Как уменьшить напряжение импульсного блока питания?

Как уменьшить напряжение импульсного блока питания? Есть простой способ понизить до 3 В? Например резистор. И если да, то какого сопротивления? ЗЫ. Да, забыл сказать.. Не не делайте

Как уменьшить напряжение импульсного блока питания?

Как уменьшить напряжение импульсного блока питания?

Есть простой способ понизить до 3 В?

Например резистор. И если да, то какого сопротивления?

ЗЫ. Да, забыл сказать..
Не не делайте так, как предложил Dachnik_Miha.
Та схема — это стабилизатор тока, а не напряжения.
Со всеми вытекающими последствиями повышения напряжения на конечной нагрузке, как и в случае с просто резистором.

Марку подскажите пжлста!

Вопрос по току потребителя меня всегда напрягает, т.к. вольты изменять легко (контакты кинул на выводы и фсё), то ток, надо замерять разорвав сеть (последовательно), а это надо что-то городить.

И наверно проще сказать что за потребитель.
Это электродвигатель.
Самый простой.
В сети он, выключатель, две батарейки.

И причём — движок совсем дубовый и батареи (аккумуляторы) сжирает за 15-20 минут. Очевидно, что это не самый экономичный потребитель.
А мне кажется, что такой режим для аккумов — не самый простой.
Вот я и хочу сделать его на сетевом питании.

Ток потребления я замерю и сообщу.

В Питере много магазинов с электроникой и электрикой.
Наверняка, если будет названо два-три типа диодов (если остановились на этом варианте) то в одном из питерских магазинов я смогу найти нужный тип.

Но сначала я определю ток.

Сообщу, и тогда может будет проще и точнее подобрать нужное.

2. Включите тестер в таком режиме последовательно с двигателем и узнаете реальный ток потребления.

3. Только при этом двигатель должен быть нагружен, т.к. в холостом режиме ток завсегда ниже, чем под рабочей нагрузкой на двигатель.

4. Если в распоряжении только один вольтметр, то включите последовательно с двигателем резистор сопротивлением 1 ом и напряжение на этом резисторе будет примерно численно равно току потребления .
Вместо резистора можно взять отрезок тонкой проволоки сопротивлением 1 ом. правда для этого понадобится ещё и омметр.

5. К стати, на зарядниках для мобильника обычно пишут допустимый ток нагрузки. Обычно это 0,5-1 А.

2. Именно так и планирую сделать. Просто для этого надо сделать «врезку».

3. Фактически движок не силовой, а крутит крыльчатку. Так что там нет особой разницы.

4. В распоряжении мультитестер.

А вставка в сеть резистора 1 Мом — дало такое падение напруги, что движок не тянул.
Сначала показало — 2 В, потом вообще 1 В.
Не тянет.

5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.

Допустим акккумулятор емкости 1000 мА•Ч (или 1 А•Ч)
15 минут это 1/4 часа.
Итого потребление примерно 4 ампера максимальное.
При 3 вольтах, это моторчик где-то ватт на 12.
Если ничего не путаю.

p.s. иными словами, линие

8 ватт тепла надо на диодах рассеять.

p.s. иными словами, линие

8 ватт тепла надо на диодах рассеять.

В этих расчётах я не силён.
Аккумы на 2700 мА.

Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.

А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.

5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.

Если на заряднике написано 450 мА, то и диоды нужно искать на ток не выше. От силы с запасом 20% .
Потому, что при превышении тока сгорит уже зарядник, а не диоды.

С другой стороны, если мотор работает приводом вентилятора, то его ток потребления можно считать постоянным и хватит простого резистора.
Но что бы рассчитать сопротивление и рассеиваемую мощность этого резистора всё равно нужно ток потребления двигателя узнать.

Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.

А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.

На моторчике — нет никаких маркировок, кроме «-» и «+» и стрелочки (если принимать, что это направление вращения при именно таком подключении плюса и минуса.
Причём — я глянул на направление движения — почему-то контакты перепутаны.
Что бы это значило — я в непонятках.

