Падает напряжение в блоке питания компьютера

Ремонт компьютерного блока питания 2 мес., 2 нед. назад #601 udgin Здравствуйте,такая проблема,падают... (1/1) - Russian
Содержание
  1. Падает напряжение в блоке питания компьютера
  2. Падает напряжение в блоке питания компьютера
  3. Решено БП ATX пониженное напряжение.
  4. vitvas
  5. General
  6. Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
  7. Справочная информация
  8. Неисправности
  9. О прошивках
  10. Схемы аппаратуры
  11. Справочники
  12. Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах
  13. Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента
  14. Краткие сокращения
  15. Частые вопросы
  16. Полезные ссылки
  17. Диагностика компьютерного блока питания
  18. Начало всех начал
  19. Рекомендации по выбору блоков питания для ПК
  20. Самые частые неисправности
  21. Ремонт компьютерного блока питания. Окончание
  22. Силовые элементы низковольтной части
  23. Пробное включение
  24. Напряжение дежурного источника
  25. Контроль основных напряжений и сигнала Power Good
  26. Проверка элементов дежурного источника напряжения
  27. Нагрузка блока питания
  28. Несколько слов о надежности блоков питания
  29. Чем опасен недостаток мощности блока питания
  30. Нюансы работы на плохом БП
  31. Как влияют на железо просадки напряжения
  32. Материнская плата
  33. Видеокарта
  34. Жесткие диски

Падает напряжение в блоке питания компьютера

Падает напряжение в блоке питания компьютера

Ремонт компьютерного блока питания 2 мес., 2 нед. назад #601

udgin
Здравствуйте,такая проблема,падают напряжения на блоке питания компьютера.Падают при загрузке виндовс.Сначяла, при включении вроде всё нормально,при появлении запуск виндовс кулера начинают крутится в два раза медленнее и экран тухнет и больше ничего не происходит.Визуально в блоке питания кондёров вздутых нет,подгоревших деталей тоже.Есть небольшой свист БП,даже в дежурном режиме. С другим БП комп работает.Помогите разобратся.

admin
Здравствуйте. Исходя из того, что Вы описали (писк БП, падение напряжения во время увеличения тока нагрузки и т.д.), скорее всего неисправен один или несколько эл.конденсаторов. Визуально они могут выглядеть нормально. Могу посоветовать сделать следующее — замерьте вольтметром выходное напряжение в каждой цепи (3.3, 5, 12 и т.д.). Если в какой-то из этих цепей напряжение отличается от указанного, то в этой цепи и смотрите неисправный кондер. Обычно он стоит на выходе питания в цепи. НО, ЕСЛИ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ УКАЗАННЫХ, ТО ПРИЧИНА В ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ БП. Хотя это мало вероятно! Поскольку слышен писк, это говорит о перегрузке блока питания по одной из вторичных (выходных) цепей напряжения. А там в99 случаях из 100 только электролит может давать утечку и перегружать цепь. Если что то не понятно — пишите. Удачи!

udgin
Проверял напряжения,что 5в что 12в что 3.3 падают все,А если все то это во входной части ?

admin
Да по определению то так. Но уж очень сильно смущает писк! В первичной цепи обязательно проверьте стабилитроны и кондеры электролиты. В первую очередь те, рабочее напряжение которых 350 — 400 вольт. То есть эл.кондеры сетевого Фильтра БП. Но все-таки внимательно осмотрите вторичные цепи. Иногда бывало что и один дохлый (с большой утечкой) кондер во вторичной цепи садил все напряжения! Возможен вариант с неисправностью эл.кондеров на материнке. Если вы подключали другой, более мощный БП, то вполне возможно что и с потерявшими емкость кондерами материнки комп мог работать. Но это как вариант мало возможен! Еще вариант — нагрузите БП на лампочки и проверьте напряжения. Только каждую выходную цепь на лампы с соответствующим напряжением накала.

udgin
НЕ с материнкой всё в порядке,проверял другим блоком,работает. и этот блок на такойже мамке .Что на одной мамке что на другой одинаково.А вот ещё,кондёры сетевого фильтра вместо двух почемуто один
Ну всёравно спосибо , буду пробовать менять кондёры.

