезаются в бетонное ложе розетки. В старых домах строительный материал может осыпаться. Как починить выпавшую розетку? К старой конструкции добавляется подстаканник. Ложе вокруг него желательно укрепить цементным раствором. Если старая розетка сломана, алгоритм действий следующий:

  1. Выкручивается болт на передней панели.
  2. Лицевая панель снимается.
  3. Осматриваются контакты, проводка.
  4. Если есть выпавшие из гнезда провода, возвращаются на место, зажимаются.
  5. Обнаруженный оплавленные или подпаленные концы проводки отрезаются. Верхушки оставшихся проводов зачищаются.
  6. Окисленные контакты защищаются наждачкой.
  7. Конструкция собирается, закрываясь лицевой крышкой.

Решив починить розетку своими руками можно столкнуться с трудностями. Может, к примеру, потребоваться наращивание проводов. После обгорания и зачистки их длины бывает недостаточно для подключения. Приходится наращивать кабеля новыми.

Жилы проводов с обеих сторон наращиваются и скручиваются и закрываются изолентой либо колпачками. Можно соединить наращенный провод с родным с помощью клемм. Однако они редко входят в подрозетник.

Задача наращивания проводов часто встает при решении вопроса, как починить розетку, если она искрит. Замыкание в конструкции приводит к нагреву и обугливанию кабелей. Внутренние контакты могут буквально рассыпаться. В этом случае починка невозможна. Нужна замена розетки.

Как проверить розетку на исправность?

Как починить розетку, если она выпала? Причина этого явления простая — неверное и небрежное использование (резкое выдергивание вилки). Можно этого избежать, если прикручивать сильнее всю конструкцию. Но и это не всегда помогает при частом применении. Некоторые устанавливают под розетку что-то твердое, но большого результата такая манипуляция тоже не приносит.

Стоит задуматься о полной смене всей конструкции и приобрести более качественный подрозетник. Что нужно иметь под рукой:

  • Новое устройство.
  • Цемент (а лучше гипс — он быстрее фиксируется).
  • Нож строительный.
  • Шпатель.
  • Грунтовку.
  • Набор инструментов для установки розетки.

В помещении отключается электричество, демонтируется старый элемент. Бывает, что розетка находится просто в бетоне — лучше убрать ее и сделать подрозетник. Но это делается перед покупкой детали, чтобы форма соответствовала имеющемуся основанию в стене. В продаже большой ассортимент таких составляющих элементов, и найти подходящий не составит сложности.

Как починить розетку в стене? Нужно просто увеличить размер пространства в стене при помощи зубила и молотка. После разводится выбранная смесь для фиксации, на нее усаживается подрозетник. Перед этим основание обрабатывается грунтовочной смесью, чтобы сцепление было лучшим. При наличии обоев, они аккуратно убираются и крепятся к стене при помощи булавок. Некоторые советуют использовать скотч, но он может испортить поверхность.

После того, как смесь начинает схватываться, вся конструкция формируется по уровню. Дальше фиксируется сам подрозетник на имеющиеся в комплекте болты или шурупы. Теперь пришло время установить розетку. Сложности нет, но действий достаточно много — не стоит пропускать ни один этап.

После любого ремонта розетка проверяется на работоспособность. Для этого на десять минут подключается прибор низкой мощности. При работе стоит контролировать фазу. Если она имеется, монтаж не начинать. Бывает, что сломалась вилка от розетки. Как починить? Причин к этому хватает – перегорел или ослаб контакт, неаккуратное обращение при эксплуатации и т. д. Вилка легко разбирается, потому что в середине находится крепление, в виде шурупа.

Когда конструкция раскручена, то получаются две половины с внутренним составляющим. Там так же присутствуют контакты, которые расскажут о многом. Если они окислились, потемнели или отсоединились, то вилка не будет работать. Иногда достаточно подтянуть их, и устройство вновь начнет выполнять свои функции. Сегодня многие современные приборы имеют вилки, не подлежащие разбору. В таком случае можно попробовать ее полностью заменить.

