Напряжение для электроплиты в квартире

Как подключить розетку для электроплиты, варочной панели или духового шкафа

Чаще всего розетка для электроплиты конструктивно отличается от стандартных устройств, так как она предназначена для подключения приборов максимальной мощности. В таких случаях для подключения требуется отдельная линия, которая выводится непосредственно на главный щиток. Если ее не провели еще когда выполнялся монтаж электропроводки, то надо быть готовым к дополнительным работам.

Отличительные особенности

Вне зависимости от того, будет устанавливаться розетка для варочной панели или духового шкафа, для них должна устанавливаться именно силовая розетка. Их существует достаточно много разновидностей – каждый производитель может делать дизайн по своему усмотрению, соблюдая при этом требования ГОСТа или ПУЭ. Ее главное отличие от бытовой это способность работать с токами высокой мощности, что отражается в толщине проводящих контактов.

Подавляющее большинство электроплит, варочных панелей и духовых шкафов имеют наружные металлические детали, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут оказаться под напряжением. Для защиты человека и оборудования от поражения электрическим током в таких случаях применяется заземление, контакты которого в обычных розетках имеют вид прижимных усиков. Розетка для духового шкафа не может быть оборудована такой защитой, так как она является недостаточной при токах высокого ампеража. Как итог – розеточный контакт заземления вынесен на саму вилку отдельным штырем. Некоторые при этом путают трехштырьковую вилку с трехфазной, но на самом деле это фаза, ноль и заземление.

Требования к проводке

Если проводка на которую будет проводиться установка розетки для духового шкафа не соответствует следующим требованиям, то ее надо менять, причем, уточнить этот вопрос желательно еще до покупки устройства:

1. Отдельная линия. Стандартный провод и розетка рассчитаны на номинальный ток в 16 ампер. Напряжение в сети всегда 220 Вольт, поэтому можно подсчитать максимальную мощность розетки для электрической плиты, что получится через нее подключить. Мощность равна произведению силы тока на напряжение – 16 помножить на 220 получается 3520 Ватт или 3,52 кВт. Это значит, что если розетка для приобретенных варочной панели и духового шкафа будет подключена в общий кухонный контур, то этими устройствами можно будет пользоваться только поочередно, причем выключив все остальное – микроволновку, чайник и прочее. Если же к одной розетке подключить духовой шкаф, а к другой, на той же линии, к примеру, варочную панель или другое достаточно мощное устройство, то проводка будет греться и скоро выйдет из строя, если не замкнет сразу.
2. Сечение провода. В проводке закрытого типа медный кабель сечением 2,5 мм² выдерживает подключение приборов мощность до 4,6 кВт. Если устройство мощнее, то подбирать провод надо по следующей таблице:
   

По этим данным можно рассчитать не только весь провод на кухне, но и какая розетка нужна для подключаемой варочной панели. Ясно, что если сечение провода подобрано впритык, то в одну розетку, даже двойную, нельзя будет включать больше одного устройства, поэтому, на случай возникновения такой необходимости, проводка на кухне должна подбираться с запасом.

Выбор розетки по количеству фаз и заземлению

Так как производителю неизвестно какая будет использоваться розетка под конкретную электрическую плиту, то большинство устройств продается без них. Дело даже не в том, что розетки бывают разные – просто большинство устройств могут быть включены как в однофазную бытовую сеть, так и к трехфазному источнику. Соответственно, только после определения типа устройства, что будет приобретаться, решается какую розетку выбрать.

Однофазная силовая розетка крупнее обычной и может подводить к устройству фазу, рабочий ноль и заземляющий. Если в квартире не предусмотрено заземление, то один контакт остается пустой.

Трехфазная розетка для электрического духового шкафа или под варочную панель является силовой по определению – даже самая слабая из них рассчитана на ток 32 Ампера. В зависимости от наличия или отсутствия заземления на ней может быть 4, 5 или 7 контактов. Последний вариант встречается редко, так как это способ установки дополнительной защиты и в подавляющем большинстве случаев не применяется.

Как итог – основной выбор розетки для электрической оснастки сводится к определению мощности, на которую она должна быть рассчитана, количеству фаз от которых она будет работать, и наличия заземления.

Советы по выбору конструкции

Когда известно, какая должна быть розетка для приобретаемой плиты по мощности и количеству фаз, то можно оценить второстепенные характеристики, которые будут влиять на комфорт ее использования.

