Как соединить подрозетники между собой?

Как соединить розетки шлейфом своими руками: сколько можно подключить

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

1. Способы подключения
2. Особенности установки группы розеток шлейфом
3. Установка блока розеток
4. Монтаж ответвлений в подрозетнике
5. Порядок работ по монтажу шлейфа

Способы подключения

Соединение розеток шлейфом

Существует две основные схемы подключения розеток в квартире. Радиальное, которое еще называют «звездочкой», предусматривает подвод отдельной линии к каждой розетке. Этот способ требует дополнительных финансовых вложений, так как понадобится много дорогостоящего кабеля. Трудности возникают, если в квартире уже выполнена отделка и приходится штробить стены. Достоинства метода — простота и надежность. Его рекомендуется использовать для подключения мощных электрических приборов.

Второй способ — параллельный или шлейфовый, когда к одной линии подсоединяют одновременно несколько точек. Такая схема повышает экономию, но снижает безопасность и надежность электропроводки. Используют ее, если нужно подсоединить питание к группе розеток. Отдельные участки можно формировать в зависимости от расположения приборов.

Иногда нецелесообразно подключение розеток шлейфом. Такое устройство допустимо, только когда мощность всех включенных приборов не выше мощности кабеля, питающего розетки.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Общая схема подключения группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

• индикатор напряжения;
• уровень;
• универсальная отвертка;
• пассатижи;
• карандаш и строительный нож;
• пресс клещи;
• термотрубка;
• перфоратор.

Расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа — штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Скрытая проводка в гипсокартонных конструкциях

Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.

Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.

Схема подключения розеток шлейфом

Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.

Правило обустройства электроустановок предписывает запретить соединение РЕ-проводника на разрыв. Для безопасности человека и его жилища важно, чтобы электропроводка соответствовала всем нормам и требованиям.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Определение фазы индикаторной отверткой

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

1. Разметка и подготовка места.
2. Штробление стен.
3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
4. Подготовка провода для перемычек.
5. Установка подрозетников.

Правильное подключение шлейфа розетки через соединение проводов в колпачке СИЗ

Соединение нулевых и фазных жил и проводников заземления.

Закрепление рабочих элементов в подрозетнике и установка лицевых крышек.

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Неправильное соединение непосредственно через клеммный контакт розетки приводит к его постепенному выгоранию

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Самоделки своими руками, пошаговые инструкции, фото и видео

Самоделки на все случаи жизни, лайфхаки, мастер-классы, рецепты и приспособления

Как правильно установить спаренные подрозетники в стену

Применение сгруппированных розеток обусловлено наличием нескольких электроприборов, расположенных близко друг к другу. Это удобно, практично и функционально. Как установить для них подрозетники в бетонную стену, чтобы затем легко объединить в них отдельные розетки? Можно ли это сделать не только быстро и без напряга, и что для этого понадобится? Давайте разберем эту работу на наглядном примере.

Допустим мы решили подключить три спаренные розетки. Такую сборку частенько устанавливают для плазменных панелей, ЖК-телевизоров и сопутствующего оборудования (декодеров, роутеров и т.д.). Нам необходимо приобрести совмещаемые подрозетники с боковыми «ушками», специально предназначенными для скрепления этих пластиковых стаканов между собой.

Инструмент

• Перфоратор;
• Коронка для бурения под подрозетники;
• Пики для перфоратора: зубило или лопатка;
• Пузырьковый уровень;
• Распылитель с водой;
• Шпателя, ведро для замеса гипса;
• Рулетка, карандаш, нож, плоскогубцы.

Материалы

• Для монтажа спаренных подрозетников в бетонной стене понадобится немного гипсовой смеси. Для небольших объемов такой работы идеально подходит алебастр.
• Подрозетники 3 шт. размер (диаметр) .

План работы

• Разметка;
• Бурение, долбление;
• Закрепление гипсом;
• Затирка стены начисто.

Установка подрозетников в стене пошагово

Собираем группу подрозетников вместе. Внутри совмещаемых «ушек» у подрозетников предусмотрено отверстие для прокладки кабеля. По умолчанию оно закрыто пластиком, его необходимо обрезать.