При замере напруги и силы тока — тестер не показывал, а при замере сопротивления — показал слабую батарею.
Куплю батарейку — повторю замеры сопротивления.

А что значит «быстро убивает»?

На зарядке написано:
для аккумов АА:
Если на зарядке 4 штуки, то при напряжении 2,8 В даётся по 525 мА.
Если на зарядке 2 штуки, то при 2,8 В, — по 1050 мА.

Неправильные мА?
Надо больше? Надо меньше?

Нужен переменный режим зарядки?

Предыдущий комплект аккумов (2500 мА)проработал 4 года.
Мало?

Ваши аккумы служат 10 лет?

Кстати о марках — очень надеялся на аккумы ВАРТА,
но они прослужили никак не больше GP.

Кстати — Вы говорили, что надо блок питания и провода 0,75 мм2.
А по факту там проводки примерно как нитка ?20.

Но в общем про аккумы всё понятно.
Они у меня работают и с этим всё нормально.

Мне бы разобраться с питанием моторчика.
И тут, заявленные вами параметры, мне кажутся чрезмерными.

Стоит только один диод, а трёх просто нет.
Причём диод стоит не после трансформатора, а сразу за контактом на 220 В.
Диод размером — длина 6-7 мм, диам -2-2,5 мм.

Неужели на 220 В стоят такие лилипутские детали?

Есть у меня диоды рассчитанные на 220 — они очень большие и контакты там под гайки.

В настоящий момент — мне 6 чего попроще, типа «нажми на кнопку, получи результат».
Вроде прозвучавшего ранее совета — поставить диод.

Далее ищем диоды рассчитанные на работу при таком токе.
Этот параметр диода называется I пр. макс. ( Есть ещё и I пр. макс. импульсный — но в данном случае на него ориентироваться не нужно).
Вот выбираете диоды с I пр. макс. не ниже полутора I потр. макс.
Далее смотрим такой параметр диода, как прямое напряжение на открытом диоде — U пр.
У разных типов диодов этот параметр разный. От малых долей вольта (диоды Шоттки, германиевые диоды) до нескольких вольт (тиристоры, светодиоды, стабисторы).
В данном случае достаточно самых заурядных кремниевых выпрямительных диодов.
Для обычных кремниевых выпрямительных диодов U пр. в районе 0,5-1,0 вольта. (причём разброс в 0,1-0,3 вольта может быть даже на однотипных диодах .. и на разных прямых токах).
Вот ориентируйтесь на паспортное U пр.. закупайте диодов на 2-3 штуки больше, соединяйте их последовательно, подключайте нагрузку, контролируйте напряжение вольтметром. если оно чуть меньше требуемого — исключите (перемкните) один диод. Напряжение на нагрузке повысится на величину падения U пр. на конкретно отключенном диоде.
Будет мало — исключите следующий диод.
И т.д. до достижения нужного результата.

ЗЫ. Из важнейших параметров диода есть ещё и максимально допустимое обратное напряжение, но в данном случае его можно не учитывать, т.к. 5-10 вольт обратного выдержит практически любой выпрямительный диод, а тут ихние обратно-допустимые ещё и сложатся.

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Как изменить напряжение блока питания?

Привет друзья. Имеется блок питания 24в 4а. Подскажите, как изменить выходное напряжение на 18в без потери мощности.

Я пытался изменить напряжение путем замены резиcтора R19 на подстроечный, напряжение регулируется до 18.5в, если опускать ниже блок питания уходит в защиту.

Метки: блок питания

Комментарии 44

надо чтобы была просто дополнительная катушка, на али купи, там 140 рублей,

Mouflon привёл схему, её и прокоментирую. Делитель для TL считается по формуле (R1/R2+1)*2.5=Uвых. И нашем случае R1 — R18, a R2 — R19, по любому — R19 ниже 1кОм не опускать. Проблемма может возникнить в другом. С понижением выходного напряжения падает амплитуда на вспомогательной обмотке трасформатора (через диод и резистор идёт на 7 ногу микросхемы), получаемого напряжения просто не хватает для устойчивой работы ШИМа на холостом ходу. Возможно достаточно будет дополнительно подгрузить БП.