Подготовка старой

Если старую розетку решено не менять, ее осматривают на предмет дефектов:

нагар на клеммах

Имеет высокое электрическое сопротивление, потому важно счистить его наждачной бумагой Р200 (мелкозернистая) или личным напильником;
следы электрической дуги на контактах для вилки: нагар, бугорки расплавленного металла. Мешают плотному прилеганию вилки и этим не позволяют получить качественное поверхностное соприкосновение проводящих электрический ток материалов

Контакты зачищают, но лучше розетку заменить;
ослабление контактов для вилки. Случается при частом включении/извлечении вилки либо при перегреве контактов как результат отпуска металла. Элемент больше не обжимает плотно вилку и качество контакта ухудшается (перегрев, искры). На какое-то время контакты можно поджать, но лучше розетку заменить.

Электрическая дуга возникает при подсоединении к розетке включенного прибора. Чтобы избежать ее появления, подсоединение вилки в розетку и ее извлечение осуществляют только после выключения прибора кнопкой.

Почему это происходит

Факторов искрения розетки может быть несколько. Независимо от причины, искрением называется прохождение тока по воздуху от одного контакта к другому, аналогичное молнии. В результате контактирующие края проводов резко и очень сильно нагреваются, часто обгорают и плавятся, что приводит к поломке.

Искрение вызывается такими причинами:

  1. Несоответствие стандартов исполнения розетки и вилки подключаемого устройства. Например, если вилка от советского бытового электроприбора, а розетка — нового стандарта. У советских вилок диаметр электрода на 0,8 мм меньше, но даже такой небольшой зазор приводит к появлению искр.
  2. Низкое качество материалов, использованных при изготовлении, некачественная сборка.
  3. Изношенность электрических проводов, подающих напряжение на контакты розетки. Причиной может быть эксплуатация в условиях, не соответствующих требуемому температурному режиму и допустимому току. Это снижает сопротивление изоляции и, как следствие, происходит пробой изолирующего слоя. Признак пробоя изоляции — розетка «коротит».
  4. Ослабление зажимов — наиболее частая причина искрения. Неисправность возникает в процессе эксплуатации оборудования и вызывается плохим контактом между проводами электросети и элементами розетки. Бывает при использовании в конструкции устройства прижимных элементов (ослабевает прижимная пружина), при ослаблении затяжки винтов в винтовой конструкции. Признак ослабления зажимов — треск в розетке.

  1. Токовая перегрузка часто приводит к искрению. Перегрузка по току возникает при подключении приборов большей мощности, чем допускается по параметрам конкретной модели. Например, когда к одинарному устройству подключают тройники или удлинители. Признак перегрузки — искрение при включении вилки в розетку.
  2. Механический износ, ослабление контактов. Происходит, если изделием часто пользуются, вставляют и вынимают вилки разных приборов. Не имея возможности заменить устройство, нужно разобрать розетку и подтянуть контакты.
  3. Образование нагара. В этом случае часто трещит розетка. Если контактирующие поверхности покрылись слоем нагара, а заменить изделие невозможно, нужно их почистить.

Причины нагревания

Проблема в вилке

Если тестируемое соединение снова стало горячим, будьте уверены, что неисправен сам штепсель. Именно он нуждается в починке или замене.

  • В разборной вилке могут ослабеть винты, крепящие провода к контактам. Разберите устройство, почините его.
  • Литой штепсель составляет с электрическим шнуром одно целое. Поэтому отрежьте вилку и установите новую.
  • В устаревшем изделии диаметр штырьков штепселя меньше, чем отверстия розетки. Следовательно, они неплотно устанавливаются при соединении, чем провоцируют нагревание. Такую вилку следует заменить новой.

Проблема в розетке

Если с момента подключения к исправной точке температура вилки не изменилась, следует более подробно исследовать устройство, в котором возникли неполадки. Ответ на вопрос о том, почему греется розетка, может иметь несколько вариантов:

  • Фактическая нагрузка на устройство превышает ту, на которую оно рассчитано. При недостатке мест подключения часто используют специальные приспособления – удлинители с тройниками. Если допустимая мощность устройства 2200 ватт (10 ампер 220 вольт), а суммарная мощность подключенных к нему одновременно работающих приборов превышает этот показатель, то причина нагрева становится понятной. Пока не сгорела розетка, займитесь установкой новых мест подсоединения. Или следите, чтобы одновременно не работали несколько приборов, питающихся с этого места.
  • Если плавится розетка, искрит, издает звуки, похожие на потрескивание, при этом реальная нагрузка не превышает допустимую, поломка заключается в механизме. Необходимо установить точную причину, сделать ремонт или установить новое изделие.
Читайте также  Как закрепить розетку в стене без подрозетника?