admin
Ну тогда проверьте напряжение на этом кондере. Если ниже 270, то лучше заменить его. А один он скорее всего в целях экономии. А уж если перетряхивание первичных цепей не поможет, советую все-таки заменить кондеры во вторичных цепях. Они весьма и весьма не надежные! Удачи!

udgin
Добрый день,Поменял все электролиты по выходным напряжениям,результатов не дало.в ждущем режиме небольшой свист но при подключении материнки начинается треск,похож на плохой контакт.треск похоже исходит от трансформатора (самого большого).Ну оно там всё в куче,по этому точно определить не могу.Большой эл.кондёр в фильтре питания 420 мик 420 вольт.У меня такого нет но напряжение на нём (я так понял ставить на переменку и замерять на контактах кодёра + -) показует в раёоне 600 вольт.Диоды стабилитроны вроде тоже все проверил.Уменя уже мозг закипел ,и током от кондёра уже 3 раза шибонуло ,неудобный какойто блок,всё вплотную к друг другу .Может если у вас есть какието мысли,подскажите пожалуйста.Зарание спосипо.

admin
Добрый день. На кондере надо было мерить на постоянке. Раз треск из самого транса, посмотри внимательно на пропайку выводов в плате. Возможно микротрещены!

udgin
Померял постоянкой 310 вольт, Я так поня пропоять контакты транса ?

admin
Ну 310 это нормально. Да пропаять именно контакты транса. Попробуйте еще так.

udgin
Немного уменьшился,гдето на половину,вобщем уже нужно прислушиватся.спосибо

udgin
А может его вобще заменить ?,если найду такой же.

admin
Можно б попробовать заменить. Но наверно будет сложно подобрать именно такой! А писк снизился именно после пропайки выводов?! Так а если к материнке подключить — хоть что-то изменилось? Бывает что происходит обрыв обмотки как раз на самом выводе, в месте подпайки провода к ножке транса. И в этом случаи вполне возможен писк транса, т.к. получается что обрывается цепь потребителя потребителя. Не забывайте что БП импульсный и без нагрузки тоже будет пищать!

udgin
Добрый день.Да писк снизился после пропайки контактов,при запуске с материнкой был сильный треск транса а теперь его еле слышно,но всё равно, такого не должно быть.Ну без нагрузки нужно прислушатся чтоб услышать что он пищит.Может стоит его снять и посмотреть как вы говорите что мог провод обмотки отпоялся ?

admin
Думаю что отпаивать не надо. Можно повредить! Проверьте оптопару заменой, если есть. Внимательно осмотрите качество всех паек. Посмотрите на чем собран БП — в качестве ключевого элемента используются транзисторы или тиристоры. Они тоже могут «шалить» и из-за этого блок не выдает необходимую мощность под нагрузкой!

udgin
Здравствуйте,Спосибо Вам большое.Сегодня пропоял все контакты на трансе и окружающие его,плюс заменил маленький кондёр в первичной цепи (он слишком плотно к радеатору был и наверное пересох).Всё зароботало .Ещё раз Вам спосибо что отвечаете в теме по теме ,а не так как на других форумах,из десяти ответов 1 поменять кондёры а 9 выкинь и купи новый.Спосибо, Удачи . в Ваших делах.

admin
Спасибо за похвалу. Рад что хоть чем-то помог. Скорее всего дело было именно в кондере.

Решено БП ATX пониженное напряжение.

vitvas

General

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

    • Прошивки ТВ (упорядоченные)
    • Запросы прошивок для ТВ
    • Прошивки для мониторов
    • Запросы разных прошивок
    • . и другие разделы

    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Схемы телевизоров (запросы)
    • Схемы телевизоров (хранилище)
    • Схемы мониторов (запросы)
    • Различные схемы (запросы)

    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

    • Справочник по транзисторам
    • ТДКС — распиновка, ремонт, прочее
    • Справочники по микросхемам
    • . и другие .

    Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

    Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

    Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

    Сокращение Краткое описание
    LED Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
    eMMC embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCL Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDA Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2C Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCB Printed Circuit Board — Печатная плата
    PWM Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
    SPI Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USB Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
    DMA Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    AC Alternating Current — Переменный ток
    DC Direct Current — Постоянный ток
    FM Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
    AFC Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

    Частые вопросы

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему БП ATX пониженное напряжение. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

    Полезные ссылки

    Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

    Диагностика компьютерного блока питания

    Диагностика компьютерного блока питания – это первый этап в поиске неисправностей в системном блоке, если тот вообще не подает сигналов жизни.

    В жизни каждого радиолюбителя рано или поздно наступает момент, когда ему приходится начинать осваивать мелкий ремонт техники. Это могут быть настольные компьютерные колонки, планшет, мобильный телефон и еще какие-нибудь гаджеты. Не ошибусь, если скажу, что почти каждый радиолюбитель пробовал чинить свой компьютер. Кому-то это удавалось, а кто-то все таки нес его в сервис-центр.

    В этой статье мы с вами разберем основы самостоятельной диагностики неисправностей блока питания ПК.

    Начало всех начал

    Давайте предположим, что нам в руки попался блок питания (БП) от компьютера. Для начала нам надо убедиться, рабочий ли он? Кстати, нужно учитывать, что дежурное напряжение +5 Вольт присутствует сразу после подключения сетевого кабеля к блоку питания.

    Если его нету, то не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность жил мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Также не забываем прозвонить кнопку и предохранитель. Если с сетевым шнуром все ОК, то включаем блок питания ПК в сеть и запускаем без материнской платы путем замыкания двух контактов: PS-ON и COM. PS-ON сокращенно с англ. – Power Supply On – дословно как “источник питания включить”. COM сокращенно от англ. Сommon – общий. К контакту PS-ON подходит провод зеленого цвета, а “общий” он же минус – это провода черного цвета.

    На современных БП идет разъем 24 Pin. На более старых – 20 Pin.

    Замкнуть эти два контакта проще всего разогнутой канцелярской скрепкой

    Хотя теоретически для этой цели сгодится любой металлический предмет или проводок. Даже можно использовать тот же самый пинцет.

    Исправный блок питания у нас должен сразу включиться. Вентилятор начнет вращаться и появится напряжение на всех разъемах блока питания.

    Если наш компьютер работает со сбоями, то нелишним будет проверить на его разъемах соответствие величины напряжения на его контактах. Да и вообще, когда компьютер глючит и часто вылазит синий экран, неплохо было бы проверить напряжение в самой системе, скачав небольшую программку для диагностики ПК. Я рекомендую программу AIDA. В ней сразу можно увидеть, в норме ли напряжение в системе, виноват ли в этом блок питания или все-таки “мандит” материнская плата, или даже что-то другое.

    Вот скрин с программы AIDA моего ПК. Как мы видим, все напряжения в норме:

    Если есть какое-либо приличное отклонение напряжения, то это уже ненормально. Кстати, покупая б/у компьютер, ВСЕГДА закачивайте на него эту программку и полностью проверяйте все напряжения и другие параметры системы. Проверено на горьком опыте :-(.

    Если же все-таки величина напряжения сильно отличается на самом разъеме блока питания, то блок надо попытаться отремонтировать. Если вы вообще очень плохо дружите с компьютерной техникой и ремонтами, то при отсутствии опыта его лучше заменить. Нередки случаи, когда НЕисправный блок питания при выходе из строя “утягивал” за собой часть компьютера. Чаще всего при этом выходит из строя материнская плата. Как этого можно избежать?

    Рекомендации по выбору блоков питания для ПК

    На блоке питания экономить никогда нельзя и нужно всегда иметь небольшой запас по мощности. Желательно не покупать дешевые блоки питания NONAME.

    Рекомендую брать блоки питания марок FSP GROUP

    Они отлично себя зарекомендовали. У меня у самого FSP на 400 Ватт.

    Как быть, если вы слабо разбираетесь в марках и моделях блоков питания, а на новый и качественный мамка не дает денег))? Желательно, чтобы в нем стоял вентилятор 12 См, а не 8 См.

    Ниже на фото блок питания с вентилятором 12 см.