там на канале много видосов про эти блоки

там на канале много видосов про эти блоки

Я смотрел, там тоже самое что я и сделал. Больше ничего.

Я помимо R19 ещё R17 уменьшал… примерно до 600Ом. как на 12и вольтовой схеме.

может, будет полезно, как я там переделывал БП в зарядник

ютуб канал Remonter у него в видосах ищи))

Он точно так же способен лишь впаять переменник, точно так же при 18в блок уходит в защиту.

купи на кит сайте dc-dc понижающий преобразователь и подключи его на выходе, его можно регулировать и стоит он рублей 50

за 50р преобразователь не потянет. у него потолок 2А — при больших выходит из строя

Ну можно и покруче найти

есть на ютубе сравнение DC-DC оно как раз поможет в выборе.

R18 оно где то 20к, ставь переменый

Как вариант, вообще без переделки, доп. PWM стаб. регулируемый на выход поставить). А так, конечно, надо обвес 431 править, как ниже пишут.

Той-же мощности не получится, только на тот-же ток, т.к. выходная обмотка трансформатора рассчитана на 4 ампера, при большем токе будет греться. Если перематывать, то необходимо учитывать, что на больших токах обмотки мотаются в несколько проводов. чтобы уменьшить потери от скин-эффекта, но думаю проще купить другой БП или подобрать в эту схему трансформатор от компьютерного блока питания (в компах встречаются и однотактные источники), а еще проще целиком БП от компа переделать на 18 вольт, и ток будет не меньше 10 ампер.

ну от части вы правы. но только от части.
по суте после понижения напряжения на импульснике будет тажа мощность а не ток.
фишка в том что в первичке стоит ограничитель. и когда ток через него превышен срабатывает защита.
но он в первичке! и мощность ограничивается напряжением питания на вводном конденсаторе и током через силовой ключ.
такчто вторичка может начать больше греться(но это импульсник, там вторичка не большая)
больше греться диод выпрямительный
но блок сможет выдавать больше тока. так как тов вторички не отслеживается.

короче. по любезно предоставленной нам схеме
a.d-cd.net/9e8cf8es-960.jpg от pranic (в предыдущей теме)
для понижения напряжения питания до 18 вольт, всем понятно что надо изменить номиналы выходного делителя р18 и р19. это понятно практически всем кто хоть чуть чуть слышал о принципах работы импульсника.
но редко кто залезает дальше .
у нас есть микросхема которая регулирует скважность импульсов на силовом транзисторе.
для её запуска на её ножке 7 должно появится напряжение этого запуска(от разных микросхем это от 7 до 15 вольт

заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.

В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.

ну так по ссылке вд1 (буквы латинские я пишу кирилицей)

В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.

смотри на схему по ссылке в моем сообщении.диод между самой нижней обмоткой трансформатора(с левой стороны от сердечника) и резистором р 06
в твоем блоке обозначения естественно могут различаться, но суть не меняется.

Я все нашел, спасибо огромное. Все элементарно. Все работает. Еще раз спасибо.

короче. по любезно предоставленной нам схеме
a.d-cd.net/9e8cf8es-960.jpg от pranic (в предыдущей теме)
для понижения напряжения питания до 18 вольт, всем понятно что надо изменить номиналы выходного делителя р18 и р19. это понятно практически всем кто хоть чуть чуть слышал о принципах работы импульсника.
но редко кто залезает дальше .
у нас есть микросхема которая регулирует скважность импульсов на силовом транзисторе.
для её запуска на её ножке 7 должно появится напряжение этого запуска(от разных микросхем это от 7 до 15 вольт

заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.

Спасибо!
А можно по этой же схеме провести ликбез, как наоборот, поднять напряжение…

сильно поднимать не стоит, а так точно также, делителем. если напруга на питающей ножки микросхемы дойдет до верхнего порога напряжения, то его надо понизить, но лучше так высоко напругу не задирать.

Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута 🙂 а мне нужен 24в для паяльника Hakko

От ноута я рассматривал вариант, но его крепить не удобно к металлическому корпусу.

Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута 🙂 а мне нужен 24в для паяльника Hakko

Как понизить напряжение?

За счет наличия большого количества международных стандартов и технических решений питание электронных устройств может осуществляться от различных номиналов. Но, далеко не все они присутствуют в свободном доступе, поэтому для получения нужной разности потенциалов придется использовать преобразователь. Такие устройства можно найти как в свободной продаже, так и собрать самостоятельно из радиодеталей.

В связи с наличием двух родов электрического тока: постоянного и переменного, вопрос, как понизить напряжение, следует рассматривать в ключе каждого из них отдельно.

Понижение напряжения постоянного тока

В практике питания бытовых приборов существует масса примеров работы электрических устройств от постоянного тока. Но номинал рабочего напряжения может существенно отличаться, к примеру, если из 36 В вам нужно получить 12 В, или в ситуациях, когда от USB разъема персонального компьютера нужно запитать прибор от 3 В вместо имеющихся 5 вольт.

Для снижения такого уровня от блока питания или другого источника почти вполовину можно использовать как простые методы – включение в цепь дополнительного сопротивления, так и более эффективные – заменить стабилизатор напряжения в ветке обратной связи.

Рис. 1. Замена резистора или стабилитрона

На рисунке выше приведен пример схемы блока питания, в котором вы можете понизить вольтаж путем изменения параметров резистора и стабилитрона. Этот узел на рисунке обведен красным кругом, но в других моделях место установки, как и способ подсоединения, может отличаться. На некоторых схемах, чтобы понизить напряжение вы сможете воспользоваться лишь одним стабилитроном.

Если у вас нет возможности подключаться к блоку питания – можно обойтись и менее изящными методами. К примеру, вы можете понизить напряжение за счет включения в цепь резистора или подобрать диоды, второй вариант является более практичным для цепей постоянного тока. Этот принцип основан на падении напряжения за счет внутреннего сопротивления элементов. В зависимости от соотношения проводимости рабочей нагрузки и полупроводникового элемента может понадобиться около 3 – 4 диодов.

Рис. 2. Понижение постоянного напряжения диодами

На рисунке выше показана принципиальная схема понижения напряжения при помощи диодов. Для этого они включаются в цепь последовательно по отношению к нагрузке. При этом выходное напряжение окажется ниже входного ровно на такую величину, которая будет падать на каждом диоде в цепи. Это довольно простой и доступный способ, позволяющий понизить напряжение, но его основной недостаток – расход мощности для каждого диода, что приведет к дополнительным затратам электроэнергии.

Понижение напряжения переменного тока

Переменное напряжение в 220 Вольт повсеместно используется для бытовых нужд, за счет физических особенностей его куда проще понизить до какой-либо величины или осуществлять любые другие манипуляции. В большинстве случаев, электрические приборы и так рассчитаны на питание от электрической сети, но если они были приобретены за рубежом, то и уровень напряжения для них может существенно отличаться.

К примеру, привезенные из США устройства питаются от 110В переменного тока, и некоторые умельцы берутся перематывать понижающий трансформатор для получения нужного уровня. Но, следует отметить, что импульсный преобразователь, которым часто комплектуется различный электроинструмент и приборы не стоит перематывать, так как это приведет к его некорректной работе в дальнейшем. Куда целесообразнее установить автотрансформатор или другой на нужный вам номинал, чтобы понизить напряжение.

С помощью трансформатора

Изменение величины напряжения при помощи электрических машин используется в блоках питания и подзарядных устройствах. Но чтобы понизить вольтаж источника в такой способ, можно использовать различные типы преобразовательных трансформаторов:

  • С выводом от средней точки – могут выдавать разность потенциалов как 220В, так и в два раза меньшее – 127В или 110В. От него вы сможете взять установленный номинал на те же 110В со средней точки. Это заводские изделия, которые массово устанавливались в старых советских телевизорах и других приборах. Но у этой схемы преобразователя имеется существенный недостаток – если нарушить целостность обмотки ниже среднего вывода, то на выходе трансформатора получится номинал значительно большей величины.

