Закоротило розетку что делать?

Произошло замыкание в электропроводке: как найти причину и советы по исправлению

Что такое короткое замыкание? Предотвратить серьезную неполадку в электросети дома намного проще, чем устранять последствия аварии.

1. Замыкание электропроводки: случайность или ожидаемая поломка?
2. Опасность в доме
3. Какое может быть замыкание
4. Замыкание фазного тока (переменный ток)
5. В цепях постоянного тока
6. Причины замыкания
7. Как избежать замыкания электропроводки в доме
8. Как найти в скрытой проводке помеху мультиметром
9. Срок эксплуатации проводки
10. Нагрузка на сеть
11. Старая проводка в панельном доме
12. Что делать, если замкнуло: экстренные действия
13. Полезное видео

Замыкание электропроводки: случайность или ожидаемая поломка?

Короткое замыкание – неприятная поломка электрики в плане развития негативного процесса и устранения причин возникновения.

Неисправность в доме возникает внезапно и становится полной неожиданностью для пользователей бытовой техники и электроприборов. В случае скрытой проводки трудно без специальных приборов самостоятельно определить место КЗ.

Опасность в доме

Неисправность, называемая на сленге электриков «коротышом», в бытовой сети без защитного отключения и «жучками» вместо предохранителей, чревата серьезными последствиями. Всегда наносит материальный ущерб.

При «благополучном» сценарии перегорит проводка в месте замыкания, оплавится электрофурнитура в месте контакта с металлическими частями, выйдет из строя электротехническое оборудование.

В экстремальной ситуации, если вовремя не обесточить сеть, может возникнуть пожар в частном доме. Например, от дуговой вспышки воспламенится изоляция или электроприбор, затем очаг возгорания распространится по прилегающим помещениям объекта. Это приведет к материальным потерям с последствиями, описываемыми в сводках МЧС.

Определение и физическое обоснование возникновения неисправности:

Коротким замыканием называют возникновение электрического контакта между двумя точками участков электрической цепи с разными значениями электрического потенциала, если подобное соединение не предусмотрено конструкцией прибора. Что приводит к нарушениям в работе.

Энергосистема объекта, включая жилой дом, состоит из электрических устройств и линейных элементов прохождения электрического тока потребителям от вводно-распределительного устройства.

Она обеспечивает бесперебойную работу силовых агрегатов, бытовой техники, нагревателей и светильников.

Подачу рабочего напряжения к электроприемникам обеспечивают шлейфы из двухжильного и многожильного провода. Для разводки используются проводники с медными или алюминиевыми жилами в оболочке из диэлектрика (используется резина, поливинилхлорид, тканевая оплетка).

В нормальном состоянии проводники с различным электрическим потенциалом «фаза» и «ноль» не взаимодействуют, они разделены слоем диэлектрика. Если в аварийной ситуации возникает электрический контакт, немедленно лавинообразно возрастает и сила тока. Это связано с тем, что сеть представляет источник переменного напряжения U = 220 В или U = 380 В, значение которого практически не меняется. Следовательно, ток при неизменном напряжении определяется значением сопротивления в нагрузке Iкз = U/Rкз, где значение Rкз в знаменателе равно 0.

В соответствии с физическим законом Джоуля-Ленца, протекающий ток большой силы вызывает значительное выделение тепла, нагревающего замкнутые проводники до температуры 5000 °C .

Какое может быть замыкание

По типу протекающего тока различают короткое замыкание переменного AC и постоянного DС тока.

Замыкание фазного тока (переменный ток)

В однофазной сети нарушение изоляции в любом месте бытовой сети переменного тока напряжением 220 В приведет к протеканию токов короткого замыкания, если образуется цепь «фаза↔нуль».

Неисправность «коротыш» возникает и в трехфазной сети 380 В в случае замыкания:

• любых 2 или 3 фаз между собой;
• одной любой фазы на ноль;
• 1, 2 или 3 фаз на землю.

В цепях постоянного тока

После прохождения через адаптеры и встроенные блоки питания переменное напряжение сети 220 в 50 Гц преобразуется в постоянное. Полученное напряжение 6–24 В постоянного тока DC питает домашнюю электронику, аудио-видео аппаратуру, зарядные устройства, адаптеры и бытовые приборы. От него работают слаботочные платы управления силовых агрегатов, сплит-систем и сложной бытовой техники. При возникновении в каскадах устройств КЗ срабатывает токовая защита, перегорают предохранители, которыми оснащается современная СБТ.

Возникающий «коротыш» устраняется полным обесточиванием электротехнического изделия с последующим ремонтом закороченной платы или полной заменой модуля.