Ремонт розеток своими руками — подробная инструкция

Потребность в том, чтобы отремонтировать розетку, появляется нередко. Устройство может ослабнуть в креплениях, порой происходит короткое замыкание, случается ряд других неприятностей. Ремонт розетки вполне можно сделать своими руками, если точно соблюдать рекомендации.

Некоторые неисправности розеток в квартире безопасны и легко устранимы, другие — грозят порчей электроприборов или вообще опасны для жизни человека. Причина может крыться и в неправильной, некачественной установке электророзетки, и в износе старого устройства.

Чаще всего в изделии портится крепление контактов, которые начинают шататься, ослабевать. Провода в доме нередко сделаны из алюминия, который высокопластичен и может быстро терять крепость.

В результате контакты начинают плохо держаться. Починить розетку в этом случае просто: нужно укрепить контакты путем подтягивания.

Если в толще стен проходит медная проволока, такая проблема сводится к минимуму или вовсе отсутствует.

Более серьезная неприятность, требующая вмешательства, — выпадение устройства. Изделие может выпадать, если контакты не были вовремя закреплены. Электророзетка способна немного вылезти из стены или вываливаться наружу.

Прочие возможные признаки неисправности устройства:

  • лопание, откалывание декоративной крышки;
  • выскакивание из подрозетника;
  • отгорание провода питания.

Иногда внешне устройство не выглядит сломанным, но при включении электроприбор не работает. Электророзетка может начать искрить, дымить или работать с перебоями, от нее идет запах горелого пластика, корпус становится горячим. Все это — признаки неисправности, такому изделию нужен ремонт.

Что нужно для ремонта розетки своими руками?

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо обеспечить себя нужными подручными инструментами и деталями:

  • отвёртка (плоская или крестовидная, в зависимости от шурупов крышки);
  • пассатижи;
  • виниловая изоляционная лента;
  • индикатор для определения фазы (и наличия напряжения в сети).

Важно. Ручки отвёрток и пассатижей должны быть обрезиненны – покрыты изоляций во избежание поражения током

  1. Перед работой линия обесточивается. Если вы не знаете, какой рубильник следует выключить на щите в подъезде, можно уточнить у соседей или просто подобрать нужный, кратковременно их отключая («выключено» это положение ручки вниз).
  2. Наличие напряжения проверяется индикатором. Достаточно ввести в разъёмы розетки (по очереди) специальную отвёртку-индикатор, чтобы удостовериться в отключении электричества. Индикатор не должен загораться.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Вооружаемся инструментами

Для того чтобы отремонтировать или поменять розетку нужно собрать набор необходимых инструментов, в который входит:

Как правильно проверить напряжение в розетке мультиметром

Розетка является частью бытовой электрической цепи. Статья даст пошаговую инструкцию — как можно проверить напряжение в розетке мультиметром. Также будут приведены примеры неисправностей этого электрического элемента и способы прозвонки устройства.

Также читатель узнает способ проверки силы тока оконечного устройства с включенным потребителем.

ВНИМАНИЕ! Работать с источниками высокого напряжения могут только специалисты, имеющие специальное образование и допуск к работам, выдаваемый ответственными организациями! Напряжение в розетке — это высокое напряжение, опасное для жизни!

Назначение

Электрическая розетка необходима для питания бытовых приборов током переменного напряжения. Стандартная величина напряжения этого элемента цепи составляет 220 вольт. Напряжение может быть немного выше или ниже указанного значения. Городские электросети поставляют потребителю ток напряжением от 210 до 240 В. Превышение этого порога, грозит бытовым приборам поломками, вплоть до полного выхода из строя.

Мультиметр

Перед тем, как проверить напряжение в розетке, необходимо знать, что такое тестер и как им пользоваться.

