Как запитать розетку от щитка?

Создание электросети: как подключить розетку к щитку?

Самая удачная схема подключения розеток не обеспечит желаемого результата, если они не сделаны по государственным нормам и правилам электротехнической безопасности.

Способы подключения

Можно соединять розетки последовательно, параллельно или кольцом. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и качества, применяют разные методы соединения, учитывая мощность тип электроприборов.

Выбор конкретного способа зависит от финансовых возможностей. Лучше не экономить на элементах сети, услугах профессионалов. Пусть в квартире, доме или на даче не будет мебели, но проводка должна быть качественной.

Параллельное соединение

Суть метода: к каждой точке доступа проведен отдельный провод. Как правило, его подводят от распределительного щитка комнаты, но для особо мощных приборов лучше присоединить точку доступа электричества напрямую к щитку.

• параллельное подключение розеток предполагает, что при выходе из строя одного из элементов сети остальные будут работать дальше, так как не зависят от него. Данный способ позволяет питать самые мощные приборы, тогда как последовательное соединение розеток создает ограничение по нагрузке на каждую точку блока.

• Затраты выше. В небольшой квартире это не сильно отражается на бюджете, а при создании сети крупного дома параллельное соединение розеток ощутимо повышает стоимость проекта. Стоит учитывать не только цену самих кабелей, но и стоимость работы электриков.
• Перегорание центрального контакта, который подводится к распределительной коробке, выведет из строя все подсоединенные розетки.

При использовании параллельного метода желательно не допускать соединение проводов, каждая линия должна быть цельным кабелем. Если технически это невозможно, стоит использовать специальные перемычки.

Шлейфовое соединение

Суть метода: соединение двух розеток и более между собой. К первой точке прокладывается провод от щитка или распределительной коробки, а от её контактов устанавливается перемычка на контакты второй и так до последнего устройства. Способ применяется для установки блоков розеток, перемещения точки доступа к сети в другое место.

Преимущество метода – небольшой расход провода. Подключение розеток шлейфом занимает у специалистов меньше времени. Недостатки способа:

• Правилами безопасности запрещено подключение к электрической розетке, подведенной подобным способ, мощных устройств. Их длительная работа приведет к перегреву проводов. Если установлена качественная автоматика, на объекте просто пропадет электричество. В противном случае возникнет пожар.
• Опытные электрики говорят, что соединение розеток шлейфом — одна из самых сложных задач, которая может встретиться при создании домашней проводки. Работа требует аккуратности и четкого понимания того, что вы делаете.

Соединять розетки шлейфом стоит в случаях, когда нужно создать розеточный блок для маломощных устройств: осветительных приборов, телевизора, зарядки для ноутбука и пр.

Кольцевое соединение

Суть метода: от главного щитка прокладывается основной кабель по всей квартире и возвращается обратно — создается кольцо. От этой магистрали создаются ответвления к распределительным коробкам. От них также делаются кольца, уже в отдельных комнатах, к которым подключаются розетки. Для России такая схема непривычна, используется редко

Преимущество метода в том, что если провод перегорает, сеть все рано работает, ток поступает с другой стороны. Но расход кабеля в такой схеме — самый высокий.

Комбинирование методов

В чистом виде параллельное или последовательное соединение используют редко. Незачем в квартире или на территории дачного домика всюду создавать точки доступа, способные вынести высокие нагрузки. Такие траты рациональны только в случае, если владельцу вдруг захочется поменять ванную с гостиной местами.

Суть способа: основной кабель подключается к распределительной коробке комнаты. От неё к самой крайней точке доступа подводится кабель, а от этой точки доступа — провод к остальным приборам.

• повышает надежность системы, в которой используются шлейфовые соединения;
• экономия проводника.

Недостаток метода в большом количестве перемычек, скруток проводов. Нужно тщательно рассчитывать проводку, чтобы знать, какие приборы можно подключать в комнате, а какие не стоит.

Создание шлейфа

Подключение розеток, их соединение – работа для профессионала. Выполняя её не имя достаточного опыта, вы подвергаете жилище опасности. Ввиду недобросовестности некоторых исполнителей нельзя слепо верить нанятому человеку — нужно хотя бы в общих чертах знать, как правильно подключить розетку и как соединить две розетки. Это позволит проконтролировать ход выполнения задачи.