Причины замыкания

1. Небрежное обращение пользователей с электрикой в доме: повреждение изоляции, закоротка контактов посторонними предметами и заливание проводов.
2. Проводка не рассчитана на существующую токовую нагрузку по причине неправильного расчета сечения проводов или подключения энергоемкого электрооборудования.
3. Контактные соединения жил выполнены скруткой, неправильно выполнена скрытая проводка, шлейф проводов на стене закреплен с нарушением норм электромонтажа.
4. Превышен срок службы проводов, старая проводка обветшала, изоляция потеряла свои физико-химические свойства и осыпалась.

Как избежать замыкания электропроводки в доме

Выполнение определенных требований позволит избежать замыкания электропроводки по функциональным причинам.

Как найти в скрытой проводке помеху мультиметром

В первую очередь, надо проверить сопротивление цепи, предварительно отключив электропитание. Оба провода тестера с зажимами «крокодил» на концах подключить к оголенным жилам фазы и нуля кабеля, идущего от электрощитка в штробу стены. Повторить аналогичный замер с подключением «фаза – земля». Если табло прибора в обеих случаях покажет «0» – проводка исправна. Показание любого значения сопротивления свидетельствует о замыкании. Тогда поочередным отключением проводов шлейфа в распределительных коробках, вставляя щупы мультиметра в розетки, выявляется неисправная цепь.

Срок эксплуатации проводки

Номинальный срок службы медного провода при использовании во внутридомовых магистралях составляет 20 лет. Реальная продолжительность на 5–10 лет больше.

Нагрузка на сеть

Мощность единовременного включения всех потребителей в доме называют расчетной мощностью. Электрика в советское время проектировалась из расчета 8–10 кВт на один ввод. Сегодня потребляется мощность 14–20 кВт.

Старая проводка в панельном доме

Старая проводка, установленная 30 и более лет назад по нормативам своего времени, не соответствует современным требованиям:

1. Тогда применялся недолговечный алюминиевый провод, который сейчас в строительстве домов не используется.
2. Применялось соединение концов проводов скруткой вместо более надежного сочленения сваркой или болтами, пружинными колпачками и клеммниками.

Что делать, если замкнуло: экстренные действия

В случае отключения электроэнергии в доме следует убедиться, что произошла авария в доме. О проблемах «расскажут» дым и едкий запах расплавившейся пластмассы.

Необходимо отключить автоматы, выкрутить пробки на электрическом щитке, отсоединить из розеток электроприборы. Открытый огонь лучше сбить, накрыв одеялом или плотной тканью.

Причины серьезных неисправностей электропроводки разнообразны, но в большинстве случаев известны. Возникновение КЗ связано с неправильной эксплуатацией и нарушением при монтаже электропроводки п.2.1.21 правил ПЭУ.

Полезное видео

Что делать при коротком замыкании

Короткое замыкание при возникновении обычно вызывает приступ паники у людей, не готовых к этому событию. Они просто не знают, что делать дальше, а иногда их действия приводят к совершенно необдуманным поступкам, усугубляющим ситуацию. Всё хорошо на теории, но практическая часть обычно хромает, а у некоторых индивидуумов даже хватает ума догадаться плеснуть водой на тлеющие провода. В разных ситуациях нужно реагировать по-разному, чтобы минимизировать последствия. Поэтому сегодня эксперты «ПрофЭлектро» расскажут, что делать при коротком замыкании.

Если рассказать об этом вкратце, то вы получаете соприкосновение нуля и фазы, либо заземленных частей с оголенным проводом. Это возможно, если произошла перегрузка или проводник был сильно поврежден. Также на получение данного эффекта сильно влияет качество сборки электросети. Малейшие зазоры могут обеспечить пробой электрической дуги с последующим воспламенением.

Если дымит проводка

Едкий запах подгоревшего металла и оплётки из поливинилхлорида нельзя спутать с чем-либо другим, ведь обычно этот дым сильно щиплет нос. Нужно не заниматься самодеятельностью, пытаться прислушиваться или принюхиваться. Сразу же вызывайте электрика, а также попытайтесь максимально снизить нагрузку на сеть. Выключите из розеток все приборы, оставив только освещение, а потом звоните профильному специалисту. Если вы продолжите работу, то эффект может выжечь большой фрагмент провода, а также сжечь блоки питания, электродвигатели и прочие активные части.

Если закоротило кабель

Совет один – как можно быстрее пытайтесь покинуть помещение. Силовые проводники могут создавать при коротком замыкании мощнейшие разряды. Пытаясь пробежать мимо щитка, где происходит пробой электрической дуги, лучше оставайтесь в помещении. Ток может пройти через вас, ведь до другой стены коридора или комнаты слишком далеко, а вы лишь сократите расстояние. Или старайтесь найти обходной путь. Немедленно вызывайте МЧС, чтобы они обесточили здание. Ответственные за противопожарное состояние в данной ситуации должны удостовериться, что не произошло возгорания. И не пытайтесь геройствовать, ведь незнание опасности чаще всего приводит к нехорошим последствиям. Также не допускайте проход мимо короткого замыкания других сотрудников или членов их семей. Наиболее часто это явление в бытовом варианте возникает в домах, где установлены электрические плиты.