Выставляем группированные их на стене, и производим разметку. Выверить их по горизонтали поможет обычный пузырьковый уровень.

Следующим этапом будет бурение отверстий для каждого подрозетника отдельно. Для этой работы идеально подходит специальная коронка с победитовыми напайками нужного диаметра для наших подрозетников. Этот инструмент предназначен для сверления в бетоне, песчанике, кирпиче, ячеистых бетонах и прочих каменных материалах.
У этой насадки есть центральный шток, с отдельно закрепляемым сверлом по бетону, и концевым разъемом SDS, подходящим для большинства перфораторов.

Собираем её, и вставив в перфоратор, приступаем к бурению отверстия под подрозетники по центровым отметкам на стене. Межкомнатные каменные стены или перегородки редко бывают менее 150 мм. И все же, бурить коронкой стоит аккуратно, обращая внимание на скрытую проводку и контролируя глубину бурения.

Практический совет! Предварительно приложите подрозетник к коронке и вы увидите какой глубины нужно делать отверстие, сделайте на коронке метку маркером, и во время бурения вы сможете во время остановиться.

После того, как проделаны контуры окружностей, необходимо продолбить область бурения. Вставляем в патрон перфоратора пику (лопатку или зубило-канавку), переключаемся на режим долбления, и начинаем вычищать нишу от каменной породы стены.

Почистив место установки, прибиваем пыль распылителем с водой. Это поможет свежему раствору как следует схватится со стеной.

Теперь нужно подготовить гипсовый раствор для места монтажа и его заделки. Самым быстро сохнущим гипсовым материалом является алебастр. Однако, он не очень хорошо подходит для заделки и выравнивания стен после монтажа подрозетников. Если у вас предусмотрено несколько мест монтажа, подойдет гипсовая штукатурка, например, Ротбанд, или шпатлевка. Затворяем гипсовую смесь водой, и тщательно размешиваем.

Наносим раствор на подрозетники, и выставляем их в стене, выравнивая от руки или под уровень. Электрический кабель продеваем через стакан подрозетника. При монтаже надо будет вдавить их хорошенько вглубь ниши, выравнивая наружный контур стаканов заподлицо со стеной.

Остатки раствора наносим на стену и растягиваем широким шпателем, заделывая следы монтажа и сколов от бурения. Все что останется, это подождать затвердения раствора, установить и подключить розетки.

Практические советы
1. Перед началом работ необходимо обесточить электрический кабель подводки к розеткам, чтобы не допустить короткого замыкания (КЗ) в домашней сети;
2. Разводку кабеля стоит начать с крайней розетки, поскольку подключение всех трех точек электропитания производится параллельно, а в клеммы одной розетки не влезает больше двух кабелей.

Установка подрозетников

В современных квартирах и частных домах имеется большое количество электрических приборов, бытовой техники и оборудования. Удобное пользование этими устройствами предполагает их быстрое подключение и отключение в специально оборудованных точках. Такими точками являются розетки, которым для безопасной работы требуется предварительная установка подрозетников. Их применение определяется требованиями ПУЭ и является обязательным при монтаже современных электрических сетей.

1. Назначение и функции подрозетников
2. Основные разновидности
3. Технические требования к монтажным коробкам
4. Инструменты и материалы для монтажа
5. Общие правила разметки
6. Монтаж установочных коробок в бетонных стенах
7. Монтаж в кирпичную стену со штукатуркой или кафелем
8. Установка подрозетников в гипсокартон
9. Подрозетники для скрытой проводки в деревянных домах

Назначение и функции подрозетников

Конструктивно большинство подрозетников изготавливается в виде коробок или стаканов различной формы. Материалом служит прочный огнеупорный пластик, реже используется металл. Внешнюю сторону покрывают специальные выступы, обеспечивающие крепление и сцепление со стеной после высыхания раствора. Внутренние стенки, наоборот, отличаются гладкой поверхностью.