Самое простое соединение — проведение отрезков проводов (перемычек) от одного контакта розетки к аналогичному контакту следующей. Данный метод — не самый лучший. Он применяется неопытными электриками. Из-за подключения розетки к розетке таким способом страдает клемма первого прибора — вся нагрузка проходит через него. Из-за этого деталь со временем выгорает.

Чтобы качественно соединить 2 или несколько устройств, нужно подсоединить провода в каждом подрозетнике следующим образом:

1. Начинают с последней ячейки блока, к ней подводят основной кабель. Каждый из проводов (фазу, ноль и заземление) заводят в специальный СИЗ-колпачок и в него же — два отрезка того же цвета. Один подводится к контактной группе, другой — перемычка, которую выводят в следующий стакан.
2. В последующих ячейках действуют по аналогичной схеме. Проведенная перемычка — это силовой кабель, по которому будет передаваться ток.

Подключение двух и более точек доступа таким способом — гарантия более длительной службы всего блока, так как основная нагрузка проходит по соединяющему провода колпачку.

Как провести провода

Устанавливая в доме розетки, перед тем как их подключить, необходимо определить, какая будет сеть – внешняя или внутренняя. Из названий понятно различие двух способов прокладки: в первом случае монтаж осуществляется поверх стен, во втором — провода прячутся внутри. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, о которых нужно знать, чтобы сделать осознанный выбор.

Наружная проводка

Используются специальные коробы (кабель-каналы), в которые укладывают провода. Их стоимость будет не особо заметной в общей цене электропроводки. Вариант попроще — монтаж на скобы. Но тогда кабель не будет защищен.

• Перед тем как подключить розетки, не придется штробить стену, а после работы заделывать её. Сеть удобнее расширять.
• Монтаж не требует использования специнструмента.
• Бесшумность работы.
• В случае обрыва проводки, возникновения поломки легко найти проблемное место, не нужно вскрывать стену.
• Высокая скорость — в 2–4 раза быстрее, чем монтаж скрытой проводки. В ходе выполнения задачи не появится форс-мажоров по типу поломанного инструмента или отвалившегося куска стены.

• Незащищенность кабелей от внешних воздействий — электромагнитных излучений, механических повреждений, перепадов температур. Оболочка провода постепенно изнашивается, даже если он находится в кабель-канале.
• Эстетическая непривлекательность. Внешняя сеть может испортить интерьер помещения. Но если применить фантазию, возможно сделать её преимуществом, выгодно обыграть.
• Если стены деревянные, понадобятся специальные крепежи, позволяющие отдалить проводку на 5–10 мм.

Данный способ оправдан, если создаваемая сеть временная или в дальнейшем будет расширяться. Если планируется добавить 1-2 точки доступа, лучше выполнять скрытый монтаж — провести розетку от розетки можно будет по стене.

Скрытая проводка

Для работы понадобится штроборез. Перед тем как провести розетку, создать сеть, нужно сделать разметку, начертить план, выполнить расчеты. Исправление ошибок будет стоить достаточно дорого.

Многие спрашивают: можно ли сделать скрытую проводку в деревянном доме. Да, но провода должны укладываться в металлические трубы.

• проводка не портит внешний вид помещения, не мешает делать облицовку стен;
• соответствует всем требованиям пожарной безопасности;
• защищенность проводов;
• подключёнными точками доступа безопасней пользоваться, так как все части, находящиеся под напряжением, спрятаны в стене.

• во время установки будет шумно и пыльно;
• сложно делать ремонт проводки в случае её повреждения, необходимо использовать детектор, чтобы найти место возникновения неполадки;
• можно повредить один провод гвоздем или саморезом при простых домашних работах.

Правильное планирование нивелирует недостатки, делает их незначительными. Если начертить схему расположения кабелей, в будущем не возникнет проблем с их поиском.
[embedded content]

Путь проводки: от щитка до розетки!

• Почему нужна замена старой проводки
• Рассчитываем нагрузку
• Определяемся с количеством автоматов в квартирном щитке
• Какие нам нужны провода
• Расположение магистральных проводов и их защита
• Как выбрать и установить розетку и выключатель
• Схема – план проводки в квартире

Собственноручно провести проводку в своей квартире — это не невозможная задача. Но всё же требуется хорошая базовая подготовка — навыки, и знания. Предстоит учесть множество факторов, составить план работ, ознакомиться с правилами СНиП и ГОСТовскими регламентами; но, прежде всего, стоит чётко представить себе: что и где будет располагаться в вашем жилище, т.к. лучше всего проводить провода уже осознавая нагрузки, которые предстоят вашей системе! Помните, что ваша проводка — это ключ к удобной и безопасной жизни.