Мультиметр или тестер — это контрольно-измерительный прибор, необходимый для: измерения различных параметров электрического тока; прозвонки деталей, проводных и кабельных линий. Для работы с переменным током, прибор оснащен функцией замера величины этого параметра. На приборе есть специальное обозначение — волнистая линия

или аббревиатура ACV. С помощью современных мультиметров можно замерять напряжение от 200 до 1000 вольт. Максимальная величина напряжения зависит от модели устройства и степени его защиты.

Мультиметры оснащаются контрольными щупами, которые необходимы для: соединения измерительного прибора с контактами электроустановки; подключения прибора к общей электрической цепи.

Замер напряжения

Проверить мультиметром напряжение в розетке очень просто. Для этого необходимо сделать следующее:

  1. Измерительный прибор перевести в режим вольтметра. Выбрать опцию замера переменного напряжения круговой рукояткой с порогом измерений 600–1000 v. Каждый прибор имеет индивидуальный параметр порогового измерения, как отмечалось в статье выше.
  2. Красный измерительный щуп соединить с первым разъемом розетки.
  3. Черный измерительный щуп вставить во второй разъем.

На экране высветится значение переменного напряжения.

Если мультиметр не показал величину напряжения, то это значит, что электрическая цепь имеет какое-то повреждение. Далее будет дана пошаговая инструкция, как прозвонить розетку мультиметром.

Поиск неисправности

Розетка является частью электрической цепи. Эта цепь состоит из:

  1. Вводного провода от внешнего распределительного шкафа.
  2. УЗО или автомата для защиты цепи от коротких замыканий и перепадов напряжения.
  3. Счетчика контроля потребления электричества.
  4. Электрической проводки.
  5. Электрических распределительных коробок.

На любом из этих устройств может возникнуть неполадка с подачей электрического тока до оконечного устройства. Порядок проверки следующий:

  1. Если в помещении находится еще несколько розеток, то стоит проверить напряжение всех этих устройств. Если напряжение на них есть, то значит проблема заключается в проводе, питающем неисправный элемент или внутри распределительной коробки, использующейся для ответвления. Если все оконечные устройства неисправны, то это указывает на неисправность самой распределительной коробки.
  2. Далее необходимо определить, какой именно провод не доходит до устройства: нулевой или фазный.

Определить фазу в розетке можно с помощью мультиметра. Для этого нужно:

  1. Тестер установить в режим вольтметра для замера переменного напряжения до 600–1000 вольт (величина зависит от типа прибора).
  2. Красный контрольный щуп соединить с любым разъемом розетки.
  3. Если данных нет, то щуп соединяется с другим разъемом.

Фазный провод покажет напряжение 2.4 v. Если тестер показал фазу обоих разъемов, то это указывает на отсутствие или плохой контакт нулевого провода.

Далее необходимо проверить контактные соединения самого устройства. Проводится проверка следующим образом:

  1. Отключить питание цепи вводного провода. Для этого необходимо отключить защитный автомат.
  2. Открутить один или два крепежных винта крышки розетки.
  3. Снять защитную крышку.
  4. Ослабить винты крепления.
  5. Вынуть элемент из короба.

Далее стоит осмотреть крепление проводов к контактам. Часто, по причине нагрузки, концы проводов обгорают и обламываются. Нужно отсоединить оба провода, обрезать концы, заново зачистить изоляцию и соединить провода на место. После этого оконечное устройство крепится и собирается с соблюдением обратной последовательности.

После того как розетка была собрана, требуется включить подачу напряжения и повторить замер. Если напряжения нет, то значит стоит проверить состояние распределительной коробки.

Распределительный короб

Это важный элемент цепи питания. С помощью него проводится разводка проводов на выключатели, освещение и розетки. Разводка выполняется от второстепенного вводного провода до потребителей. Часто соединение подобных коробов выполняется при помощи скрутки или контакторов. Для проведения проверки необходимо:

  1. Отключить основное питание цепи.
  2. Открыть короб.
  3. Проверить места соединения.

Если обнаружено обгорание соединений или контактов, то оно устраняется путем зачистки проводов от изоляции и обновления контактов. Если повреждений нет, то нужно найти провод, идущий на поврежденную розетку и отсоединить его. Далее проводится прозвонка провода.

Выполняется процедура следующим образом:

  1. Отсоединенные провода скручиваются вместе.
  2. Тестер переводится в режим прозвонки.
  3. Измерительные щупы тестера соединяются с разъемами тестируемого элемента.