На корпусе в определенных местах установлены заглушки, закрывающие отверстия для подводки проводов. В процессе монтажа, когда выполняется установка розетки в подрозетник, они прорезаются или выдавливаются там, где это необходимо. В конструкцию также включены шурупы или саморезы, предназначенные для фиксации подрозетника и розетки. Среди электриков эти изделия называются еще монтажными или установочными коробками.

Основное предназначение подрозетников заключается в следующем:

• Надежное удерживание розеток на своем месте за счет прочной фиксации в стене монтажной коробки, которую нужно вмазать в отверстие.
• Обеспечение электробезопасности. Подрозетник в бетонную стену, а также из кирпича и гипсокартона, изготавливается из материалов, обладающих диэлектрическими свойствами. Электрический потенциал, образующийся на контактах розеток, уже не сможет свободно попасть на металлоконструкции в бетоне.
• Защита установленных розеток от проникновения внутрь корпуса влаги, пыли и мелких посторонних предметов.
• Противопожарная защита. Герметичное соединение огнеупорного корпуса установочных коробок предотвращает распространение горения от воспламенившейся розетки.
• Правильно смонтированные скрытые коробки смотрятся аккуратно и эстетично. Расстояние верхнего края изделия выдерживается вровень с поверхностью стены. В дальнейшем и сами розетки встают на свое место ровно, без каких-либо перекосов.

Основные разновидности

Перед тем как установить подрозетник, нужно выбрать именно те изделия, которые действительно необходимы. Существует несколько видов этих изделий, отличающихся собственными параметрами и техническими характеристиками.

В зависимости от того, где их будут устанавливать, подрозетники различаются следующим образом:

• Стандартные коробки, устанавливаемые в большинстве конструкций. Изготавливаются в виде пластикового стакана, в нижней части которого имеются прорези под кабели и провода. Эти же прорези способствуют улучшенной фиксации подрозетника в железобетонной стене при схватывании гипсового или алебастрового раствора.
• Изделия, позволяющие установить подрозетник в стену из гипсокартона. В целом конструкция напоминает стандартную, за исключением лапок, с помощью которых осуществляется притягивание дна к поверхности. В процессе закручивания винтов, лапки постепенно поднимаются вверх и надежно прижимают подрозетник изнутри к гипсокартону.
• Монтажные коробки, применяемые в монтажных конструкциях. Как правило, это металлические конструкции, выпускаемые в ограниченном количестве и ассортименте. Для подрозетников этого типа существуют свои требования.

Большинство выпускаемых розеток свободно устанавливаются в монтажные коробки, диаметром 50 мм. Помимо классической круглой формы, некоторые виды подрозетников выпускаются квадратными, прямоугольными, многосекционными, предназначенными для установки в бетон или кирпич.

Выбор и замена подрозетников выполняется с учетом такого параметра, как петля запаса. Он означает возможное количество проводов, располагающихся за розеткой или выключателем. Обычно средняя длина такой петли составляет до 20 см. Запас провода необходим на случай замены розеток, при выполнение распайки в подрозетнике, подрезают жилы, зажатые в клеммах. Если запаса не будет, придется наращивать провод с помощью клеммников, сварки, пайки или скруток. Поэтому излишки провода складываются и размещаются на дне коробки.

Что касается отверстий, чтобы вставить и вывести проводку, то их не стоит использовать все, которые намечены в коробке. Это приведет к попаданию крепежного раствора внутрь изделия, а в дальнейшем туда будет попадать пыль и мелкий мусор со стены.

Технические требования к монтажным коробкам

Какие-то отдельные нормы и правила для подрозетников, кроме тех, что определены в ПУЭ, отсутствуют, указывается лишь, как правильно установить розетку. Поэтому установка монтажных изделий осуществляется по таким же схемам, как и для распределительных коробок. Рекомендуется учитывать расстояния в помещениях относительно конструктивных элементов, установленных СНИПами, с учетом реальных условий эксплуатации.