Рис. 3. Понижение трансформатором с отводом от средней точки

  • Автотрансформатором – это универсальная электрическая машина, которая способна не только понизить вольтаж, но и повысить его до нужного вам уровня. Для этого достаточно перевести ручку в нужное положение и проследить полученные показания на вольтметре.

Рис. 4. Использование автотрансформатора

  • Понижающим трансформатором с преобразованием 220В на нужный вам номинал или с любого другого напряжения переменной частоты. Реализовать этот метод можно как уже готовыми моделями трансформаторов, так и самодельными. За счет наличия большого количества инструментов и приспособлений, сегодня каждый может собрать трансформатор с заданными параметрами в домашних условиях. Более детально об этом вы можете узнать из соответствующей статьи: https://www.asutpp.ru/transformator-svoimi-rukami.html

Выбирая конкретную модель электрической машины, чтобы понизить напряжение, обратите внимание на характеристики конкретной модели по отношению к тем устройствам, которые вы хотите запитать.

Наиболее актуальными параметрами у трансформаторов являются:

  • Мощность – трансформатор должен не только соответствовать, подключаемой к нему нагрузке, но и превосходить ее, хотя бы на 10 – 20%. В противном случае максимальный ток приведет к перегреву обмоток трансформатора и дальнейшему выходу со строя.
  • Номинал напряжения – выбирается и для первичной, и для вторичной цепи. Оба параметра одинаково важны, так как, выбрав модель с входным напряжением на 200 или 190В, на выходе вы при питании от 220В получится пропорционально большая величина.
  • Защита от поражения электротоком – все обмотки и выводы от них должны обязательно иметь достаточную изоляцию и защиту от прикосновения.
  • Класс пыле- влагозащищенности – определяет устойчивость оборудования к воздействию окружающих факторов. В современных приборах обозначается индексом IP.

Помимо этого любой преобразователь напряжения, даже импульсный трансформатор, следовало бы защитить от токов короткого замыкания и перегрузки в обмотках. Это существенно сократит затраты на ремонт при возникновении аварийных ситуаций.

С помощью резистора

Для понижения напряжения в цепь нагрузки последовательно включается делитель напряжения в виде активного сопротивления.

Основной сложностью в регулировке напряжения на подключаемом приборе является зависимость от нескольких параметров:

  • величины напряжения;
  • сопротивления нагрузки;
  • мощности источника.

Если вы будете понижать от бытовой сети, то ее можно считать источником бесконечной мощности и принять эту составляющую за константу. Тогда расчет резистора будет выполняться таким методом:

  • R – сопротивление резистора;
  • RН – сопротивление прибора нагрузки;
  • I – ток, который должен обеспечиваться в номинальном режиме прибора;
  • UC – напряжение в сети.

После вычисления номинала резистора можете подобрать соответствующую модель из имеющегося ряда. Стоит отметить, что куда удобнее менять потенциал при помощи переменного резистора, включенного в цепь. Подключив его последовательно с нагрузкой, вы можете подбирать положение таким образом, чтобы понизить напряжение до необходимой величины. Однако эффективным способ назвать нельзя, так как помимо работы в приборе, электрическая энергия будет просто рассеиваться на резисторе, поэтому этот вариант является временным или одноразовым решением.

Видео по теме

Нужна помощь в переделке импульсного блока питания

Имеется блок питания LiteON от ноутбука Lenovo, задача понизить выходное напряжение до 16-17 вольт. В низковольтной части ШИМку нашел, не могу определить по схеме какой резистор менять, для поняжения напряжения. Блок нужен для питания Imax B6. Буду рад любой помощи.

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

5.6K пост 34.4K подписчик

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Только мой блок на 20v, а надо не больше 18

нет на выходе никакого шим-контроллера. там стоит схема управления, по типу управляемого стабилитрона (IC301 — нашел только маркировку на плате, наименования микросхемы не знаю, посмотри на корпусе). по факту, нужно пересчитать резисторы R311-R313 (текущие номиналы на найденной схеме тоже не указаны) под нужное выходное напряжение и заменить их.