Если место замыкания хорошо видно

Соблюдайте следующую последовательность действий, чтобы всё завершилось благополучно:

• Сразу же идите к щитку, выключайте на автомате выключатель, который отвечает за данный участок электрической цепи. Как только произойдёт отключение, то явление сразу же прекратится.
• После отключения внимательно следите за точкой, чтобы не было воспламенения. Вы можете спокойно уйти в магазин электротоваров или звать знакомого электрика, а в это время в квартире случится самый настоящий пожар. Не оставляйте всё без присмотра. Даже при отсутствии тока, нельзя пользоваться водой, чтобы всё потушить. Также желательно увидеть место, где произошло возгорание. Обязательно откройте коробку отверткой с хорошо заизолированной ручкой.
• Когда всё закончилось, и опасность миновала, можете вызывать профильного специалиста. Это первое, что нужно делать при коротком замыкании. Вы можете не понять настоящей причины. Нагрузка на соединение проводов может возникать из-за неисправной настольной лампы, подключенной в данный момент к сети. Также причиной бывает неисправная обмотка компрессора холодильника. Вы не сможете определить это собственными силами, а замыкание только усилится при следующем включении. И дорогостоящую технику вы также можете потерять.
• Если случился открытый огонь, то выключайте быстро деревянным предметом всё, что есть на щитке, а потом применяйте огнетушитель или даже воду с расстояния. Не дайте пожару ни единого шанса. После тушения вызывайте электрика.
• Если загорелся шнур на технике или переноске, то нужно немедленно обесточить его. Ни в коем случае не пытайтесь затушить его при помощи воды или мокрой тряпки сразу. Если есть возможность, можно использовать землю или песок.

Категорически запрещено каким-то образом пытаться лезть инструментом в зону КЗ. Вы можете получить сильнейший удар током и термическое поражение. Если это выключатель, то не трогайте его руками, лучше использовать палку или кусок пластика.

Эти несложные меры позволят быстро среагировать на ситуацию. Теперь вы точно знаете, что делать при коротком замыкании. Также мы рекомендуем приобретать только надежные фирменные электрические товары в нашем интернет-магазине «ПрофЭлектро». С ними вероятность возникновения неприятных явлений значительно ниже.

Замкнула розетка

Сегодня под утро заискрила и завоняла розетка, в которую был включен кондиционер. У нас сейчас холодно и ночью включаем на обогревание. Кондиционер не пострадал,а вот провода в розетке обуглились.
Дому почти 30 лет, панельный, понятно что проводка тоже состарилась и нуждается в замене. До вторника никаких электриков в ЖЭКе не будет, временный выход нашли-запитали все на другие розетки. Вся квартира сейчас в удлинителях)))

Вопрос к знающим мужчинам, которые здесь, я знаю, имеются.
Посоветуйте, что в таких случаях делают? К чему готовиться и какую сумму готовить? Поменять все розетки разом? Как это происходит? Проводку заново будут протягивать?На однокомнатную квартиру всего четыре розетки, а приборов целая куча. Жду дельных советов!
Заранее спасибо.

Все розетки выбило? Если одна розетка сгорела, то её можно поменять отдельно, не заменяя проводку.

если проводку не меняли, то у вас один автомат на все розетки. Если все остальные работают, то сгорела только одна. И, скорее всего, именно сама розетка оплавилась из-за плохого контакта и коротнула. Придет электрик и заменит ее.

И пусть остальные розетки тоже посмотрит на всякий случай, может ослаб где контакт с проводкой.

Выбило одну розетку, но она двойная: выход у нее на кухню и в комнату. Внутри все поплавилось. Автомат действительно один. Как лучше сделать, чтобы аналогичных проблем больше не было?

Кстати, когда мастера устанавливали кондиционер два года назад — они предупредили, что ему требуется отдельная розетка. Каким образом можно увеличить количество розеток в квартире, подскажите чайнику пожалуйста

Надо на повреждения смотреть. Если провод поплавился, то менять его. Если поплавилась розетка, то только розетку. Скорее всего так и есть — розетка расплавилась из-за плохого контакта, а потом либо вы сами это заметили и вырубили нагрузку, либо там возникло КЗ, незамедлительно обрубленное автоматом. Хотя как понять повреждения провода в стене — я даже не знаю. Для этого есть специальные приборы, замеряющие сопротивление изоляции провода, но я не уверен, что они есть у жэковских электриков, а самому покупать — они довольно дорогие.