В целом, технические требования, предъявляемые к установочным коробкам, затрагивают следующие стороны:

• Достаточная прочность материала, его способность выдерживать определенные нагрузки при регулярных выключениях вилок из розеток. Корпус сначала вставляем, а затем прочно закрепляем в стене, после чего он удерживается сам и удерживает розетку, не боясь нагрузок. Подобный эффект достигается наличием ребер и пазов, расположенных с внешней стороны корпуса.
• Для фиксации коробки используются пастообразные растворы – алебастр, гипс и т.д. Каждый из них целиком заполняет все пазы и щели, а после высыхания надежно удерживает подрозетник в посадочном месте.
• Пластик, применяемый для изготовления, должен быть не только прочным и огнеупорным. Он обладает диэлектрическими свойствами, не подвержен разрушительному воздействию влаги и агрессивной среды.
• Современные подрозетники имеют специальные отверстия, предназначенные для винтовых креплений. В новых моделях предусмотрена возможность соединения нескольких коробок, скрепляемых между собой фиксаторами. Таким образом, может быть собрана конструкция и выполнен монтаж подрозетников под любое количество розеток, запроектированное в данной сети.

Инструменты и материалы для монтажа

Подготовка к монтажу имеет такое же важное значение, как и сами электромонтажные работы. Можно значительно сократить сроки выполнения, если заранее собрать все необходимые материалы и инструмент.

Стандартный набор, включающий в себя:

• Карандаш, маркер и строительный уровень для выполнения разметки стен в местах будущего монтажа. Когда устанавливаются блоки подрозетников, их выравнивание производится при помощи уровня.
• Перфоратор или электродрель, а также коронки нужного диаметра. При отсутствии коронок можно воспользоваться сверлами с рабочей частью из твердых сплавов. При монтаже в деревянные конструкции применяются сверла по дереву.
• Пульверизатор или другое самодельное приспособление для водяного охлаждения коронок в процессе сверления. В результате полива не образуется пыль и не растрескивается кафельная плитка.
• Строительные смеси или цементный раствор для фиксации подрозетников в бетонную стену. Ими замазывают все зазоры и щели.
• Шпатель или мастерок для накладывания раствора. Инструмент должен иметь такие размеры, чтобы свободно проходить внутрь посадочного отверстия.
• Подрозетники. Конструкция и модель выбирается в соответствии с материалом стен.
• Дюбели. Могут понадобиться в качестве дополнительного крепления установочных коробок в мягком материале стен.

После строительных работ в помещении нужно будет навести порядок, поэтому нужно заранее запастись уборочным инвентарем и пылесосом.

Общие правила разметки

Любую схему монтажа, составленную заранее, требуется перенести на стену в качестве разметки. Высота установки определяется от уровня пола в данном помещении до центра коробки. В связи с этим, до начала сверления отверстия и монтажа, определяется его точное место положения. Выполнение разметки делается с помощью карандаша или маркера. Еще потребуется небольшой строительный уровень.

По окончании разметки в центре будущего отверстия пересекутся вертикальная и горизонтальная линии. Перед тем как приступать к сверлению, к стене прикладывается подрозетник с открытой стороны и обводится его контур. Если же планируется использование коронки, то обрисовывать ничего не требуется. На центральной отметке сверлится отверстие глубиной до 7 см и диаметром 6 мм. Далее в него вставляется сверло, зафиксированное в коронке, и можно будет просверлить основное отверстие.

Существуют общие правила размещения подключаемых розеток, пригодных для большинства помещений. Наиболее важными требованиями, от которых зависит правильная установка подрозетников, являются следующие:

• Розетки общего назначения устанавливаются на высоте 30 см от финишного покрытия пола.
• Для холодильников, стиральных машин, другой бытовой техники расстояние до розетки составляет 1 метр.
• Блок розеток, смонтированный над тумбочкой или столешницей, располагается над их поверхностью не менее чем на 10 см.
• Между подрозетниками, расположенными рядом, выдерживается расстояние в 71 мм, обязательное при последующем монтаже стандартных розеток.