Прощу прощения но где их найти на плате, хотя бы к какой ноге микросхемы подходят

ориентируясь на нее звони элементы на плате.

У меня получилась R308 13КоМ, R307 43КоМ, R306 10Ком.

немного яснее. там не управляемый стабилитрон, а сборка ОУ, при чем ОУ1 имеет внутреннюю опору 2,5 В. В таком случае, пересчитывать нужно резисторы R306-R308. R306 соединен одни контактом к «+» выхода, а другим к ноге 2 микросхемы 103. R307 и R308 включены последовательно между землей («-» выхода) и 2 ногой микросхемы 103. Короче на ноге 2 должно быть 2,5 В в нормально режиме работы.

чтобы на выходе преобразователя было в районе 16 В, то ставь R306 = 8,2 кОм, R307+R308 = 1,5 кОм (проще эти 2 резистора заменить 1). допуск не ниже 1%. если поставишь эти номиналы, то на выходе должно быть в районе 16,1 В.

если не понимаешь о чем я говорю, лучше не суйся в схему 🙂

Тогда, скорее всего, ОС по напряжению заходит на выв. 2. Прозвоните, какие резисторы туда подходят.

Так и есть. У меня получилась R308 13КоМ, R307 43КоМ, R306 10Ком

Номиналы местами не перепутаны? R306 по идее самый большой номинал. Впрочем, неважно.

Кого-нибудь из этих трёх нужно менять. В нормальном режиме работы они делят выходное напряжение до 2.5В на выв. №2.

Уменьшение R306 — уменьшит выходное напряжение, уменьшение R307,308 — увеличит. Экспериментировать лучше всего, припаивая резисторы относительно большого номинала параллельно имеющимся.

Дальше сами управитесь, удачи.

ЗЫ: и да, правильно писать кОм (я зануда)

Перепутал, кОм возьму на заметку

сам пользуюсь зарядным от ноутбука с диодным мостом на выходе. 2 года полет нормальный, imax b6 mini.

DC/DC преобразователь на выход кинь и отрегулируй подстроечником

Что там под остатками герметика? 431?

это вроде как диодная сборка с общим анодом (baw56)

ос не на 431, к сожалению.

угу. так маркируется BAW56 в корпусе SOT-23

делов то. рядом с белым рвешь ножом печать на плате и припаиваешь подходящий резистор.

Самый простой вариант — поставить на выходе последовательную цепь из мощных диодов. После каждого диода напряжение будет снижаться примерно на 0.2В.

Вариант посложнее — прийти в сервис центр и попросить бушный блок питания от старой тошибы с напряжением на выходе 15В.

Третий вариант — искать резистор обратной связи. Один его конец идет напрямую на плюс, другой напрямую в шим. Обычно он имеет крайне нестандартный номинал, что-то вроде 6427. Так же на том конце резистора, который идет в шим, скорее всего будет напряжение 2.5В. Вместо этого резистора надо поставить подстроечник, предварительно выставив на нем такое же сопротивление, как у этого резистора, и вращать его в разные стороны, подбирая такое сопротивление, с которым на выходе бп начнет выдавать нужное напряжение.

По факту, лучше бы просто выпаять трансформатор да отмотать витки вторички, чем лезть в обвязку шим. Но без схем оба варианта — убийство для БП. Особенно если ты не разбираешься. У тебя больше шансов сломать чем переделать.

В идеале, чтоб по уму, и то и то надо делать))

Но это слишком большой гемор. Для изменения напряжения в небольших пределах от номинала хватит корректировки ОС, что автор и собирается делать) Всё будет благополучно работать.

Читаю некоторые коменты, и убеждаюсь что народ абсолютно в матчасти не шарит.

Я это и имел в виду, что по уму — надо отматывать. Но честно, так гемороится. Проще собрать или купить другой.

Кстати, если уменьшить номинал нижнего резистора, напряжение наоборот вырастет же, т.к. напряжение на 431 уменьшится, и ОС начнет это дело отрабатывать, повышая напряжение. Разве нет?