    Такие вентиляторы обеспечивают лучшее охлаждение радиодеталей блока питания. Нужно также помнить еще одно правило: хороший блок питания не может быть легким. Если блок питания легкий, значит в нем применены радиаторы маленького сечения и такой блок питания будет при работе перегреваться при номинальных нагрузках. А что происходит при перегреве? При перегреве некоторые радиоэлементы, особенно полупроводники и конденсаторы, меняют свои номиналы и вся схема в целом работает неправильно, что конечно же, скажется и на работе блока питания.

    Самые частые неисправности

    Также не забывайте хотя бы раз в год чистить свой блок питания от пыли. Пыль является “одеялом” для радиоэлементов, под которым они могут неправильно функционировать или даже “сдохнуть” от перегрева.

    Самая частая поломка БП – это силовые полупроводнки и конденсаторы. Если есть запах горелого кремния, то надо смотреть, что сгорело из диодов или транзисторов. Неисправные конденсаторы определяются визуальным осмотром. Раскрывшиеся, вздутые, с подтекающим электролитом – это первый признак того, что надо срочно их менять.

    При замене надо учитывать, что в блоках питания стоят конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) . Так что в этом случае вам стоит обзавестись ESR-метром и выбирать конденсаторы как можно более с низким ESR. Вот небольшая табличка сопротивлений для конденсаторов различной емкости и напряжений:

    Здесь надо подбирать конденсаторы таким образом, чтобы значение сопротивления было не больше, чем указано в таблице.

    При замене конденсаторов важны еще также два параметра: емкость и их рабочее напряжение. Они указываются на корпусе конденсатора:

    Как быть, если в магазине есть конденсаторы нужного номинала, но рассчитанные на большее рабочее напряжение? Их также можно ставить в схемы при ремонте, но нужно учитывать, что у конденсаторов, рассчитанных на большее рабочее напряжение обычно и габариты больше.

    Если у нас блок питания запускается, то мы меряем напряжение на его выходном разъеме или разъемах мультиметром. В большинстве случаев при измерении напряжения блоков питания ATX, бывает достаточно выбрать предел DCV 20 вольт.

    Существуют два способа диагностики:

    – проведение измерений на “горячую” во включенном устройстве

    – проведение измерений в обесточенном устройстве

    Что же мы можем померять и каким способом проводятся эти измерения? Нас интересует измерение напряжения в указанных точках блока питания, измерение сопротивления между определенными точками, звуковая прозвонка на отсутствие или наличие замыкания, а также измерение силы тока. Давайте разберем подробнее.

    Если вы ремонтируете какое-либо устройство и имеете принципиальную схему на него, на ней часто указывается, какое напряжение должно быть в контрольных точках на схеме. Разумеется, вы не ограничены только этими контрольными точками и можете померять разность потенциалов или напряжение в любой точке блока питания или любого другого ремонтируемого устройства. Но для этого вы должны уметь читать схемы и уметь их анализировать. Более подробно, как измерять напряжение мультиметром, можно прочитать в этой статье.

    Любая часть схемы имеет какое-то сопротивление. Если при замере сопротивления на экране мультиметра единица, это значит, что в нашем случае сопротивление выше, чем предел измерения сопротивления выбранный нами. Приведу пример, например, мы измеряем сопротивление части схемы, состоящей условно, из резистора известного нам номинала, и дросселя. Как мы знаем, дроссель – это грубо говоря, всего лишь кусок проволоки, обладающий небольшим сопротивлением, а номинал резистора нам известен. На экране мультиметра мы видим сопротивление несколько большее, чем номинал нашего резистора. Проанализировав схему, мы приходим к выводу, что эти радиодетали у нас рабочие и с ними обеспечен на плате хороший контакт. Хотя поначалу, при недостатке опыта, желательно прозванивать все детали по отдельности. Также нужно учитывать, что параллельно подключенные радиодетали влияют друг на друга при измерении сопротивления. Вспомните параллельное подключение резисторов и все поймете. Более подробно про измерение сопротивления можно прочитать здесь.