Почему нужна замена старой проводки

Дело в том, что ещё в девяностые годы нагрузка на сеть была в разы меньше, и с увеличением нагрузок проводка уже не выдерживает и требуется замена. К тому же, в домах старого образца в основном алюминиевая проводка — ЗАПРЕЩЁННАЯ с 2000-го года ПУЭ. Почему же? И так, во первых: УЭС (удельное электрическое сопротивление) меди меньше алюминия почти в два раза, значит медный провод будет тоньше- но выдерживать большие нагрузки. Во вторых алюминий необходимо подтягивать каждые полгода, так как он, элементарно, течёт! Вряд ли вам это захочется проворачивать… Третья причина в его (алюминия) окисляемости. Где происходит окисление- там увеличивается сопротивление, и проводка, нагревшись- плавится, что приводит к нежелательным последствиям: размыкание цепи, или плохое снабжение. Так же, алюминиевый провод хрупок и плохо поддаётся соединению с медным проводом — это просто опасно, и потому — запрещено! Контакт при реакциях ослабевает, из-за чего провод нагревается и связь рушится, в лучшем случае просто распадётся, а в худшем- загорится изоляция. К тому же, нужно знать, что соединение типа- освещение-розетки-выключатели- ещё куда ни шло, но такие приборы, как плита, духовка, кондиционер, и т.д.- требуют отдельной цепи по причине высоких нагрузок.
Зная это- продолжим.

Рассчитываем нагрузку

Прежде всего, стоит рассчитать нагрузки требуемые разным комнатам, и в соответствии с ними распределить группы контуры во внутриквартирном щитке. Например:

• Розетки комнат
• Розетки кухни
• Плита (эл)
• Духовка (эл)
• Освещение комнат
• Освещение кухни
• Розетки и освещение с/у
• Кондиционер

Это нужно для распределения нагрузки, чтобы у вас не выбивало электричество при скачках напряжения, выходах за лимиты. Нужно знать при этом, какой мощности ваш наружный щиток (тот, что в подъезде), чтобы приобрести в квартиру щиток меньшей мощности: иначе у вас будет перегрузка сети, а автоматы не сработают, что приведёт к повреждениям проводов со всеми вытекающими. Если необходимо заменить проводку от подъезда в квартиру- обратитесь в ЖКХ и к профессиональным электрикам, чтобы не сэкономить себе на кругленький штраф.

Определяемся с количеством автоматов в квартирном щитке

Но вернёмся к квартире, в которой будет не магистральная, а смешанная с радиальной, схема. И так, нас ждёт щиток, в котором должны стоять автоматы. Сколько их должно быть- зависит от вас, но рекомендуется делать много контуров. В одной комнате, отдельно, розетки, освещение, выключатели, мощные приборы. Это нужно чтобы не остаться без света при затоплении соседями, чтобы обезопасить детей от розеток и т.д. Добавлю, что желательно иметь автомат и на общую сеть, как для ручного- так и для автоматического отключения подачи питания в квартиру (дифференциальный автомат) его же поставить для ванной комнаты, что предотвратит утечку тока: вас не будет бить током от электроприборов, или при мытье рук. Щиток должен находиться на расстоянии 1.5-1.7м. от пола.