Честно говоря вот так с ходу не скажу, как работает с TL431, но если без неё, то там простая прямая зависимость яркости от напряжения.

Не встречал еще таких схем, если честно)

только на выходе б/п 100% стоят стабилитроны, которые тоже придется подбирать под новый вольтаж

не стоят в таких блоках стабилитроны

Иногда ставят электронный стабилитрон типа TL431, на управляющем входе которого ставят делитель напряжения с таким коэффициентом деления. который установит на выходе требуемое напряжение. На управляющем входе напряжение должно быть 2,5 В (порог срабатывания), исходя из этого надо определить номиналы резисторов, для получения на выходе требуемое напряжение.

LM317 3-Terminal Adjustable Regulator

Output Voltage Range Adjustable

From 1.25 V to 37 V

Output Current Greater Than 1.5 A

Нужно остаться при том же токе, заряжаю иногда свинцовые акб

LM338 на 5A рассчитан, выходное напряжение 1.2. 32В, входное до 40В. Может подойдёт, правда не знаю, насколько он греется при таком токе, скорее всего радиатор понадобится. Даташит: http://belchip.by/sitedocs/00006757.pdf

А не проще в магазине купить дешевый бп для монитора?

На крайняк на Гавито рубасов за 100

Характеристики подобрать под «аппетит» аймакса, да и ценик у них не высокий.

Сам заряжаю аккумы аймаксом с БП от моника

Не особо проще, нужен блок с хориши током. а такие на авито 500-1000.

А этот блок в наличии.

Не проще тогда уж сразу АЦ/ДЦ взять под нужные параметры?))

Это в ответ на предложение из сделанного шимом одного напряжения, шимом делать другое)) В вашем случае смысл затеи понятен)

Проблема еще актуальна? Имеет мне смысл в нее подробно вникать?

Нет! Спасибо за помощь в решении))

Ремонт блока питания акустики SVEN

Сегодня будем чинить источник питания в акустической системе SVEN-MS1090.

Проявление неисправности: колонки включались не с первого раза, а в последнее время вообще перестали включаться.

Вскрыв колонку я с удивлением обнаружил импульсный источник питания, а не классический трансформаторный. Аудиофилы не оценят.

Источник построен на какой-то микросхеме с обозначением LY848D. Беглый Гугл выдал оригинал микросхемы — SG6848D — экономичный ШИМ-контроллер для обратноходовых преобразователей. Был изучен даташит на этот контроллер. Примененная микросхема действительно совпадала по выводам с SG6848.

Подключил источник к стенду с трансформаторами, ЛАТР и разделительный, и лампочкой в разрыве нагрузки.

Подключил источник к сети. Источник не заработал, напряжение на выходе не формировалось. Импульсы с выхода микросхемы (выв1), которые открывают силовой ключ, отсутствовали. Что и объясняет проявление неисправности — Нет импульсов — нет напряжения на выходе.

Измерил напряжение на конденсаторе, который сразу после диодного моста. (ОСТОРОЖНО — высокое напряжение), и как только прикоснулся щупом к выводу конденсатора, то источник заработал, появилось напряжение на выходе. Выключил, включил. Напряжения снова не было. Прикоснулся щупом в конденсатору, источник опять заработал.

Точно такое же поведение было и при попытке измерить напряжение питания на выводе 5 микросхемы, именно там и стоит второй конденсатор. Измерения показали, что напряжение на обоих конденсаторах в норме 310В(мультиметр врёт, села батарейка) и 22В.

Смена конденсаторов, после диодного моста и в цепи питания микросхемы не привели к положительному результату, источник так и не заводился.

Элементов, которые бы влияли на работу микросхемы больше не было. Резисторы и диоды, проверил, всё оказались в исправном состоянии. Кроме самой микросхемы. Её я и поменял в последнюю очередь. И вполне ожидаемо источник сразу же заработал.