Оповещение звуковым сигналом укажет на целостность провода. Если сигнала нет, то провод считается поврежденным и требует полной замены.

Если тестируемый провод оказался целым, то далее нужно замерить напряжение, приходящее к самой распределительной коробке.

  1. Сначала проверить расположение соединений распределительного короба. Не должно быть соединений между проводами нуля и фазы.
  2. Подать питание от главного защитного автомата.
  3. Измерительный прибор перевести на режим замера переменного напряжения.
  4. Оба контрольных щупа соединить с контактами вводного провода.

На вводе должно быть напряжение величиной от 220 до 240 вольт. Если напряжения нет, то повреждение нужно искать в промежутке от главного автомата до распределительной коробки.

Данная инструкция поможет проверить напряжение в розетке мультиметром, а также провести диагностику цепи питания от распределительной коробки до оконечного устройства.

Сила тока

Сила тока измеряется в амперах. Подобная проверка необходима, для того чтобы знать, с какой мощностью работает тот или иной электрический прибор. Многие начинающие электрики на этом этапе делают ошибки из-за того, что не знают, как измерить силу тока мультиметром. Далее будут даны две инструкции о том, как проверить силу тока в розетке при помощи тестера.

Одинарная розетка

Проводить тест мощности тока оконечных устройств без подключения потребителя запрещается. Такой тест приведет к короткому замыканию. Для проверки одиночной розетки с подключенным потребителем необходимо:

  1. Обязательно отключить питание цепи.
  2. Разобрать тестируемый элемент.
  3. Отсоединить провода питания.
  4. Черный измерительный щуп соединить с нулевым проводом.
  5. Провод фазы от розетки соединить при помощи клеммы с одним контактом вилки потребителя.
  6. Красный измерительный щуп тестера соединить со вторым контактом вилки.
  7. Измерительный прибор перевести в режим замера мощности «10А».
  8. Включить питание цепи.
  9. Включить прибор потребитель.
Читайте также  Коробки монтажные для выключателей розеток и блоков

На экране измерительного прибора высветится итоговый результат измерения. Долго держать тестер в цепи нельзя. Стоит сразу выключить потребитель и основной автомат.

Подобную схему очень просто собрать, и замерить мощность одинарной розетки. Далее будет дано описание измерения силы тока парных, параллельных элементов.

Парная розетка

Подобные оконечные устройства имеют один приходящий провод для подключения сразу двух потребителей. Для замера силы тока необходимо:

  1. Определить фазные контакты и отметить их.
  2. Выключить питание цепи.
  3. Нулевые контакты соединить перемычкой из провода.
  4. К контактам фазы подсоединить вилку электроприбора с помощью отдельных проводов и клемм.
  5. Щупы тестера поместить в разъемы с фазными выходами.
  6. Перевести тестер в режим «10А».
  7. Включить питание и прибор-потребитель.

Тестер покажет мощность потребления подключенного прибора.

Подобные проверки очень опасны, как для испытателя, так и для измерительного прибора. Любая ошибка схемы может привести к короткому замыканию и порче тестера. Наиболее простой замер силы тока проводится при помощи тестера с токоизмерительными клещами.

Для этого устройства не нужно разбирать оконечные устройства. Для измерения нужно включить прибор-потребитель, перевести тестер в режим замера мощности переменного тока и закрыть клещи вокруг провода питания электроприбора. Измерительный прибор сразу покажет конечный результат. Такая проверка безопасна для электрика, тестера и бытовой электрической цепи.

Заключение

В статье была приведена инструкция, как проверить напряжение в розетке при помощи мультиметра, а также была дана инструкция по замеру мощности тока. При работе с бытовой электрической цепью важно соблюдать правила безопасности. Всегда стоит помнить о том, что при выборе неправильного режима, тестер сам может стать виновником короткого замыкания.

Видео по теме

Как правильно починить розетку своими руками

Не все работы по ремонту электропроводки требуют вызова специалиста. Чтобы разобраться как починить розетку, зачастую достаточно школьных знаний по физике (в частности про строение электрических цепей), а для выполнения самой работы наличия необходимого минимума инструментов и свободного времени. Также надо помнить, что перед тем как отремонтировать розетку, вводной автомат должен быть отключен.