В индивидуальном порядке размеры могут определяться на месте. Это касается, например, современных телевизоров, устанавливаемых на стену. В этом случае будущий подрозетник в стене выбирается в наиболее удобном месте. Требования ПУЭ запрещают прокладку кабельных линий и установку розеток на наружных стенах, напрямую соприкасающихся с улицей.

Монтаж установочных коробок в бетонных стенах

При выполнении монтажа чаще всего приходится работать с бетонными конструкциями. В этом случае разметка подрозетников играет особую роль, поскольку в случае ошибки, исправлять положение будет очень сложно. Поэтому диаметр отверстий рекомендуется делать больше, чем у самой коробки, чтобы в дальнейшем ее было можно поправить и выровнять при замазывании раствором.

Сверление отверстий по разметке выполняется коронкой по бетону или обычным сверлом с твердосплавным наконечником. В последнем случае по всему периметру намеченной окружности сверлятся отверстия, после чего промежутки между ними и вся внутренняя часть выбиваются молотком и зубилом. При отсутствии традиционных электроинструментов, бетон можно прорезать в форме прямоугольника с помощью болгарки. Конфигурация отверстия не имеет значения, поскольку оно все равно будет замазываться раствором.

Подрозетник нужно заранее примерить в посадочное место. Установка подрозетников в бетон осуществляется внутрь стены заподлицо, а кабель должен свободно входить в отверстия, прорезанные в корпусе. Прежде чем замазать, конец заведенного провода предварительно заматывается изолентой, чтобы на них не попал сырой раствор.

Вмазывать подрозетники нужно замазкой, укладываемой внутрь отверстия в таком количестве, чтобы коробка при установке немного выдавливала ее наружу. Все это фиксируется в нужном положении на короткое время, чтобы раствор начал схватываться. Далее со стены снимаются излишки раствора. После того как гипс полностью высохнет, монтаж подрозетника в бетон будет считаться завершенным.

Иногда установочная коробка слабо удерживается внутри отверстия. Поэтому дополнительно крепить подрозетник в бетонной стене можно с использованием дюбелей, вкручиваемых в четырех местах под углом 45 градусов.

Монтаж в кирпичную стену со штукатуркой или кафелем

Установка подрозетников в кирпичной стене осуществляется в такой же последовательности, как и в бетонные стены, с использованием аналогичных инструментов и материалов. Они также оказываются посажены на раствор. Тем не менее, работа с кирпичом имеет некоторые особенности и отличия, которые следует учитывать при выполнении работ.

Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену

Бетонное основание вертикальных ограждений в зданиях представляет прочный материал, не подающийся обработке традиционным ручным инструментом. С появлением в обиходе перфораторов проблема с монтажом подрозетников по бетону была с успехом решена. Электротехническая промышленность поставляет на рынок широкий ассортимент стаканов для установки выключателей и розеток. Надо разбираться для чего они выпускаются различных видов и размеров. Прочитав статью до конца, можно уже самостоятельно выбрать и установить нужную конструкцию подрозетника (ПР).

Виды и размеры ПР

Посадочные ёмкости под электроарматуру выпускают большим рядом моделей и модификаций. Неискушённому потребителю трудно разобраться в этом разнообразии. Размеры и виды подрозетников предназначены для разных условий монтажа. ПР изготавливают из прочного и негорючего пластика – ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и поддаются обработке режущим инструментом. Пластичность позволяет делать изделия сложной геометрии и разного цвета.

По форме различают 4 вида пластиковых коробок:

• круглые;
• овальные;
• прямоугольные;
• блочные.

Цилиндрические корпуса используют в основном для закрепления в них арматуры выключателей и розеток точечного расположения. Овальные коробки представляют собой вытянутый эллипс, В них размещают сразу несколько точек подключения к электросети. Прямоугольные ПР применяют для размещения в них низковольтной арматуры для подсоединения контактных разъёмов теле, радио и высокотехнологичной аппаратуры.

Отдельную группу подрозетников представляют собой блочные элементы. В основном это круглые коробки, которые имеют боковые выступы, входящие один в другой двух коробок. Это особенность позволяет соединять розеточные коробки между собой в блоки из любого количества элементов. Такое решение избавляет от использования многоразъёмных удлинителей.