Соотв. действовать нужно исходя из фактических повреждений и ваших целей:

1. Если все нужно просто вернуть на круги своя, то соотв. надо просто поменять сгоревшую розетку и, если это требуется, сгоревший провод.

2. Если вы хотите улучшить вашу проводку:

2.1 Если у вас алюминиевые провода, то я бы перетянул проводку. В 30летнем доме такое вполне может быть.

2.2. Если вы хотите сделать дополнительные розетки, то вы либо от существующих розеток поверху провода протягиваете в коробе и соовт. ставите внешние розетки либо перфоратором выбиваете каналы под провода и розетки в стене, но потом соотв. придется заново клеить обои или что у вас там на стенах.

спасибо большое всем ответившим. Проводка конечно старая, алюминиевая, по хорошему поменять бы все, пользуясь случаем. Посмотрим, что завтра ЖЭКовский электрик скажет. Подзаработать, думаю, не откажется.

Димыч, объясни мне одну вещь:вчера в Евростиле видела разные розетки и одноместные и двухместные и с углублением в стену и так сказать, наружные. А можно ли вместо одноместной поставить двухместную? Будет ли одно гнездо считаться отдельной розеткой для кондиционера?

Поставить двойную розетку вместо одинарной можно, но это будет одна общая розетка на каждого воткнутого потребителя, а не две отдельных. А мощность у кондея какая? И какой мощности потребители вы планируете вместе с ним запитывать? Например, если вы с той же розетки запитаете холодильник, который копеечную мощность имеет, то это ерунда и изготовлением отдельной розетки можно не заниматься. А если вы туда электрочайник на 2,5кВт планируете втыкать — это совсем другой коленкор.

Кроме этого, надо еще учитывать сколько розеток в шлейфе стоит. Обычно на одном шлейфе висит больше одной розетки и если вы «отдельную» розетку для кондея получите путем удлинения шлейфа, в который вы включаете электрочайник, то это тоже в свете того, что у вас проводка из алюминия будет плохо. Медная проводка нормальным (напривер, ПВС, NYM) проводом на 2,5 квадрата, каковой провод сейчас принято использовать для изготовления розеточной проводки, вполне прожует два мощных потребителя (стиралка, чайник, кондей и т.п.) на одном шлейфе, но для алюминия даже один чайник уже является сверхнормативной нагрузкой. Для современных условий, надо сказать, провода из алюминия совсем не подходят, т.к. потребителей сейчас много, а алюминиевая проводка перегружается даже одним отдельным электрочайником.

995/930 W (охлаждение/обогрев) 4.6/4.2 А рабочий ток

это то, что написано на кондиционере.

Еще одновременно с ним включаем телевизор, комп. С другой стороны баррикады (на кухне) — подключен холодильник, микроволновка, магнитола, телевизор маленький, слабенькое освещение над плитой по вечерам. Кроме холодильника и телевизора остальное включается редко и ненадолго. Электрочайника нет!

Надо понимать как это разделено на шлейфы. Если кондей+телевизор+комп — это один шлейф,а то, что за «баррикадой», — другой, то еще терпимо, хотя уже и на грани. 1,8кВт кондей, 0,5кВт комп, 0,5кВт телек и 2,8кВт в сумме, а всего допустимо 2,5 (сечение провода — оно ведь у вас такое?)*5(«средний по больнице» допустимый ток в люминивом проводе)*220=2,7кВт. Все это по идее можно питать с одной розетки. Розетка обычно на себя 16А нагрузки допускает, что с запасом перекрывает допустимую нагрузку на ваш люминивый провод, так что одна розетка все, включаемое вместе с кондеем, допустима. Допустимая нагрузка на провод в свою очередь слегка меньше (2,7 допустимая против 2,8 фактическая), чем то, что вы от него хотите, но это особо не страшно. Если с другой стороны баррикады все висит на том же розеточной цепочке, то это уже проводка системы «Привет пожарным» получается.

Кондей 1,8кВт, т.к., подозреваю, что надо 0,8*мощность добавлять из-за имеющегося у электромотора косинуса фи. Сведующие в электротехнике поправьте, если я ошибаюсь. Т.к. в отношении косинуса фи я несколько плаваю в теории 🙂

Хотя, похоже, я вам наврал насчет полной мощности кондея. Я тут немного покурил теорию и понял, что вроде как полная мощность вашего кондея, которую надо принимать в расчет как теоретический максимум его потребления равна произведению тока на напряжение без всяких косинусов фи и для вашего кондея в режиме охлаждения равна всего то 1,1кВт. Тогда получается, что если у вас на кухне другая цепочка розеток, то перегрузки сети от кондея не возникает. Если же цепочка розеток одна на кухню и на комнату, то перегрузка все равно есть, т.к. микроволновка явуляется довольно мощным потребителем и в совокупности с остальными приборами нагрузка будет больше допустимых 2,7кВт.