Какие нам нужны провода

Определившись с количеством автоматов, мощностью щитка, а вместе с тем и с его размерами- идём дальше к проводам, под которые (как и под щиток) необходимо выпиливать — вырезать (штроборез), высверлить (перфоратор), или выбить (зубило, скарпель), а впоследствии и для розеток и выключателей — штробы. Забегая вперёд скажу, что их нужно выпиливать такой ширины, чтобы гофра, или иная защита не болталась там, а сидела достаточно плотно. Здесь нам необходимо определиться с сечением, которое в свою очередь должно соответствовать мощности заказанного щитка: 1.5 кв.мм. -10 амп., 2.5 кв.мм.- 16 амп., 4 кв.мм.- 20 амп. — оптимальные сочетания, гарантирующие долгую работу оборудования без перебоев. В коробах должно находятся три провода с двойной изоляционной защитой: фаза, ноль, и заземление, где первый (любого цвета, кроме упоминаемых в дальнейшем) — под напряжением, второй (синий, или голубой) — заземление, или 0; а третий (жёлто -зелёный) — защитный 0. Последний нужен для неосторожных людей: он забирает на себя ток вашего «подключенного» пальца, в результате чего вы не ощутите на себе всю убийственную силу переменного тока. Кстати, о силе… ворсинчатые провода- обычное дело, но для скрепления в разветвительных коробках и розетках с выключателями — нужен монолит для прочной связи. Для этого приобретаем гильзовые наконечники с изолированным фланцем и пресс для их качественного зажима.

Расположение магистральных проводов и их защита

Защитить провода необходимо гофрой, или пластиковой трубой. Последняя — менее пластична. Длина проводов и их защита должна быть вымерена заранее, чтобы не делать ненадёжных, да и, вообще, не нужных соединений на половине пути. Необходимо учесть, что для создания соединений — нужно ещё 10 -15 см провода.
Для начала, нужно отметить на стене путь, по которому в последствии будет проходить проводка всего жилища. Это будут магистральные провода к розеткам в каждую из комнат, отдельно к освещению, отдельно к розеткам и т.д., а от них уже будут идти провода к самим розеткам, выключателям, и т.д. Разветвительные коробки ставятся на все ответвления от главной линии! Помните, что магистральные провода должны располагаться параллельно потолку (горизонтальные) и стенам (вертикальные), а повороты проводов должны быть 90 градусов. Так же, расстояние от углов потолок — стена, стена — пол и т.д., должно быть 10 – 15 см.

Как выбрать и установить розетку и выключатель

Отверстия для розеток и выключателей высверливайте по приобретённой установочной коробке, с увеличением радиуса, примерно, миллиметра на 2, так как крепится она на штукатурку. В самой коробке необходимо вырезать отверстие для проводов. Розетки, по российским стандартам, должна быть в 70 — 100 см от пола (в Европе- 30 см), и на расстоянии 50 см от батарей, плит, проводящих газ и воду труб, и любых металлических конструкций. Так же запрещено размещать розетки и выключатели в самих ванной и туалетной комнатах из-за влажности помещения. Однако вы можете приобрести специальные влагозащитные розетки (от 130р. и выше), но для этого требуется установить вне ванной комнаты отдельный трансформатор (стоит ли это одной лишней розетки?). Выключатели нужно располагать так, чтобы их не касалась дверь, а провода — чтобы расстояние до косяка двери было не менее 10 см. (так же как до окна). Существует несколько стандартов расположения выключателей от пола: на высоте 50-80 см, 150 см, для детских комнат 180 см. ВНИМАНИЕ: розетки и выключатели устанавливаются после оклеивания обоев, или покраски стен!

Схема – план проводки в квартире

На плане чертим всё- от электрошкафа, до всех розеток, выключателей, лампочек, и, особенно, расположение проводов. Помните, что чем точнее будет схема — тем удобней это будет для вас: при ремонте, или элементарном забивании гвоздя (вы же не хотите разрушить цепь ударом молотка?!), а так же при продаже квартиры. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Ниже приведён пример плана-схемы проводки квартиры и обозначения (провода проведённые под полом или внутри плит перекрытия обозначаются пунктиром).

Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

Перед тем как подключить розетку, надо решить каким именно способом ее подсоединить к существующей сети. Для этого надо точно представлять себе как она будет использоваться в дальнейшем: для одного электроприбора небольшой мощности или нескольких устройств.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Существующие способы подключения

Две или большее количество розеток могут быть подключены относительно друг друга и других элементов цепи только тремя способами: последовательно, параллельно или смешанным соединением. Другими словами первые два способа называются подключение розеток шлейфом и звездой.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед решением, какая будет использоваться схема подключения розеток в каждом конкретном случае – главным образом от нее зависит какой нужен кабель и его количество.

Не меньшее внимание надо уделять тому, какая проводка уже установлена в квартире – если подключаемый прибор высокой мощности, то вероятно, что для подключения розетки придется тянуть новый провод от распределительного щитка возле счетчика.