Внешняя или внутренняя. Первый вариант позволяет установить розетку для электроплиты непосредственно на поверхность стены – в некоторых случаях для этого сперва устанавливается подставка, но чаще она крепится обычными дюбелями. Во втором случае установка силовой розетки для электроплиты делается внутрь стены, для чего придется вырезать в ней посадочное гнездо. Это удобнее тем, что штекер варочной поверхности будет не так сильно выступать над поверхностью, да и с точки зрения безопасности такое подключение надежнее.

Наличие фиксатора. Если он есть, то это очень хорошо, так как электрический ток, особенно большой мощности, создает вибрационное воздействие на контакты. В большинстве случаев зажимы контактов с этим справляются, но перестраховка с мощными устройствами лишней никогда не будет. Фиксация происходит за счет защелки, которая поднимается кнопкой или резьбовая – накидной гайкой.

Предохранительные шторки. Чаще всего розетки устанавливаются невысоко, что представляет потенциальную опасность, если в доме есть ребенок. Шторки в силовой розетке под духовой шкаф сделаны таким образом, что кроме штепселя в них вставить ничего нельзя.

Степень защиты. В документах и на самой розетке обозначаются как IPXX. Вместо XX ставится цифровой код, указывающий на степень защиты контактов от попадания на них посторонних предметов и влаги. Минимальное значение это IP00, а максимальное – IP68. Полностью защищенные розетка и штепсель для электрической плиты исключают попадание на контакты воды даже при погружении их корпусов в воду. На кухне разрешается использование устройств с классом защиты не меньше чем IP24 – это значит, что корпус предохраняет контакты от прямого попадания брызг воды, независимо от того, с какой стороны они прилетят.

Есть еще модели со встроенным УЗО и другой дополнительной защитой, но насколько оправдано их использование и стоит ли переплачивать за такие «плюшки», стоит оценивать в каждом случае отдельно, в зависимости от общего качества устройства.

Подробнее о выборе розетки для электроплиты смотрите в этом видео:

Подключение розетки

В целом, подключение силовой розетки для электроплиты последовательностью операций ничем не отличается от установки обычной бытовой. Самая главная особенность заключается в строго определенном подключении контактов. Если для бытовой розетки нет разницы, как подключить фазу и ноль, то перепутать контакты у силовых, под варочную панель или для духовки, чревато коротким замыканием или появлением фазы на металлических частях устройства, независимо от того, одно или трехфазный подключается прибор. Силовые розетки сделаны таким образом, что неправильно вставить в них вилку невозможно, но при подключении надо быть внимательным.

Однофазные розетки

Казалось бы, что в них важно только то, как подключить провод заземления – остальные ведь это обычные фаза и ноль. На практике же подключение варочной панели и духового шкафа делают к определенным контактам, так как многие модели рассчитаны для работы от одной и трех фаз – надо только в нужном месте снять или установить специальную перемычку.

Чтобы не перепутать что и куда подключать, на корпусе с внутренней стороны розетки и зачастую на ее крышке стоят метки, указывающие на каком контакте должна быть фаза, где ноль и заземление. Остается только внимательно смотреть, чтобы каждый устанавливаемый провод оказался на своем месте.

Трехфазные розетки

Устанавливать и подключать трехфазную розетку надо так же как и однофазную, с той разницей, что есть некоторые вольности с подключением фаз. Если нулевой и заземляющий провод должены быть установленный строго на свое место, то на оставшиеся контакты фазы можно крепить в любом порядке – разницы никакой.

Так как нулевой и фазный провода надо подключать на определенное место, то каждый контакт промаркирован – фазы цифробуквенным обозначением L1, L2, L3, нулевой провод литерой N, а заземление тремя горизонтальными линиями, каждая из которых короче предыдущей.

Отдельный момент касается кабеля, которым будет запитываться розетка. К проводам одинакового сечения в зависимости от количества фаз можно подключать разные по мощности устройства, причем разница может составлять 50-80%. Провода при этом все же желательно выбирать такого сечения как будто подключение будет производиться однофазным способом. Дело в том, что если к примеру взять трехконфорочную электроплиту, то каждая из них может быть подключена на свою фазу. Соответственно, когда включена одна из них, то и в работе только один фазный провод. Чаще всего это не имеет значения, так как мощность одной конфорки 1,5-2 кВт, с которой справится и тонкий провод на 0,5-1 мм², но лишний раз узнать какая схема подключения не помешает, а еще лучше – просто взять сечение провода с запасом.