    Если раздается звуковой сигнал, это означает, что сопротивление между щупами, а соответственно и участком цепи, подключенных к её концам, рано нулю, или близко к этому. С её помощью мы можем убедиться в наличии или отсутствии замыкания, на плате. Также можно обнаружить есть контакт на схеме, или нет, например, в случае обрыва дорожки или непропая, или подобной неисправности.

    Измерение протекающего тока в цепи

    При измерениии силы тока в цепи, требуется вмешательство в конструкцию платы, например путем отпаивания одного из выводов радиодетали. Потому что, как мы помним, амперметр у нас подключается в разрыв цепи. Как измерить силу тока в цепи, можно прочитать в этой статье.

    Используя эти четыре метода измерения с помощью одного только мультиметра можно произвести диагностику очень большого количества неисправностей в схемах практически любого электронного устройства.

    Как говорится, в электрике есть две основных неисправности: контакт есть там, где его не должно быть, и нет контакта там, где он должен быть. Что означает эта поговорка на практике? Например, при сгорании какой-либо радиодетали мы получаем короткое замыкание, являющееся аварийным для нашей схемы. Например, это может быть пробой транзистора. В схемах может случится и обрыв, при котором ток в нашей цепи течь не может. Например, разрыв дорожки или контактов, по которым течет ток. Также это может быть обрыв провода и тому подобное. В этом случае наше сопротивление становится, условно говоря, бесконечности.

    Конечно, существует еще третий вариант: изменение параметров радиодетали. Например, как в случае с тем же электролитически м конденсатором, или подгорание контактов выключателя, и как следствие, сильное возрастание их сопротивления. Зная эти три варианта поломок и умея проводить анализ схем и печатных плат, вы научитесь без труда ремонтировать свои электронные устройства. Более подробно про ремонт радиоэлектронных устройств можно прочитать в статье “Основы ремонта“.

    Ремонт компьютерного блока питания. Окончание

    Добрый день, друзья!

    В прошлый раз мы с вами учились врачевать высоковольтную часть компьютерного блока питания. Лечебное искусство (как и любой другое) растет с увеличением практики. Поэтому давайте сейчас посмотрим на

    Силовые элементы низковольтной части

    Эти элементы установлены на отдельном радиаторе.

    Напомним, что в блоке питания имеется, как минимум, два отдельных радиатора – один для высоковольтных элементов, другой – для низковольтных.

    Если в блоке имеется активная схема PFC, то она будет иметь свой радиатор, т.е. всего их будет три.

    Силовые элементы низковольтной части – это, как правило, сдвоенные выпрямительные диоды Шоттки. Эти диоды отличаются от обычных тем, что на них падает меньшее напряжение.

    Таким образом, при том же токе они рассеивают меньшую мощность и меньше греются.

    Диодная сборка имеет общий катод, потому выводов у нее три, а не четыре. Как проверять диоды, написано здесь.

    Пробное включение

    После замены неисправных деталей необходимо произвести пробное включение блока.

    При этом вместо предохранителя следует включить электрическую лампу 220 — 230 В мощностью 40 – 100 Вт. Дело в том, что неисправность силовых высоковольтных транзисторов могла быть вызвана неисправностью управляющей микросхемы-контроллера. При этом контроллер может ошибочно открыть сразу оба транзистора.

    Через них потечет так называемый сквозной (очень большой) ток, и они выйдут из строя . После замены транзисторов – даже если контроллер и неисправен – почти все напряжение упадет на лампе. Ток будет ограничен, и транзисторы останутся целыми.

    Итак, если после замены транзисторов лампа загорится в полный накал – неисправен контроллер или так называемая «обвязка» (дополнительные детали) вокруг него. Но это уже сложная неисправность. Чтобы устранить ее, необходимо знать – как работает контроллер, какие сигналы выдает.

    Поэтому такой случай оставим профессионалам. Если же лампа мигнет на короткое время и погаснет (или будет гореть едва заметным накалом), значит, сквозного тока через транзисторы нет.

    Следует отметить, что схемотехника блоков питания постоянно совершенствуется, поэтому такой способ пробного включения, вообще говоря, не всегда может быть рекомендован.

    Если вы будете использовать его, то помните, что вы применяете его на свой страх и риск.