Димыч, спасибо за консультацию!)

Автор, нагрев электропроводки зависит от многих факторов. Одним из них является плохой контакт соединений. В Вашем случае кабеля с розеткой. Так-же влияет на нагрев проводки при нагрузке-перегрузке сечение провода (диаметр) и металл из которого он сделан. Димыч Вам правильно посоветовал, самая лучшая электропроводка (и самая дорогая) медная. Диаметр медного провода (без изоляции) в Вашей квартире должен быть не менее 1,25 — 1,5 мм.

всё приняла к сведению. Электрик будет только завтра.Всем спс!

Автор, нагрев электропроводки зависит от многих факторов. Одним из них является плохой контакт соединений. В Вашем случае кабеля с розеткой. Так-же влияет на нагрев проводки при нагрузке-перегрузке сечение провода (диаметр) и металл из которого он сделан. Димыч Вам правильно посоветовал, самая лучшая электропроводка (и самая дорогая) медная. Диаметр медного провода (без изоляции) в Вашей квартире должен быть не менее 1,25 — 1,5 мм.

Думаю, можно быть более конкретным 🙂 На освещение нужно класть двухжильный (заземлять светильники, имхо, смысла нет) провод NYM или ПВС сечением 0,75-1,5 квадрата. Я раньше клал 1,5, но последнее время перешел на 0,75, буде как 1,5 квадрата NYM — это ампер 25 допустимой нагузки (соотв. 5,5кВт) и такое под лампочки класть смысла нет. Хотя от NYMа я в последнее время отказался в пользу ПВСа. Он гибкий в отличие от, что удобно. Хотя к нему прилагается возня с наконечниками, но гибкость того стоит. На розетки надо класть 2,5 квадрата три жилы. Если решите перетягивать проводку, то можно подумать о том, чтобы ее в кабельных каналах сделать, а не скрытую. Так менее красиво, зато более гибко в том смысле, что нет никакой проблемы в любой момент в любое место добавить розетку, светильник или выключатель без масштабных бетонобойных работ, после которых еще и ремонт надо делать. А глаз за короб перестает цепляться через пару дней. Все равно о чем нибудь да не подумаешь при проектировании проводки и придется удлинитель делать, который тоже, прямо скажем, интерьер не украшает, не говоря уже об опасности для любящих погрызть провода домашних животных.

Короткое замыкание электропроводки – что это такое, причины возникновения и устранение

Независимо от причины возникновения, замыкание электропроводки это одна из самых неприятных (в плане диагностики и ремонта) неисправностей любой электроцепи – в квартире, частном доме или производственном помещении. Особенно тяжелым случаем является замыкание скрытой электропроводки, ведь провода при этом спрятаны под слоем штукатурки. Даже если в инструментах домашнего электрика есть приборы, которые помогут найти место повреждения и без вскрытия стен, то для ремонта провода все равно понадобится извлекать.

Разновидности замыканий проводки, их причины и методы поиска

Казалось бы, причины короткого замыкания силовой электропроводки и их разновидности это разные вопросы, но на деле они тесно переплетаются между собой. По сути, замыкание это следствие ряда причин, по которым фазный провод напрямую соприкасается с нулевым, либо изоляция между ними не препятствует возникновению дугового разряда (разумеется, при наличии на проводниках напряжения). Основные причины из-за чего коротит проводка и какие могут быть последствия, по которым можно определить место поломки, следующие:

Физический износ изоляции

Происходит с течением времени и вследствие даже незначительных, но регулярных перепадов температур.

Обычно в таком случае изоляция постепенно из гибкой становится хрупкой – на ней появляются трещины в которых может скапливаться влага или пыль. В случае неблагоприятного стечения обстоятельств это может спровоцировать возникновение КЗ через микродугу, причем это самый тяжелый случай с точки зрения поиска неисправности.

При этом внешне вся проводка выглядит целой, но когда на нее подается напряжение, то со временем выбивает автомат защиты.

Поиск подавляющего большинства неисправностей в электроцепи происходит по принципу проверки «слабых звеньев» — это любые контакты, переходы – все те места, где при монтаже вскрывается наружная изоляция кабеля. Поэтому в скрытой проводке поиск неисправности всегда надо начинать в розетках, коробах и щитках.

Как итог – в этом случае проводится внимательный осмотр проводки – если уже выбивает автомат защиты, то возможно место повреждения изоляции будет подгоревшим и его станет видно. В некоторых случаях приходится устаивать проводке «стресс-тест» – подавая на нее повышенное напряжение. Это достаточно экстремальный способ, ведь по сути приходится провоцировать полноценное короткое замыкание электропроводки, после которого место неисправности видно «невооруженным глазом.