Подключение контактов к печке

Большинство печей и электрических плит имеют типовую схему подключения, которая показывает можно ли подключать устройство только к одной или еще и к трем фазам. Если у прибора универсальная схема, то она представляет собой 6 контактов, три из которых для подсоединения фаз, два для ноля и последний – для заземления. Маркировка точно такая же, как и на розетках – фазные контакты это L1, L2, L3, ноль обозначается как N, а заземление стандартным значком.

Если производится трехфазное подключение, то все провода просто подключаются к соответствующим контактам. В случае с однофазной сетью в комплекте устройства надо искать перемычки – одна из них замыкает между собой фазные клеммы, а вторая нулевые. Соответственно, фазный провод теперь можно подключать к любой из первых трех клемм, нулевой к любой их двух следующих, а землю к последней. Если вдруг перемычки нет, то их нужно изготовить самостоятельно, для чего подойдет кусок провода, такой же, что использовался для монтажа розетки.

У некоторых устройств нет контактов, а вместо них просто выведен провод, который надо подключать к штепселю. Независимо от количества фаз цвета изоляции заземляющего провода будут желто-зелеными, нулевой – синий, а фазные – любых других.

В любом случае перед подключением надо изучить инструкцию – если устройство от нормального производителя, то к нему должна быть схема понятная даже непрофессионалу.

Очень подробная инструкция по подключению электроплиты содержится в этом видео:

а краткую инструкцию можно найти здесь:

Несколько слов о безопасности

Вышеперечисленных инструкций достаточно чтобы подключение электроплиты смог выполнить человек хотя бы мало-мальски обладающий знаниями по электротехнике или же желающий разобрать, что и как надо делать. В противном случае лучше заложить в бюджет покупки средства, чтобы пригласить для этой цели профессионала, особенно если понадобится проводить заземление или штробить в стене пазы для подведения кабеля.

Несмотря на то, что монтаж розетки для кухонной плитки или духового шкафа можно сравнить со сбором конструктора, следует помнить, что электричество никогда не прощает ошибок и в обращении с собой требует не только уважения, но и достаточных навыков.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Подключение электроплиты – пошаговая инструкция

Сегодня вряд ли кто станет оспаривать достоинства электрических плит, которые на многих кухнях заменили традиционные газовые плиты. Выбор изделия того или иного типа зависит прежде всего от подвода природного газа и наличия в жилище развитой газовой магистрали.

Кроме того, существуют несомненные достоинства и недостатки электроплит, которые связаны как с дизайном, эстетикой и эргономикой, так и с функциональными возможностями обоих изделий.

• Виды электрических плит ↓
• Правила установки электроплит ↓
• Подключение электроплиты по различным схемам ↓
• Однофазное подключение ↓
• Двухфазное подключение ↓
• Трехфазное подключение ↓
• Стоимость подключения электроплиты ↓

Основными преимуществами электрических плит можно считать:

• большую энергоэффективность и отсутствие излучения избыточной тепловой энергии, для нейтрализации которой многие хозяева устанавливают на кухне оконный, одноблочный кондиционер;
• при эксплуатации электроплит не требуется проводить периодической проверки технического состояния, которое по существующим правилам могут осуществлять только специалисты газовых фирм;
• большую эксплуатационную безопасность электрических бытовых устройств по сравнению с газовыми;
• возможность самостоятельного подключения электроприбора, которое выполнить гораздо проще чем газового устройства и ненужность вызова специалиста для проверки правильности подключения.

Некоторые критики считают недостатком электроплит их большую стоимость по сравнению с газовыми. Однако этот вопрос довольно спорный – сегодня на рынке бытовых устройств можно найти бюджетные варианты, цена которых находится на уровне газовых приборов. В то же время в «premium» – классе можно найти газовое оборудование, которое по своей цене намного превосходит наиболее широко распространенные электрические модели.

Виды электрических плит

Современные бытовые электроплиты делятся на две категории, каждая из которых характеризуется типом варочной поверхности:

• изделия с эмалированной столешницей и чугунными конфорками;
• модели со стеклокерамической варочной поверхностью.

К недостаткам любых моделей, вне их категории следует отнести некоторую тепловую инерционность – их варочные поверхности медленно достигают рабочей температуры и также медленно остывают. Поэтому установить нужный температурный режим бывает достаточно затруднительно. Из-за этого в бюджетных вариантах предусмотрена фиксированная регулировка тепловой мощности – на три…6 положений.