    Если пробное включение прошло нормально, то можно замерить

    Напряжение дежурного источника

    Напряжение дежурного источника 5VSB (обычно это провод фиолетового цвета) присутствует на выводе разъема блока питания.

    Оно должно находиться в пределах 5% поля допуска, т.е. от 4,75 до 5,25 В.

    Если оно находится в этих пределах, необходимо присоединить нагрузку к блоку питания и произвести запуск путем замыкания выводов PS ON и общего, обычно черного по цвету.

    Контроль основных напряжений и сигнала Power Good

    Если блок питания запустится (при этом закрутится вентилятор), следует проконтролировать напряжения +3,3 В, + 5 В, +12 В и сигнал PG (Power Good).

    Напряжение на выводе PG должно быть равным +5 В.

    Напоминаем, что эти напряжения должны находиться в пределах 5% поля допуска.

    Сигнал Power Good служит для запуска процессора.

    При включении блока питания в нем происходят переходные процессы, сопровождающиеся скачками выходных напряжений.

    Это может сопровождаться потерей или искажениями данных в регистрах процессора.

    Если сигнал на выводе PG неактивен (напряжение на нем равно нулю), то процессор находится в состоянии сброса и не стартует.

    Сигнал на этом выводе появляется обычно через 0,3 – 0,5 с после включения. Если после включения напряжение там осталось равным нулю – это сложный случай, оставим его профессионалам.

    Если напряжение дежурного источника будет ниже 4,5 В, компьютер может не запуститься. Если оно будет выше (бывает и такое), компьютер запустится, но он может «подвисать» и сбоить.

    Если напряжение дежурного источника не находится в пределах нормы, это тоже сложный случай, но можно выполнить несколько типовых процедур проверки деталей.

    Проверка элементов дежурного источника напряжения

    В формировании дежурного напряжения участвуют следующие элементы:

    Следует проверить их. Транзисторы можно проверить, не выпаивая, тестером (в режиме проверки диодов). Источник опорного напряжения лучше выпаять и проверить, собрав небольшую проверочную схему.

    Как это сделать – можно почитать в соответствующей статье на этом сайте. Оптопара выходит из строя редко.

    Чтобы проверить конденсаторы, необходим измеритель ESR. Если его нет, тогда можно заменить «подозрительный» элемент заведомо исправным — с такой же емкостью и рабочим напряжением.

    Если конденсатор подсох, у него растет ESR и уменьшается емкость. Про конденсаторы и ESR можно почитать в предыдущей статье.

    Иногда выходят из строя и резисторы, причем это может быть не очень заметно по внешнему виду.

    Поиск такой неисправности – сущее наказание! :negative:

    Необходимо смотреть на маркировку резистора (в виде цветных колец) и сверять маркировочное значение с реальным. И заодно глубоко вникать в принципиальную схему конкретного блока.

    Были случаи, когда резистор в цепи источника опорного напряжения увеличивал свое сопротивление, и «дежурка» поднимала свое напряжение до +7 В!

    Это повышенное напряжение питало часть компонентов на материнской плате. Компьютер из-за этого «подвисал».

    Нагрузка блока питания

    При тестировании блоков питания к ним необходимо подключать нагрузку.

    Дело в том, что питаюшие блоки снабжены в большинстве своем элементами защиты и сигнализации. Эти цепи сообщают контроллеру об отсутствии нагрузки. Он может останавливать инвертор, уменьшая выходные напряжения до нуля.

    В дешевых моделях эти цепи могут быть упрощены или вообще отсутствовать, и поэтому не исключена поломка блока питания.

    При запуске блока питания достаточно подключить нагрузку в виде проволочных сопротивлений ПЭВ-25 6 -10 Ом (к шине +12 В) и 2 — 3 Ом (к шине +5 В).

    Правда, могут быть случаи, когда с такой нагрузкой питающий блок запускается, а с реальной нагрузкой – нет.

    Но такое бывает редко, и это, опять же, сложный случай. Если уж по-честному, то нагружать надо сильнее, в том числе и шину +3,3 В.