Для скрытой проводки и нахождения микротрещин в изоляции также можно воспользоваться и мегаомметром, но он только покажет наличие КЗ на локализованном участке электроцепи, а место его возникновения определить не сможет.

После того, как находим неисправность, то уже в зависимости от общего состояния проводки надо решать, менять кабель или обойтись восстановлением изоляции посредством изоленты.

Пример работы мегаомметра – на видео:

Повреждение изоляции грызунами

Это достаточно частое явление в сельской местности, да и в промышленных условиях такие поломки далеко не редкость – мыши прогрызают наружную изоляцию кабелей, затем внутреннюю и замыкают собой фазу с нолем.

Сложность поиска такой неисправности может заключаться в том, что неизвестно где мышь могла облюбовать себе место для «трапезы». Но с другой стороны, обычно место повреждения хорошо заметно, поэтому достаточно поверхностного осмотра провода, хоть и по всей его длине.

Надо учитывать, что здесь не всегда происходит полноценное замыкание – иногда мышь может частично повредить изоляцию и замкнуть провода не напрямую, а через себя. В таком случае велика вероятность найти место повреждения провода по погибшему животному, которого судорога от электрического тока приковывает к перегрызенному проводу. Хотя иногда бывает и такое, что мышь отбрасывает от кабеля, особенно если у нее получается замкнуть провода напрямую и произойдет полноценное короткое замыкание погрызенной проводки.

Значительный перегрев изоляции кабелей

Это не всегда заметно глазу, но при подаче напряжения на провода, на них начинает действовать электромагнитное поле, которое стремится распрямить их металлическую часть. Пока провод работает в штатном режиме, это не имеет особого значения, но если к нему подключен слишком мощный потребитель, то жилы начнут нагреваться. Когда вследствие этого изоляция станет мягкой, то жилы под воздействием электромагнитного поля расшатают пластик изнутри, а со временем и полностью его прорвут. В итоге произойдет полноценное замыкание и выбьет автомат защиты, а если совсем не повезет, то загорится сама изоляция кабеля.

Пока не расплавится изоляция провода, визуально заметить, что она становится мягкой невозможно – поэтому после прокладки новой линии или подключении на нее дополнительного электрооборудования, надо обязательно проконтролировать, не нагревается ли кабель.

Производители проводов обычно указывают на бирках, сколько кратковременных нагревов может выдержать изоляция, но в любом случае, если перегревы уже происходили, то кабель лучше менять.

Прямое соединение фазного и нулевого проводов

Причины, по которым напрямую коротнуло силовую проводку могут быть самыми разнообразными – от банальной невнимательности, которую иногда допускают выполняя монтаж, до аварии вследствие бури или другого стихийного бедствия.

Главное здесь то, что при прямом соприкосновении фазы и ноля всегда происходит скачкообразное повышение силы тока и температуры на токоведущих жилах. В большинстве случаев провода не рассчитаны на то, чтобы выдерживать токи короткого замыкания, поэтому в месте соприкосновения происходит мини-взрыв, вследствие которого выгорает изоляция, а разлетающиеся расплавленные частицы токоведущих жил разносят ее пепел вокруг. В этом случае нет особой проблемы в том, как найти короткое замыкание в проводке – все видно невооруженным глазом – провода оплавлены и все вокруг в саже.

Здесь особо надо учитывать, что сажа, которая покрывает всю прилегающую поверхность, как и пыль, в определенных концентрациях способна проводить электрический ток, поэтому при ликвидации последствий замыкания ее надо тщательно вычищать.

Как предупредить короткое замыкание

Самый простой способ – это соблюдать рекомендации, прописанные в ПУЭ – практически всем записям в этой книге предшествует какая-либо авария либо как минимум нештатная ситуация. Ну а так как заучивать правила скорее всего никто не будет, то хотя бы надо руководствоваться здравым смыслом, который диктует следующее:

• Если проводка старая, то настоятельно рекомендуется ее замена. Если по каким-либо причинам это невозможно, то, как минимум, надо осмотреть контакты розеток и оценить, требуется ли им дополнительная изоляция.
• Если квартиру затопили соседи сверху, то, даже если ничего не замкнуло, это повод пересмотреть скрутки проводов в распределительных коробах – под воздействием влаги липкая сторона изоленты теряет свои свойства.
• Нужна осторожность при вбивании гвоздей в стены – неудачно забитый гвоздь приносит с собой большое количество «головной боли» по замене перебитого провода.

Настоятельно рекомендуется при проведении капитального ремонта составить план электропроводки, а если в каком-либо месте есть скрутки проводов, то обязательно указывать её на схеме – это потенциальное «слабое звено».