Самое важное правило, которое во всех случаях надо учитывать при соединении розеток в схемы – каждая скрутка проводов между собой является слабым звеном электрической цепи – чем их больше, тем выше вероятность что со временем проводка выйдет из строя.

Параллельное подключение – соединение звездой

Суть способа в том, что подсоединение несколько точек происходит в одном месте на которое и ложится вся нагрузка при одновременном включении в них электроприборов. На практике параллельное соединение розеток означает что в распределительную коробку комнаты приходит один главный кабель, от которого запитываются остальные розетки. Важным моментом является то, что при этом способе, к каждой точке от распределительной коробки идет отдельный провод.

Преимущества способа очевидны – каждая розетка работает автономно и если одна из них выйдет из строя, то остальные будут работать дальше. Недостатком является то, что если отгорит центральный контакт, от которого запитаны все точки, то напряжения не будет ни в одной из них, но это одновременно и преимущество, так как с высокой долей достоверности будет известно, где искать обрыв.

Следующий недостаток, которым выделяется параллельное подключение розеток – большой расход провода, ведь от центральных контактов к каждой точке надо прокладывать отдельную жилу. Частично проблема решается тем, что к центральным контактам можно проложить провод большего сечения, а от него к розеткам пустить жилу потоньше, но в таком случае применяется уже смешанное соединение.

Последовательное соединение – подключение шлейфом

Соединять розетки шлейфом, значит подключать их одну за другой, причем вместо скруток проводов используются контакты самих розеток. Т.е. на первую розетку приходит фаза и ноль, а от нее провода перекидываются на вторую, третью и так далее – до последней точки.

В чистом виде соединение розеток шлейфом применяется только если надо подключать блок розеток или перенести точку на некоторое расстояние. В последнем случае не всегда старая розетка убирается – зачастую она оставляется, ведь если будет перестановка, то опять ковырять стену нецелесообразно.

Следующая особенность, которой выделяется подключение розеток шлейфом – к ним нельзя подключать мощные устройства, такие как кондиционеры, стиральные машинки, микроволновые и обычные электропечи. Продиктован этот запрет большим количеством соединений, которыми отличается шлейфовое соединение, а каждое из них это слабое звено в электрической схеме.

О подключении блока розеток шлейфом подробно рассказано в этом видео:

Смешанное соединение и заземление при шлейфовом подключении

Увеличить надежность проводки, когда применяется последовательное соединение розеток, можно используя смешанное соединение. Его суть в том, что основной кабель приходит в распределительную коробку комнаты, а затем от нее подключается самая дальняя розетка. Далее от этого провода делаются ответвления к остальным розеткам, которые находятся между дальней точкой и распределительной коробкой.

При таком подключении экономится кабель для проводки, а надежность сети повышается, так как если одна из розеток выйдет из строя, то остальные будут работать (если только не отгорит скрутка возле основного кабеля).

Когда используется последовательное подключение розеток, таким образом, в обязательном порядке делается и заземление – если просто провести заземляющий провод от клеммы к клемме, то при перегорании его на одной из них, остальные розетки остаются без защиты. Если провести один кабель через все розетки, но возле каждой из них сделать ответвление, то надежность повышается.

Самый правильный способ, как правильно подключить розетку смешанным соединением, который применяется в большинстве случаев – основной провод пустить под потолком и от него делать ответвления вниз к розеточным коробкам. Если сечение проводки позволяет, то там уже на один спустившийся провод можно несколько точек подключить шлейфом.

Недостаток у такого подключения такой же как и у последовательного соединения – большое количество скруток (плюс, на каждом ответвлении, надо сделать маленькую распределительную коробку). Чтобы лишний раз не думать, можно ли включать в такие розетки мощные электроприборы, надо тщательно рассчитывать проводку, а лучше использовать параллельное соединение.

В этом видео можно посмотреть как делается смешанное соединение: земля подключается через ответвление, а фаза и ноль — шлейфом.

Кольцевое соединение

Несколько экзотическая для постсоветских стран схема подключения, но, несомненно, обладающая своими преимуществами. Смысл ее в том, чтобы от главного электрощитка проложить по всей квартире полный круг основного кабеля, который вернется к своему началу. В каждом помещении в него делаются врезки, которые и будут распределительными коробками, от которых свое кольцо прокладывается уже по комнате, а от него ответвления уже идут на отдельные розетки или их шлейфовые группы.