Несомненным достоинством изделий с чугунными конфорками является их более демократичная цена. Модели с со стеклокерамической поверхностью имеют ровную варочную плоскость. В качестве нагревательных элементов этих изделий могут использоваться ленточные, галогенные или индукционные устройства, у которых гораздо проще осуществлять регулировку мощности.

Поэтому дешевые стеклокерамические электроплиты имеют простейший поворотный регулятор, а дорогие модели могут оснащаться электронным или сенсорным управлением. Кроме того, дизайн конфорочных приборов сложился десятилетия назад и сегодня определяется типом и размером нагревательных элементов. Внешний вид плит с варочной стеклокерамической панелью постоянно совершенствуется, они имеют более стильный вид и большую эргономичность.

К недостаткам стеклокерамических моделей следует отнести несоответствие размера варочной панели днищу кухонной посуды. Однако данный недостаток компенсируется использование нескольких индивидуальных нагревательных элементов.

Конечно качество работы любого изделия, вне зависимости от бренда, завит от соблюдения правил эксплуатации. При этом правильность подключения влияет не только на эксплуатационные характеристики, но на безопасность пользования.

Следует знать, что электроплиты выпускаются с напряжением питание как 220,0 вольт, так и 380,0 вольт. Для городской квартиры следует выбирать изделия первой категории. Если человек проживает в частном доме и имеет трехфазный подвод, то предпочтение следует отдать электроплитам, рассчитанным на напряжение 380,0 вольт.

Правила установки электроплит

Подключать плиту следует человеку, имеющему минимальные электротехнические навыки и имеющему общее представление о правилах эксплуатации электроустановок и технике безопасности при работе с электроприборами.

Кроме того, большинство компаний – дилеров и сервисных центров могут отказать в гарантийном ремонте, если установку делали не специалисты компании, через которое изделие было приобретено.

Из инструмента потребуются:

• пассатижи с изолируемыми ручками;
• бокорезы (кусачки) с изолированными ручками;
• набор отверток;
• индикаторная отвертка;
• мультиметр с максимальным пределом измерения переменного тока 500,0…1000,0 вольт.

После этого необходимо провести отдельную электрическую линию, через которую будет запитана только электроплита. Тип электролинии зависит от способа электропитания электроплиты. Плиты, рассчитанные на напряжение 220,0 вольт, подсоединяются по однофазной схеме; модели, рассчитанные на 380,0 вольт, могут подсоединяться по трёхфазной или довольно редкой, двухфазной схемам подключения.

Кроме того, при подключении электрической плиты должны выполняться следующие требования:

• подвод электропитания осуществляется медным кабелем, число жил которого зависит от схемы подключения;
• в цепи необходимо предусмотреть установку отдельного автомат отключения и устройство защитного отключения;
• корпус плиты должен быть заземлен – заземление через водопроводные трубы не допускается.

Подключение электроплиты по различным схемам

Большинство современных производителей электроплит поставляют свои изделия в торговую сеть без комплектации сетевым шнуром. Это вызвано современными требованиями электробезопасности, которые подразумевают подключение приборов большой мощности безрозеточным методом – с использованием специальных клеммных колодок.

Этот метод имеет два основных преимущества:

• питающий шнур может быть выбран произвольной длины;
• возможна замена индивидуального автомата на плавкий предохранитель (вставку).

Если длина шнура не превышает 6,0 метров, то электрическое сечение каждой жилы может быть принято равным 4,0 квадратных миллиметра. При большей длине минимальная величина сечения увеличивается до 6,0 квадратных миллиметров и установка плавкой вставки запрещается, а питание производится только через автоматический выключатель.

В принципе электроприбор можно подключать и при помощи специальной пары «вилка-электророзетка». Однако эта электроарматура должна быть рассчитана на ток не менее 32,0 ампер, а использование обычных бытовых вилок запрещается.

Однофазное подключение

Однофазное подключение (рис. 1) наиболее распространено в городских квартирах многоэтажных домов. Для его реализации необходимо установить соответствующим образом перемычки в клеммной коробке (расположена на задней панели) электроплиты. Все современные модели комплектуются перемычками нужного сечения. Если перемычки отсутствуют, то их необходимо приобрести в магазине электротоваров или вырезать из медной жилы самостоятельно. Минимальное электрическое сечение перемычки – 6,0 квадратных миллиметров.