    После ремонта надо обязательно проконтролировать напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В. Они должны быть в пределах допуска — плюс-минус 5% . С другой стороны, + 12 В + 5% — это 12,6 В, что многовато…

    Это напряжение подается на двигатели приводов, в том числе и на шпиндель винчестера, который и так греется достаточно сильно. Если есть регулировка, лучше снизить напряжение до +12 В. Впрочем, в недорогих моделях регулировки обычно нет.

    Несколько слов о надежности блоков питания

    Многие дешевые модели блоков питания уж слишком сильно «облегчены», что можно ощутить буквально – по весу.

    Производители экономят каждую копейку (каждый юань) и не устанавливают некоторые детали на платах.

    В частности, не ставят входной LC-фильтр, дроссели фильтра в каналах выходных напряжений, закорачивая их перемычками.

    Если нет входного фильтра, импульсная помеха от инвертора блока питания поступает в питающую сеть и «загрязняет» и без того не очень «чистое» напряжение. Кроме того, увеличиваются скачки тока через высоковольтные элементы, что сокращает срок их службы.

    В заключение скажем, что если нет дросселей фильтра в каналах выходных напряжений, уровень высокочастотных помех возрастает.

    В результате импульсный стабилизатор на материнской плате, вырабатывающий напряжение питания для процессора, работает в более тяжелом режиме и сильнее нагревается.

    Отсюда рекомендация – либо заменить такой блок, либо установить недостающие элементы входного и выходных фильтров.

    В последнем случае хорошо бы заменить низковольтные выпрямительные диоды более мощными (потому что, скорее всего, сэкономили и на этом). Например, вместо диодных сборок 2040 с током 20 А, установить сборки 3040 с током 30 А.

    «Кормите» компьютер качественным напряжением, и он будет служить Вам долгие годы! На компьютерном «желудке» (как и на своем) лучше не экономить.

    Чем опасен недостаток мощности блока питания

    При нестабильной работе компьютера не каждый пользователь сразу сузит круг подозреваемых и запишет в виновники блок питания. А зря! Нехватка мощности БП — основной бич современных настольных ПК.

    Произведена установка нового оборудования или разгон системы, и все — еще вчера исправно работающий системник, сегодня доставляет своему владельцу кучу неприятностей.

    Большая часть пользователей сразу начинает «копать» в сторону некорректной работы драйверов или решается на переустановку операционной системы, совершенно забывая проверить главное — блок питания, а именно его мощность и способность справляться с дополнительной нагрузкой.

    Нюансы работы на плохом БП

    Как правило, при сборке компьютера, блок питания выбирают по остаточному принципу, не особо вдаваясь в технические дебри, главное чтобы «ватт» хватало! И зачастую, либо полностью доверяются продавцу, либо примерно просчитав потребляемую мощность компонентов, покупают ближайшее по мощности устройство.

    Такой подход является одной из самых распространенных и грубых ошибок при сборке ПК, ведь по своей важности, блок питания идет сразу за процессором и видеокартой.

    Как известно, основными потребителями энергии любого системника являются центральный процессор и графический адаптер, а основной магистралью для их питания служит линия + 12В, именно она несет основную нагрузку. На наклейке любого блока питания отдельно указываются номинальные мощности по всем шинам питания и суммарная мощность блока, но ориентироваться нужно именно на значения, указанные для линии + 12 В.

    Более подробно о выборе БП можно прочитать в этой статье на страницах блога. Как определить нужную мощность, можно почитать в статье «Онлайн-калькуляторы для определения мощности ПК — теория и практика»

    Установка источника питания, что называется «впритык» по мощности, во-первых, не оставляет шансов для дальнейшего апгрейда и расширения системы без его замены, а во-вторых, заставляет работать его на пределе своих возможностей. Естественно, работа в таком режиме обусловлена повышенным выделением тепла и нагревом элементов БП. В первую очередь это относится к электролитическим конденсаторам. Со временем, под действием температуры они высыхают и теряют свою емкость, что сказывается на технических характеристиках устройства, в частности, ростом пульсаций выходного напряжения и как следствие, выходом из строя других комплектующих системного блока.

    Работа электронных компонентов при повышенных температурах снижает их ресурс в разы!