Также можно просто сделать фото проводов до того, как они будут спрятаны в стену.

• В частном секторе обязательно надо применять дополнительные меры по защите проводки от крыс и мышей – есть достаточно большое количество найденных домашними электриками способов борьбы с грызунами – это могут быть металлические гофры, промазывание кабелей мастикой и прочие методы.
• Если в розетку приходилось включать мощный прибор, то потом стоит перепроверить, не подгорели ли контакты и состояние изоляции.

Пример поиска короткого замыкания специальным прибором — на видео:

Устранение последствий короткого замыкания

Чаще всего все сводится к замене поврежденного участка проводки, причем практически гарантированно потребуется наращивать кабель вместо его выгоревшего куска. Основные правила следующие:

• Пространство прилегающее к месту возникновения КЗ надо тщательно вычистить от сажи – она может спровоцировать повторение замыкания.
• Не стоит экономить на проводе и пытаться оставить токоведущую жилу, на которой сгорела изоляция – всегда лучше полностью заменить провод.
• Если полноценного замыкания еще не произошло, но розетки начали подплавляться, то не стоит пробовать их ремонтировать – после многочисленных нагревов/охлаждений меняется структура металла и устройство становится более уязвимым.

Если проводка начала коротить «от старости» (изоляция стала хрупкой), то это настоятельный сигнал к полноценному ремонту – он в любом случае обойдется дешевле, чем устранение последствий возможного пожара.

Как итог – надо ли бояться короткого замыкания

Обычно сам процесс возникновения полноценного короткого замыкания электропроводки проходит очень быстро – все происходит в течение долей секунды, после чего срабатывает защита. У электриков старой школы даже есть черный юмор на эту тему: «Включай – если оно коротит, то мы это сразу увидим». Это значит, что все необходимые меры безопасности надо применять до возникновения нештатной ситуации, а если она все-таки произошла, то остается только устранять последствия.

Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей! Такое возможно?

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации.
В квартире решили поменять розетку, купили двойную и у нее оказали 4 схода. Перед установкой розетки отключили автомат. В общем неправильно подключили провода (как узнали потом). В подъездном щитке включаем автомат а он в обратку отщелкивается (не включается). Вызываем электрика, он начал смотреть. Я живу на 5 этаже, щиты 5,4,3 этажей были электролизованы. В итоге на 3 этажа в щитке нашел обугленный-оторванный провод, (я так понимаю это был ноль, т.к. он там начал какую-то гайку крутить, и наращивал провода), после всех манипуляций, дал свет всем 3-м этажам. Поднимается к нам, опять щелкает автомат, а он в обратку, в итоге выяснил электрик что мы не правильно подсоединили розетку.
И сказал что в результате того что Вы не правильно подсоединили розетку, был скачок напряжения, и в результате полетела вся техника у соседей с 3 по 5 этажи.
Скажите пожалуйста кто виноват, и что мне делать?
Спасибо

zigmynt написал :
Скажите пожалуйста кто виноват, и что мне делать?

Виноваты Вы.
Действительно при «коротком замыкании» на «нулевом» проводе (он общий для всех потребителей, как минимум Вашего подъезда) оказывается «фаза» (вам еще повезло, что оказалось два «нуля» на подъезд).
Как следствие, у остальных в розетках оказывается не 220 вольт, а межфазное 380 со всеми печальными последствиями.

Что делать:
Готовиться покрывать пострадавшим убытки.

А для чего тогда стоит автомат?
Какова его функция?

zigmynt Задача автомата: ОТКЛЮЧИТЬ Вашу квартиру от сети когда протекающий через него ток превысит заданную величину или когда температура автомата превысит заданный порог.

К сожалению электрические процессы когда СЛУЧАЙНО закорачивают розетку при УЖЕ ВКЛЮЧЕННОМ автомате и когда включают автомат на короткозамкнутую нагрузку отличаются!

• В первом случае в месте замыкания возникает дуга (а она имеет весьма конечное, НЕ НУЛЕВОЕ сопротивление) и ток, за время отключения автомата, не успевает вырастисти до запредельных значений.
• Во втором случае Вы, взводя автомат, не даете ему сработать (сбросить соединение) до момента окончания хода подвижного контакта. То есть время короткого замыкания цепи оказывается значительно больше и последствия печальней.

А вот что мне на другом форуме отвечают.