Размеры

Пластиковые стаканы по периметру проёма имеют бортик. Он нужен для упора в поверхность стены. ПР характеризуются внешним и внутренним диаметром. Наружный размер подрозетника (по бортику) может быть равен 68 – 71 мм. Внутренний диаметр колеблется в пределах 60 – 66 мм. У разных производителей размеры подрозетников по бетону могут незначительно отличаться. Однако, все они рассчитаны на стандартную арматуру розеток и выключателей. Стандартные размеры посадочной коробки равны 60х45 мм, где первое число – внутренний диаметр, а вторые цифры означают глубину стакана.

Внутри коробки на равном расстоянии друг от друга сделаны 2 или 4 продольные утолщения, в которые вкручены небольшие саморезы. После установки подрозетника в бетонную стену шляпки саморезов продевают сквозь отверстия клеммной площадки. Винты закручивают до упора, фиксируя арматуру внутри стакана.

Наряду со стандартной высотой – 45 мм, промышленность выпускает подрозетники глубиной от 60 до 80 мм. Заглублённые стаканы используют, как раздаточные коробки. Это даёт возможность поместить в одной ёмкости большое количество соединительных компонентов электрической сети.

Монтируют группу точечных (одиночных) ПР из расчёта, что расстояние между их центрами будет равно 71 мм. У блочных стаканов принимают во внимание длину соединительных элементов 5 – 6 мм.

Как установить подрозетник в бетонную стену

Бетонное основание одно из самых прочных оснований стенового ограждения. Вертикальные панели представляют собой железобетонные плиты. Если слой штукатурки (2 – 3 см) позволяет в своём массиве спрятать провода, то для устройства посадочного места подрозетника потребуется сверлить бетон. А для этого понадобится специальный инструмент.

Не стоит доверять советам, как закрепить подрозетник в бетонной стене с помощью дрели и сверла с победитовым наконечником, или что ещё хуже выполнить работу зубилом и молотком. Это могут посоветовать те люди, которые никогда не делали это своими руками. «Упрямый» бетон поддаётся только перфоратору.

Инструмент

Сделать проём в бетонной стене под одно посадочное место без помощи перфоратора может занять целый день трудоёмкой и пыльной работы. Универсальный электроинструмент, оснащённый коронкой или специальным сверлом, в режиме перфорации довольно легко справляется с мелкими и глубокими отверстиями. Овладеть управлением перфоратором может без труда любой обитатель жилища. Если в обиходе не окажется инструмента, то его берут напрокат.

Можно сделать множество отверстий сверлом и выбить бетон зубилом, но лучше всего делать это коронкой с алмазными насадками или победитовыми зубцами. Они снабжены свёрлами, которые центрируют вход режущей насадки в массив бетона. Если дальнейшему проходу перфоратора мешает арматура железобетонной стены, то её можно перерезать старой б/у коронкой.

Уровень будет нужен для обозначения горизонтальной линии группы розеток. Для нанесения разметки понадобится карандаш и линейка.

Пошаговая инструкция, как установить подрозетник в бетонную стену своими руками

1. Разметка.
2. Сверление.
3. Подготовка подрозетников.
4. Монтаж ПР.
5. Подсоединение и установка арматуры.

Разметка

Определение мест расположения выключателей и розеток регламентируется Правилами установки электрооборудования (ПУЭ). Розетки в жилых помещениях должны быть размещены на расстоянии не менее 30 см от пола. Для выключателей этот размер составляет минимум 90 см. Раздаточные коробки не должны быть ближе к оконным и дверным проёмам, чем 10 см. Точки подключения к электрической сети располагают на расстоянии не менее 50 см от газопроводных труб.