    Да и шум при работе устройства на пределе своих возможностей сбрасывать со счетов не стоит. Поэтому оптимальной считается нагрузка БП в диапазоне 60 % — 80 %. При таких условиях достигается оптимальный баланс значений эффективности блока (КПД) и температуры его внутренних компонентов. К тому же, в качестве бонуса, остается запас мощности, рекомендованное значение которого составляет порядка 30 %.

    Симптомы нехватки ватт могут быть различны, тут уж как «повезет». На практике можно встретиться со следующими проявлениями поведения компьютера со слабым блоком питания:

    • отказ системника включаться;
    • медленная работа системы;
    • возникновение артефактов изображения в играх;
    • появление синего экрана смерти;
    • возникновение непрогнозируемых выбрасываний из «тяжелых» приложений и перезагрузок системника.

    Как влияют на железо просадки напряжения

    При качественном блоке питания, а не китайском ноунейме, незначительные просадки напряжения в электрической сети ему и запитанным от него компонентам не страшны. Ситуацию выправит корректор коэффициента мощности, которым оснащают блоки питания. Информацию о том как он работает, можно почерпнуть из следующей статьи.

    При наличии в схеме блока активного PFC он без труда может переносить просадки питающего напряжения ниже 110 В, как правило, отключение системы происходит на уровнях, приближающихся к 70 В.

    Больший интерес представляет реакция внутренних компонентов системника на пониженное напряжение, поступающее к ним из блока питания. Хотя стандарт ATX12V и регламентирует максимальные отклонения напряжений по всем линиям в диапазоне ±5 %, но далеко не все блоки питания, особенно «китайцы», из-за перекосов и некорректного распределения нагрузки по линиям его выдерживают.

    Напряжение на линии + 12 В блока питания должно находиться в диапазоне 11,4 В — 12,6 В.

    Материнская плата

    Поведение компьютера при работе на пониженном напряжении во многом зависит от модели и схемотехники материнской платы. Дело в том, что все зависит от качества компонентов, из которых собраны стабилизаторы напряжения и фильтры на ней. Одни модели просто не включатся, поскольку имеют защиту от работы на низком напряжении, другие отключатся или переведут процессор в безопасный режим при достижении определенного порога напряжения, третьи продолжат работать. Однако даже если плата и продолжает работать, этот режим нельзя назвать нормальным, поскольку в цепях платы протекают токи, значения которых выше номинальных.

    В качестве примера, при TPD процессора равном 120 Вт, ток в цепи его питания при напряжении 12 В составит 10 А, а при понижении напряжения до 10 В значение тока составит 12 А. Понятно, что цифры пониженного напряжения, взятые для примера и удобства расчета, редко встретишь в реальной жизни, но они как нельзя кстати характеризуют суть протекающих в цепях процессов. Такая «прожарка» компонентов материнки влечет за собой их быстрый выход из строя. Привет вздутым конденсаторам!

    Видеокарта

    При питании пониженным напряжением видеоадаптера, он не сможет выйти на номинальный режим работы, а, следовательно, говорить о нормальной работе графической подсистемы неуместно. Нужно быть готовым к зависаниям картинки, артефактам изображения, прекращению работы «тяжелых» игрушек и приложений, перезагрузкам системы.

    Жесткие диски

    Основную опасность просадки напряжения несут дисковой системе ПК, собранной из HDD.

    В жестких дисках напряжение 12 В отвечает за работу его механической части. Недостаток напряжения не позволит шпинделю раскрутиться до номинальных оборотов, а считывающие головки дольше будут позиционироваться над нужной частью блина. К тому же, нехватка питания может привести к остановке винчестера и прекращению работы ОС. Твердотельные накопители лишены этого недостатка, поскольку механическая часть в них отсутствует. Еще один немаловажный нюанс, при снижении выходного напряжения снижается его качество, в нем возрастают пульсации, которые губительно сказываются на здоровье HDD, последние начинают, что называется «сыпаться».

    Как видно, блок питания не как уж прост, как кажется на первый взгляд. Грамотный подбор мощности, модели и ее оснащения избавит пользователя от многих неприятностей, вызванных ее нехваткой.