Согласно схемы, для однофазного подключения необходимо:

• клеммы 1-2-3 соединить перемычками и подключить к фазовому проводу (коричневый, серый или черный цвет) питающего кабеля;
• клеммы 4-5 соединить между собой и подключить к нулевой жиле (обычно окрашена в синий цвет);
• клемму 6 соединить с заземляющей жилой кабеля – для однофазной сети, напряжением 220,0 вольт этот провод обычно имеет меньшее сечение и окрашен в желтый или зеленый цвет.

При выполнении всех соединений (проводов к клеммам и перемычек между клеммами) должен быть обеспечен надежный электрический контакт, для чего гайки в клеммной коробке необходимо хорошо затянуть. При некачественном контакте соединение будет греться, искрить, что приведет минимум к выгоранию изоляции клеммной коробке, а максимум – к пожару.

Подключение питающего кабеля к вилке проводим следующим образом:

• фазный провод подключается к штекеру (клемме) «L»;
• нулевой – к штекеру «N»;
• заземляющий – к штекеру, обозначенному условным значком заземления (в некоторых изделиях заземляющий контакт маркируется «earth» или «РЕ»).

Двухфазное подключение

Двухфазное подключение (рис. 2) используется достаточно редко и может быть выполнено лишь в жилых помещениях при наличии в них трехфазной сети. При этом электроконфорки будут подключены к двум фазным проводам, а одна фаза останется незагруженной.

Порядок установки перемычек, подключения к плите кабеля и соединения его с вилкой следующие:

• клеммы 1-2 или 2-3 соединяем перемычкой и подключаем к первому фазному проводу;
• свободную фазную клемму (3 или 2 зависит от того как установлена перемычка) подключаем ко второму фазному проводу);
• установка перемычек (4-5) и подключение нулевого и заземляющего проводов выполняется аналогично однофазной схеме.

Для штепсельного подключения электроплиты по двухфазной схеме необходимо приобрести комплект «вилка-электророзетка» для питания трехфазного оборудования, при этом один штекер вилки буде незадействован.

Трехфазное подключение

Трехфазное подключение (рис. 3) требует наличие трехфазной сети и в основном используется в индивидуальных домах. Как известно их курса общей электротехники напряжение между фазами будет равным 380,0 вольт, а между любой фазой и нулем – 220,0 вольт. Для его реализации потребуется четырех-пяти жильный кабель.

Подключённые кабеля к клеммной коробки следующее:

• между фазными клеммами (1-2-32) перемычки не ставятся, а каждая клемма подключается к фазному проводу;
• установка перемычек (4-5) и подключение нулевого и заземляющего проводов выполняется аналогично однофазной схеме.

При самостоятельном выполнении электромонтажных работ следует знать, что у некоторых моделей клеммная коробка отсутствует, а подключение осуществляется к контактам, расположенным на щитке задней панели.

Стоимость подключения электроплиты

Прежде чем самостоятельно заниматься подключением электроплиты следует позвонить в сервисные центр и поинтересоваться во сколько обойдутся эти работы, выполненные специалистом. При этом владелец бытовой техники избавляется от массы проблем, связанных как с затратами времени, так и с выполнением порой плохо знакомых работ.

Например, в Москве, при выполнении всего комплекса работ, стандартные расценки, следующие:

• покупка необходимых материалов и комплектующих (без учета их стоимости) – 350,0 рублей за час затраченного времени;
• установка и подсоединение электророзетки – 450,0…750,0 рублей за единицу (зависит от типа подключения);
• монтаж электропроводки с подключением к щитку 150,0…350,0 рубле за метр погонный;
• установка электроплиты – 1000,0 рублей.

Есть компании, которые предлагают выполнить весь комплекс работ «под ключ», без вмешательства хозяина, за 20,0…50,0 североамериканских долларов. При этом большая цена относится к оборудованию со стеклокерамической варочной панелью.

В провинции цены несколько дешевле. В Красноярске и Новосибирске стоимость электромонтажа и установки начинается от 800,0 рублей. В других областных центрах, в Центральных регионах России, многие фирмы предлагают свои услуги за аналогичные работы в пределах 400,0…500,0 рублей.