В таком случае если провод перегорает в любом месте, то последующая часть проводки остается рабочей, так как ток придет к ней с другой стороны кольца. Таким образом по надежности такой способ практически ничем не хуже параллельного соединения. С другой стороны, если проводка перегорает, то ее в любом случае надо ремонтировать, а расход провода все равно выше, чем у стандартного подключения.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности ее испортить).

В любом случае самый надежный способ как соединить любую розетку – это отдельное (параллельное) подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдет и шлейфовое соединение.

Если же планируется проводка в новом доме или модернизация (замена) старой в квартире, то в первую очередь надо без лишней скромности представить себе какие электроприборы хотелось бы иметь – что может быть подключено в сеть в принципе. Исходя из этого уже можно рассчитать необходимое сечение проводов и способ их подключения.

Как проложить кабель от щитка до розетки при подключении электроплиты

Положим, мы определились с местом установки электрической плиты или стиральной машины. Решили, куда мы установим соответствующие розетки, выбрали кабель, даже приобрели его в необходимом количестве с учетом обязательного запаса в несколько метров.

Текущий вопрос состоит в том, как установить этот кабель на всем протяжении от квартирного щита до розетки? Ведь мы не просто тянем кабель, мы монтируем часть электропроводки, к которой предъявляются требования по электробезопасности и по пожарной безопасности. Вдобавок, поскольку речь идет о квартире, вновь монтируемая часть проводки не должна оскорблять наш эстетический вкус. Все должно быть аккуратно, красиво и безопасно. Рассмотрим популярные способы прокладки кабеля.

Монтаж кабеля в штробу

Если стены в квартире выполнены из негорючих материалов (бетон, кирпич или что-то подобное), а установка техники была приурочена к крупному ремонту в вашем скромном жилище, то наиболее удачным способом монтажа кабеля будет укладка его в штробу под последующую заделку. В этом случае кабель будет надежно скрыт, не огорчит вас своим видом и будет хорошо защищен под слоем штукатурки, а кое-где еще, возможно, и под кафельной плиткой.

Но решаться на штробление можно, только до отделки помещения, так как дело это в буквальном смысле «грязное». Если ремонт предполагается только в том помещении, где прокладывается кабель, то перед штроблением двери в это помещение надо плотно закрыть или занавесить тяжелой влажной тканью. В качестве средств индивидуальной защиты обязательно понадобятся очки с боковой защитой, беруши и респиратор.

Инструмент для штробления можно использовать практически любой на ваш личный выбор. Ведь приобретать профессиональный штроборез только для прокладки одного кабеля, пожалуй, не стоит. Два наиболее распространенных вида электроинструмента, применяемых при небольших объемах штробления, это перфоратор и углошлифовальная машинка (болгарка).

Перфоратор для выполнения штробы лучше оснастить не простым буром, а плоской пикой или штробером – специальной лопаткой. Режим перфоратора для штробы – чисто ударный. Про смазку для буров тоже не забываем, ведь мы желаем своему инструменту долгих и счастливых лет жизни.

Для штробления болгаркой придется купить режущий диск по камню. Технология такая: делаем прорези по краям штробы на глубину, необходимую для укладки кабеля, а затем выбиваем «середину» при помощи молотка с зубилом или того же перфоратора.

Для твердых материалов, таких как бетонный монолит, болгарка может оказаться более производительным инструментом по сравнению с перфоратором. Но мелкой всепроникающей пыли от болгарки будет на порядок больше: при работе без респиратора можно, без преувеличения, задохнуться. Здесь вполне пригодится пылесос, и лучше промышленный, поскольку бытовому не поздоровится.

Некоторые строительные материалы, например, блоки из пенобетона, настолько мягкие, что штробу для одного кабеля в них можно… проковырять большой отверткой. Трудно, конечно, сказать, можно ли это назвать везением, но принимать во внимание, безусловно, стоит.

Перед самим штроблением необходимо разметить путь прохождения кабеля. При этом обязательно надо учесть, что горизонтальные переходы совершаются на высоте не менее 2,5 метров или под потолком, а диагональные переходы запрещены вовсе. Кроме того, чрезвычайно важно не попасть на линии уже имеющейся проводки, чтобы не напороться на полную ее замену. Это довольно непростая задача. Поможет индикатор с фазоискателем или аналогичный прибор. Не лишней будет и элементарная внимательность: по расположению ответвительных коробок и направлению жил, входящих в них, можно составить некоторое представление о пути прохождения кабелей.