Разметку подрозетников на стене делают после подведения скрытой проводки. Точки центров посадочных мест объединяют в одну линию. Её прочерчивают карандашом или маркером под уровень. В случае установки одиночных подрозетников расстояние между точками будет равно 71 мм. Если стаканы объединены в один блок, то нужно добавлять длину межблочных элементов, то есть расстояние между центрами будет равняться 71мм + 6 мм = 77 мм. Это не догма. Лучше самостоятельно проверить размеры линейкой.

Как подключить блок розеток

Правильная организация проводки и точек подключения является своего рода гарантией безаварийной работы электроприборов. Поэтому при малейшей возможности, например, при проведении капитального ремонта, большинство владельцев квартир избавляются от старой алюминиевой сгнившей проводки со старыми розетками, заменяя их более современными блоками с несколькими точками подключения. Но, прежде чем пытаться выполнить замену своими руками, стоит разобраться, как подключить блок розеток так, чтобы нагрузка сразу нескольких потребителей не привела к аварийной ситуации.

Что дает использование блока розеток

Это очень удобно, если в одном месте комнаты необходимо подключить несколько потребителей, например, настольный компьютер с монитором, принтером и целым арсеналом гаджетов. В этом случае подключение компьютерной розетки позволит отказаться от традиционной переноски на несколько разъемов и вороха проводов под ногами.

Перед тем как подключить компьютерную розетку, необходимо провести несколько подготовительных операций и предварительный монтаж проводки:

• Монтируем в стене количество подрозетников, размер зависит от количества потребителей, которое планируется подключить к блоку;
• Собираем в блоке розеток линию заземления;
• Заводим в подрозетники шлейфы и подключаем контакты к проводке;
• Собираем блок розеток.

Подключить подобный блок сможет любой человек, имеющий хотя бы поверхностное представление о правилах сборки и коммутации электропроводки. При необходимости для компьютерной розетки можно установить блок, совмещенный с выключателем и индикатором сети. Нередко приходится добавлять выносной шнур для сетевого удлинителя, чтобы подключить дополнительную бытовую технику, тот же телевизор или музыкальный центр, находящиеся в другом конце комнаты.

Все провода фазы и нуля в блоке нужно подключить шлейфом или, проще говоря, параллельно друг другу. Все, кроме заземления. Заземляющие проводники на всех контактах блока необходимо соединять только звездой. Что это дает?

Во-первых, подключить «землю» таким способом требуют правила ПУЭ. Каждый потребитель нужно подключить к шине заземления индивидуальным проводом, но это не главное. Во-вторых, в этом случае при аварии и замыкании любого из потребителей на землю, перегорании нагруженного провода «земли», остальные потребители останутся подключенными к шине заземления.

Аналогично по той же схеме выполняется подключение блока с выключателем. Например, в одной конструкции установить розетку и двухклавишный выключатель для ванны и туалета. От того, насколько грамотно выполнена схема подключения блока из розеток и выключателя, проводка и заземление, зависит защита от удара электрическим током.

Последовательность сборки блока

Перед тем как искать способ подключения розеток к сети, нужно выбрать правильное расположение блока согласно ПЭУ. Например, для ванной комнаты точка установки должна быть удалена от источника воды не менее чем на 600 мм. Для обычной жилой комнаты блок должен располагаться на высоте не менее 300 мм над уровнем пола.

Кроме того, потребуется:

• Проштробить в стене канал под укладку электропроводки от распределительной коробки до блока;
• Уложить проводку во влагозащищенную полихлорвиниловую оболочку или гофру;
• Вывести проводку в соединительную коробку в виде готового жгута с маркировкой, позволяющей без прозвонки подключить розетки к автоматическому выключателю вводного щита.

Для сборки блока розеток обычно используются готовые наборы, в которые входят комплект готовых подрозетников, накладок, контактных групп и внешней панели. Обычно продаются комплекты на блоки в две, три и пять розеток в одном наборе. В комплект может дополнительно входить выключатель и разъем, позволяющий подключить переноску.

Монтируем подрозетники для блока розеток

Удобнее всего вырезать нишу под блок розеток на этапе укладки черновой штукатурки. С помощью уровня размечаем место под установку блока и направление укладки проводки, которую планируем подключить к розеткам.