КАК СДЕЛАТЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БП

За время существования радиодела как-то вошло и устоялось в сознании большинства, что если есть необходимость постоянного изменения напряжения электрического тока для радиолюбительских нужд, то обязательно нужен лабораторный блок питания с трансформатором «на железе». Всё правильно, верно — хорош во всех отношениях. Но только для домашнего пользования, объем и масса напрочь лишают его мобильности. Казалось бы, не беда, появились всевозможные импульсные блоки питания. Компактные, лёгкие и достаточно мощные. Вот только переделок (вмешательства в существующую принципиальную электрическую схему) с целью организации функции изменения выходного напряжения, они, мягко говоря, не любят. Буду категоричен – полноценная переделка под силу только опытному специалисту.

Вот и заказал в интернет магазине AliExpress парочку модулей регулирующих напряжение. Стоимостью 40 рублей штука. Через месяц прибыли.

Действительно компактное изделие (43 х 21 х 14 мм), которое в принципе, возможно, легко добавить к любому имеющемуся импульсному блоку питания от отработавших своё факсов, принтеров, мониторов и т.д.

Основополагающим элементом конструкции является микросхема регулятор серии LM2596 — это монолитная интегральная схема, которая обеспечивает все активные функции понижающего импульсного стабилизатора, поддерживающая 3 А в линии нагрузки. Заявленные производителем основные характеристики регулятора: входное напряжение от 3,2 В до 40 В, выходное напряжение от 1,25 В до 35 В. В примечании есть упоминание, что при длительной работе необходима установка охлаждающего радиатора. С обратной стороны платы, напротив корпуса микросхемы рассмотрел большое количество едва заметных отверстий вероятно призванных способствовать охлаждению м/с, но проку от них думаю не много.

Нужен радиатор. Не сразу, но сообразил, как его тут можно установить и главное закрепить по месту. Родился вот этот эскиз – руководство по изготовлению и установке радиатора. Материал, из которого изготавливается непосредственно радиатор, любой с хорошей теплопроводностью (лучше медь или алюминий), толщиной 1 – 2 мм. Крепление радиатора – прижим делать толщиной 2 – 2,5 мм.

Что нашлось подходящее из того и сделал. Радиатор из алюминия, прижим из меди. Правда, подобного способа крепления ранее не встречал, но тем не менее в данной конструкции уверен. По любому лучше так, чем никак.

На место (корпус микросхемы) встаёт без проблем – ровно и устойчиво. Перед установкой смазал термопастой. Винт прижима закрутил до хорошего упора и не более того.

Крутить такой подстроечник отвёрткой хлопотно, поэтому по диаметру головки винта подобрал нечто подобие ручки. А ещё очень кстати тут будет миниатюрный вольтметр, опять же из Китая. Диапазон измерений постоянного тока 2.5-30 В, точность измерения 1% (+/-1 цифра), размеры 23x15x10 мм. В качестве источника питания взял ИБП от телефона – факса, выходное напряжение 24 вольта, ток до 0,5 ампера. У него на выходе изначально имелся переменный подстроечный резистор позволяющий изменять выходное напряжение на несколько вольт. Поставил вместо подстроечника 5 кОм переменный резистор 10 кОм, один из прилегающих к нему постоянных резисторов смд 4,7 кОм менял в разных вариантах уменьшения их сопротивления. Ниже 3,3 кОм наблюдался полный срыв генерации, от 3,3 до 4 кОм генерация нестабильная. Так, что можно смело сказать, имел напрасные хлопоты. К нему на выход подключил рассмотренный выше регулятор напряжения, на выход которого в свою очередь вольтметр. А для контроля того, что на нём увижу — проверенный мультиметр.

Видео

Всё работает. Разница с мультиметром 0,1 В, «пропало» в итоге 2 вольта (вместо 24 имеем 22 В). Это нормально. При этом замечу, что схема с многооборотным подстроечником подходит только для того, чтобы периодически устанавливать нужное выходное напряжение, а для постоянной регулировки необходим нормальный переменный резистор. Так что менять однозначно. Наглядной пробой изменения выходного напряжения ИБП при помощи китайского регулятора доволен. Обязательно воплощу полученный опыт в изготовление мобильного лабораторного импульсного БП со всеми регулировками. Автор Babay iz Barnaula.

Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БП