Подключение электроплиты 380 вольт

Подключение электроплиты 380 вольт

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше. Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема распределения проводов в вилке электроплиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому. Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия. Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
3. Розетка фирмы Legrand 2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Розетка для плиты

от Виктор Пархомов 2.2к Просмотры

Электроплита характеризуется в первую очередь повышенной эффективностью и множеством полезных настроек. Но вдобавок изделие съедает много электричества, что непосредственно отражается на нюансах его подсоединения к сети. Неграмотно подобранная и смонтированная розетка может стать причиной пожара.

Чтобы заранее уменьшить вероятность возникновения таких ситуаций, следует правильно спроектировать и подключить силовую точку.

Какие розетки подходят для электроплит?

Ориентироваться надо на мощность прибора, спросите у консультанта подходящий вариант розетки.

Важно! Вилки у варочных панелей отсутствуют по умолчанию, но также есть модели, которые идут без кабеля в комплекте. Обдумайте этот вопрос, так ли сильно вам нужна розетка? Наверняка правильней будет подключить соединение кабелей через небольшой электрощиток. Тогда вилка-розетка просто-напросто не потребуется.

Однофазное подключение

Для мощных однофазных плит и шкафов от 3.6 до 7 кВт нужна розетка уже на 32 А/220 В.

Трёхфазное подключение

Трёхфазная электроплита должна снабжаться электропитанием 380 вольт с трёхфазной розеткой на 20 А. Если вилка не поставляется, то нужна 3-фазная вилка с подходящим током.

Внимание! Вилки с розетками нуждаются в заземлении, по этой причине штырьков и отверстий у них побольше. Если не обустроить заземление, то это может привести к летальному исходу при дальнейшей эксплуатации прибора!

Виды силовых точек для электроплиты

Обыватели могут подумать, что для плиты можно ставить стандартную розетку, но это ошибочное мнение. При лучшем стечение обстоятельств она просто расплавится, но также она может спровоцировать возгорание отдельных частей домашней энергосети.

Выбирать силовую розетку надо ориентируясь на этот тип сети, собственно, как и сам подводящий кабель.

Чтобы правильно смонтировать силовой разъём, важно уточнить у электриков информацию о типе сети и возможности заземления. Теперь можно отправляться в строительный магазин и закупаться необходимыми материалами.

Установка розетки

Определяемся со скрытым или наружным монтажом

Здесь ориентируемся только на своей вкус и выбор. Есть только одно правило — в деревянном доме допустима установка только наружной электропроводки. Это главное требование электрической безопасности, потому что дерево — материал относится к воспламеняемым и убирать в него проводку настоятельно запрещено.

Если стены сделаны из бетона или кирпича, то можно применить оба метода монтажа. Если смотреть на монтаж относительно электробезопасности, то скрытая установка наиболее желательный вариант.

Монтаж

Установить розетку для плиты можно не прибегая к помощи профессионалов. Инструкция, как поэтапно установить розетку для электроплиты, выполняйте все действия последовательно:

1. И внутренняя, и наружная модели подключаются напрямую к плиточным штатным клеммам. Сначала надо добраться до них, а для этого следует открутить крышку с задней стороны прибора и демонтировать защиту.
2. В однофазной сети надо фазу (обычно это провод красного цвета, но лучше найти фазу тестером) подключить к контактам, между которыми нужно поставить специальные перемычки.
3. В редких случаях вместо перемычек используются петли из провода требуемого диаметра, он должен быть больше 6 миллиметров.

@elektrik-a.su

Также иногда появляются отдельные ситуации, когда необходимо перенести розетку. Перенос осуществляется аналогично разводке проводки. Вам потребуется схема электропроводки, по ней следует проделать отверстия в стенах. Когда подготовите проём, то надо извлечь провода из предыдущего места, а затем переложить до нового.

Правила безопасности

• Подключение нужно осуществлять при полностью обесточенной линии.
• В работе применять исключительно материал хорошего качества от проверенных производителей.
• Важно проявлять особую внимательность при подключении проводов, также важно проверять правильность подключения перед включением электричества.

Советы по выбору розетки для плиты

1. Розетку важно выбирать из категории силовых (25/32 А), связано это с тем, что контакты розетки не будут нагреваться во время работу электрической плиты. Обычные же устройства рассчитаны на ток 10/16 ампер.
2. Поджимные клеммы должны изготавливаться из латунного сплава.
3. Элементы розетки ни в коем случае не должны болтаться, особенно это касается защитной изоляционной конструкции.

Мы надеемся, что статья была полезной и информативной для вас, теперь вы сможете самостоятельно смонтировать розетку для электроплиты. Желаем всего вам самого доброго и удачи в монтаже!