виновата проводка слабая в стояке. Вы тут не причём. после своих автоматов делайте что хотите- никого это не должно волновать. тем более что Ваш автомат отключается. всё что ДО автомата вашего- не в зоне Вашей ответственности

И пытается Вас развести на компенсацию соседям. Короткое замыкание (похоже в Вашей розетке вы его устроили соединив фазу и ноль) отключил ВАШ автомат. Вся остальная проблема с перепадом напряжения и выходом из строя техники — это вина электромонтера, допустившего ослабление нулевого контакта в сборке (эл.щите) соседей. Поскольку в сети 0.4кВ защитное заземление эквивалентно занулению (и следовательно его в советском союзе никто неделал — в смысле-отдельный заземляющий контур), то при потере нуля у них (соседей)пощел перекос по фазам. Но часть гармонических составляющих, произошедших при КЗ конечно же внесла сумятицу , поскольку большинство современной техники перепадом напряжения убить не удасться.
Так что спите спокойно. Но электрику в доме должен делать электрик.
Если будут проблемы с соседями (а если сгорело много техники, то похоже будут), посторайтесь им это СПОКОЙНО объяснить. И в дальнейшем им судится предстоит НЕ С ВАМИ, а с организацией, обслуживающей ваш дом, и допустившей такое состояние электросети, то от простого КЗ (сгоревшей лампочки, утюга и т.д.) в одной из квартир, вылетают все приборы в доме. Всего доброго.

Что Вы на это скажите?

zigmynt написал :
Что Вы на это скажите?

Бред.
Контакт мог отгореть именно по причине КЗ.

zigmynt написал :
после своих автоматов делайте что хотите- никого это не должно волновать

А вот с этим согласен так как есть фраза «после своих автоматов», то есть «автоматы не трогайте» — включать и выключать их должны специально обученные люди 🙂

Суд Вы проиграете.

P.S. Судиться соседи будут прежде всего в Вами и местный электрик к огромным удовольствием будет свидетельствовать против Вас.

o_e написал :
Контакт мог отгореть именно по причине КЗ

o_e написал :
А вот с этим согласен так как есть фраза «после своих автоматов», то есть «автоматы не трогайте» — включать и выключать их должны специально обученные люди 🙂

4Серый P.S. И еще цитата из приведенного топикстартером мнения: «Короткое замыкание (похоже в Вашей розетке вы его устроили соединив фазу и ноль) отключил ВАШ автомат.».

Заметьте, автор явно не понял, что КЗ было организовано ДО включения автомата, а не в тогда, когда он находился в ШТАТНОМ режиме.

o_e написал :
включать и выключать их должны специально обученные люди 🙂

то есть мне, как живущему в своей квартире нужно пройти специальное обучение чтобы включать и выключать автоматы? и где мне обучиться? а то ведь так и помру неучем. ни включить ни выключить. кунякакаята

greg111 написал :
как живущему в своей квартире нужно пройти специальное обучение чтобы включать и выключать автоматы

«Электричество неграмотных не любит» (С) Мертвые электрики 🙂

o_e написал :
местный электрик к огромным удовольствием будет свидетельствовать против Вас.

. говоря о том что в ЕГО именно подведомственной проводке * сопли висят*. а виноват человек замкнувший провода у себя в квартире. точно бред)))

o_e написал :
К сожалению электрические процессы когда СЛУЧАЙНО закорачивают розетку при УЖЕ ВКЛЮЧЕННОМ автомате и когда включают автомат на короткозамкнутую нагрузку отличаются!

• В первом случае в месте замыкания возникает дуга (а она имеет весьма конечное, НЕ НУЛЕВОЕ сопротивление) и ток, за время отключения автомата, не успевает вырастисти до запредельных значений.
• Во втором случае Вы, взводя автомат, не даете ему сработать (сбросить соединение) до момента окончания хода подвижного контакта. То есть время короткого замыкания цепи оказывается значительно больше и последствия печальней.

Хотя процессы и несколько отличаются, но во-первых,

Kamikaze написал :
Все современные автоматы имеют механизм свободного расцепления, т.е. при срабатывании ТР или ЭмР контакты автомата разомкнутся, даже если принудительно удерживать «клювик» автомата в положении ВКЛ.

и никакого » время короткого замыкания цепи оказывается значительно больше» не было, а во-вторых, «автоматические выключатели бытового и аналогичного назначения» по определению обязаны допускать включение короткозамкнутой линии. Ибо управляются заведомо неэлектротехническим персоналом.

Понятно, что «отгорание нуля» произошло вследствие КЗ в квартире. Но! КЗ в квартире является расчетным случаем и стояк, будь он в исправном состоянии, обязан был его выдержать без повреждения.
Действительно нужно валить все на контору, в чьем ведении находится стояк. Ибо если жильцы после каждого «чиха» в квартире будет покупать всему подъезду новую технику. неправильно это, в общем.
Наверное, можно сдать автомат на испытание в ЭТЛ, и, при соответствии его нормативам, пытаться как-то отбиваться протоколом испытания.