Чтобы штроба получилась более-менее ровной и прямой, для предварительной разметки можно использовать строительный уровень, какую-нибудь рейку и отвес.

Глубина штробы для укладки всего кабеля не должна быть очень большой – примерно два сантиметра. Крепить кабель проще всего при помощи дюбель-хомутов с размером захвата 5-30 миллиметров. Диаметр установочных отверстий под такие дюбель-хомуты составляет шесть миллиметров.

Последовательность работ получается такая:

размечаем путь прохождения штробы; штробимся;

бурим отверстия 6 мм в диаметре по дну штробы примерно через каждые 0,5 метра;

вставляем кабель внутрь дюбель-хомута, а сам хомут – в подготовленное отверстие. Эту операцию повторяем по всей длине штробы;

заделываем штробу и ровняем стену с использованием отделочных материалов и работа выполнена.

Открытый монтаж кабеля

Но перспектива штробления приведет в восторг далеко не каждого. Обычно люди просто обзаводятся новой бытовой техникой и хотят подключить ее в свою сеть, обойдясь «малой кровью». Если при этом необходимо пробросить новый кабель – пожалуйста, но так, чтобы впоследствии не потребовался косметический ремонт помещения.

В подобном случае можно, конечно, просто прибить кабель к стене скобками с гвоздями. Такой крепеж легко купить в любом магазине электротехники. Но монтаж кабеля при помощи скобок тоже не всегда приемлем. По сгораемым конструкциям (например, по деревянным стенам), кабель нельзя прокладывать открыто. Да и вид кабеля со скобками впишется не во всякий интерьер.

По деревянным стенам можно монтировать кабель в гофротрубе, которая крепится к стене специальными клипсами или монтажной алюминиевой полосой. Но гофротруба имеет совсем уж казенный и серый вид, который никак не подходит для жилого помещения.

Таким образом, лучшим вариантом для открытой прокладки кабеля от щитка к розетке остается пластиковый кабель-канал.

О монтаже проводки в кабель-каналах можно говорить очень много, это дело имеет массу тонкостей. Если вы никогда не имели опыта работы с этим капризным пластиковым материалом, то лучше довериться специалистам. Работа, сделанная своими руками, конечно, повысит самооценку, но внешне это будет выглядеть не особенно симпатично.

Если все же хочется смонтировать короба самостоятельно, то необходимо запастись таким инструментом: рулетка, строительный уровень, строительный карандаш, шуруповерт (для ленивых) или крестовая отвертка (для терпеливых), болгарка или ножовка по металлу, монтажный нож. Крепить кабель-канал к деревянным стенам можно обычными саморезами, а для крепления на бетон или кирпич потребуются пластиковые дюбели и, соответственно, перфоратор.

Для монтажа любого одиночного кабеля в пределах квартиры достаточно кабель-канала сечением 25*16. Короба продаются кусками по два метра, поэтому при большей длине линии монтаж придется делать «встык». При подрезке кабель-канала и подгонке его по размеру необходимо быть предельно аккуратным: не оставлять щелей и не допускать изгибов. Самый сложный элемент – переход с горизонтали на вертикаль, то есть стык в 90 градусов. Тут трудно что-то советовать – при отсутствии переходной арматуры каждый решает эту проблему по-своему. Орудовать пилой или болгаркой придется много, но главное – не оставлять участков открытого кабеля.

Порядок монтажа кабеля в пластиковом коробе такой:

вскрываем короба, откладываем крышки в сторону;

поэтапно отмеряем каждый короб, режем его в размер и крепим его на стену;

укладываем кабель в полость короба и сразу же следом закрываем крышки, не забывая подрезать их.

При этом лучше постараться, чтобы места стыков коробов не совпадали по расположению со стыками крышек – тогда монтаж получается более аккуратным.

Монтаж и подключение электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

• 1. Подключение розеток (общая схема)
• 2. Установка внутренней розетки
• 3. Установка наружной (внешней) розетки
• 4. Установка розетки с заземлением
• 5. Установка розеточного блока

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Детальное видео о подключении блока из пяти розеток:

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.