Необходимые инструменты

Для простой работы с проводкой, которую можно выполнить в домашних условиях, нужен совсем небольшой набор инструментов:

  • Индикатор напряжения. Электрический ток невидим глазу, а определять его наличие, прикасаясь рукой к проводнику, без последствий дано далеко не всем. Для предварительной оценки состояния проводки подойдет самый простой индикатор, но лучше если это будет чувствительный прибор, реагирующий на электромагнитное поле – иногда надо узнать в какую сторону от розетки уходит провод.
  • Диэлектрические плоскогубцы. Принято считать, что их отличает наличие резиновых чехлов на ручках, но сейчас такими комплектуются даже стандартный слесарный инструмент – чтобы не скользил в руке, поэтому на бумаге диэлектрическими считаются те, что прошли поверку, а на практике – просто с изоляцией. Если дома есть только старые плоскогубцы с не изолированными ручками, то надо просто обмотать их изолентой. При этом надо сначала наложить пару отрезков ленты крест-накрест на нижнюю часть ручки, а потом обматывать ее основную часть.
  • Отвертки – чаще всего используются крестовые, но может пригодиться и обычная прямая.
  • Нож. Подойдет самый маленький – он нужен только для очистки изоляции с проводов.
  • Молоток и монтировка. Нужны на крайний случай, если придется ковырять стены в поисках распределительных коробок, но как показывает практика, они в любом случае пригодятся – хотя бы как подставки.

Этого набора должно быть достаточно, но если используется стандартный пробник, то еще нужно будет какое-то маленькое устройство, чтобы дополнительно проверять розетку – хотя бы настольная лампа. Еще можно подготовить кусок провода, чтобы его хватало от розетки до дальнего конца комнаты – возможно придется прозванивать провода по одному.

Возможные неполадки и методы их устранения

Если не работает розетка, то все ее поломки можно условно разделить на явные и неявные. К первым относятся те, которые видно сразу и невооружённым глазом, а для обнаружения вторых приходится вскрывать распаечные коробки, а иногда и рассоединять контакты. Розеток в комнате обычно несколько штук. Одни могут быть подсоединены по изначальному плану электрификации квартиры, а другие добавлены в процессе ее эксплуатации.

Соответственно, никогда нельзя исключать возможность что одна или несколько розеток, запитаны от распределительной коробки находящейся в другой комнате. Исходя из этого, выполняется первичная диагностика всех неполадок в домашней электросети.

Не работает одна розетка – оплавленная изоляция

Испортившаяся розетка в квартире может наглядно «показать» что она вышла из строя или в ней просто пропадает электричество. Первый случай самый простой – на корпусе видны оплавленные места, что явным образом указывает на наиболее вероятное место электрической цепи, нуждающееся в ремонте.

Если крышка розетки оплавлена и сама она не работает, то скорее всего мог сгореть контактный провод. После того как розетка будет разобрана, все это будет видно невооруженным глазом.

Если дело именно в проводе, то надо смотреть на ту его часть, которая прикручивается к розетке. Здесь надо оценить состояние самой жилы провода и изоляции. Если перегрев происходил неоднократно, то есть высокая вероятность разрушения самой металлической жилы в месте крепления. Металл становится хрупким, а в некоторых случаях перестает проводить электрический ток – т.е. с виду он прикручен к контакту, но ток к нему не проводит. Это значит что придется удалить кусок провода до того места где он снова гибкий и пластичный. В худшем случае портится весь провод, который находится в подрозетнике и чтобы добраться до его неповрежденного участка, придется разбирать штробу, в которую он уложен.

При более благоприятном стечении обстоятельств повредится только сама изоляция — на оголенный участок можно будет надеть кембрик или замотать его изолентой. Если при этом на контактах розетки присутствуют потемнения, то их надо будет аккуратно зачислить наждачкой.