Перфоратором вырезаем нишу под подрозетники, на каждую розетку приходится 72 мм ширины и 42 мм глубины. Если планируется установить пять розеток, потребуется вырезать нишу 75 мм высотой и 360 мм длиной.

Сцепляем подрезетники в один блок и устанавливаем его в нишу. Кабель проводки выводим через боковое отверстие в корпусе первого подрозетника. Уложенный блок выравниваем по плоскости стены, вертикали и горизонтали, после чего аккуратно заполняем свободное пространство вокруг корпусов гипсовой шпаклевкой. Избыток гипсовой массы удаляем.

Через три–четыре часа гипс высох, подрозетники очищают от остатков гипса, можно пытаться подключить шлейф и землю.

Если требуется подключить блок на гипсокартонной стене, то потребуется использовать так называемое боковое крепление в виде двух лапок. При вворачивании монтажного винта металлические пластины расходятся и плотно расклинивают подрозетник в нише.

Как правильно подключить заземление и питающие провода

В большинстве случаев проще и удобнее подключить контакты розеток к вводной части электропроводки с помощью готовых отрезков провода, длиной 20 см. Лучше всего подойдет многожильный провод ПВ3 с загильзованными концами. Фазу можно подключить коричневым проводом, массу синим. Заземление розетки можно подключить проводом желтого или желто-зеленого цвета. Многожильный провод намного удобнее и мягче одножильных, его можно легко сложить, согнуть и даже уложить в самых труднодоступных местах подрозетника.

Первым делом необходимо подключить заземление. Перед установкой на контакт заземления каждой розетки необходимо подключить провод определенной длины. Для последнего подрозетника необходимо отрезать кусок в 40 см, для первого — в 15 см, остальные необходимо вымеривать по месту. Все провода заземления нужно подключить в одной точке к «земле» вводного кабеля. Для этого можно использовать разъем «Scotchlok», монтажную колодку, но большинство электриков предпочитают соединить «землю» обычной скруткой, заизолированной термоусадочной трубкой.

После того как провод заземления был протянут через пластиковые подрозетники, пришло время закрепить фазу и ноль на каждой розетке. Процесс сборки начинается с первой контактной группы. На розетке имеется два пластинчатых контакта, к которым нужно подключить отдельно фазовый, отдельно нулевой провод от входного кабеля. На лицевой поверхности корпуса находятся два винта. Заворачивая каждый винт, мы заставляем пластины контакта сближаться и плотно обжимать гильзу. Заворачивать винт нужно с хорошим усилием.

Чтобы передать напряжение на следующую розетку, одновременно с вводными контактами нужно установить по одному транзитному проводнику или по одной перемычке, соединяющей первую группу с последующей. Такими перемычками нужно подключить все контакты блока.

Завершающие операции

После того как удалось правильно подключить все контакты и транзитные перемычки в блоке, нужно аккуратно уложить провода в подрозетники так, чтобы уместился еще и корпус с контактами. Каждую группу вставляем в корпус подрозетника и крепим без затяжки с помощью винтов в гнезда.

Каждую розетку выравнивают по уровню и притягивают винтами. Остается подключить землю, установить накладки и одеть на защелках лицевую панель блока. Если к установленному набору потребуется дополнительно добавить выключатель, то первой розеткой придется пожертвовать, вместо нее установим клавишный прибор. Проводники заземления и нуля не трогаем, а входной контакт и перемычку необходимо перенести на клеммы выключателя.

После сборки остается подключить провода в распределительной коробке. Чаще всего это делается скруткой, но лучше соединить с помощью монтажной колодки. Остается проверить наличие фазы в контакте с помощью индикатора, и можно включать потребителей.

Заключение

Стоит обратить внимание на качество соединения всех проводов, все контакты на транзитных перемычках и вводных жилах электропроводки должны гильзоваться. Только тогда можно надежно закрепить провод на клемме. В противном случае при установке группы в подстаканник контакт выскочит из зажима, и вся работа пойдет насмарку, если вообще не приведет к возникновению короткого замыкания.