Случай, подобный описанному выше, подробно разобран в этом видео:

Самая неприятная из явных неисправностей проводки – это короткое замыкание. Его проще всего диагностировать – замкнувшийся участок провода попросту отсутствует, а внутренности подрозетника покрыты маслянистым налетом. Ремонт розетки в таком случае нецелесообразен, даже если все ее детали внешне кажутся целыми. Причина в том, что во время возникновения короткого замыкания локальный участок проводки мгновенно разогревается до температуры кипения металла, и он попросту разбрызгивается по всей внутренней поверхности коробки вперемешку с сажей от изоляции. Образовавшиеся налет имеет определенное электрическое сопротивление, но в некоторых случаях начинает проводить электрический ток, по сути являясь миной замедленного действия. Можно тщательно оттереть образовавшуюся сажу, но если есть возможность поменять розетку, то лучше ею не пренебрегать.

Свет есть, но нет напряжения в розетках – куда смотреть

Типичный случай неявной поломки – не работают розетки в одной комнате, а свет в ней есть. При этом напряжение есть и в розетках других комнат. Если бы где-то было замыкание, то должен срабатывать вводной автомат или перегореть пробки, но все исправно, а розетка не работает. Это значит, что есть полностью или частично сгоревший участок провода на пути от вводного автомата к самой розетке.

При таких неисправностях хорошим подспорьем будут не заштукатуренные или не заклеенные обоями клеммные коробки, потому что в большинстве случаев неисправность надо искать в них. Совсем отлично, если есть схема разводки электросети, нанесенная на план квартиры или дома – ее наличие на порядок упростит и ускорит работу.

Но так как в большинстве случаев эти данные отсутствуют, то надо уметь обходиться без них:

  • Первое на что надо обращать внимание – не работает, к примеру, одна или все розетки на кухне. Если одна, то надо ее разбирать и искать причину изначально в ней.
  • Второе, о чем надо помнить – электрическая цепь повреждается в слабых местах, которыми являются скрутки и любые другие соединения. Если внутри розетки все исправно, то дальше обрыв цепи надо искать не в стене, а в распределительной коробке. При этом не обязательно, что сгоревший контакт будет виден сразу – вероятно, что для этого придется размотать изоляцию на скрутке проводов.
  • Третий важный момент – как именно исчезло напряжение – просто перестали работать розетки или перед этим мог сработать вводной автомат. Во втором случае, его выбило один раз или он «стрелял» и после включения.
  • Последнее – неисправная розетка является обычной или подводилась отдельно, к примеру, для мощного духового шкафа или электроплиты.

Ответов на эти вопросы обычно вполне достаточно для понимания, что делать дальше.

Поиск и устранение обрыва в электрической цепи

Самый сложный вариант, когда перестает работать одна или несколько обычных розеток, которые неизвестно как и откуда подключены. Упрощает задачу тот факт, что вся проводка, по крайне мере большая ее часть, делалась по стандартам, а значит можно представить себе как она расположена. Первая скрутка должна находиться в этой же комнате в распределительной коробке. Размещается она на высоте примерно 15-20 см от потолка (как и основной провод), но зачастую оказывается скрытой под обоями или даже слоем штукатурки. Если визуально определить ее расположение не получается, надо простучать стены.

Когда коробка найдена и вскрыта, то в ней обычно находится подгоревший контакт, либо приходится искать другую коробку, от которой провод идет в уже проверенную. Иногда встречаются достаточно причудливые схемы подключения, когда главный распределительный щиток находится в коридоре, кажется, что от него провод должен напрямую попадать на кухню, а на деле оказывается что проводка идет вокруг квартиры через все комнаты и только потом последней веткой попадает в кухонную распределительную коробку. Без наглядной схемы тут никак не угадаешь – надо только последовательно прозванивать все цепи и хорошо если для этого есть специальные устройства, без которых с задачей может справиться только опытный электрик.

Разобраться в устройстве проводки в квартире поможет это видео:

Самая редкая и вместе с тем нежелательная причина, почему не работает розетка – когда каким-то образом оказывается испорчен провод внутри стены. Это может быть короткое замыкание вследствие многократного перегревания и остывания проводки или случайно зацепили провод при сверлении стены. Если прозвонка показывает, что именно этот участок не пропускает ток, то придется вскрывать штробу и менять провод. В лучшем случае получится определить место обрыва и разбивать придется только часть стены, но если провод замкнуло, то лучше менять его полностью.

Единственная альтернатива как обойтись без штробления стен – отключить испорченный провод из распределительной коробки и вместо него проложить новый по поверхности стены – сделать открытую проводку.