Почему стабилизатор напряжения выдает повышенное напряжение?

Почему стабилизатор напряжения выдает повышенное напряжение?

Текущее время: Чт июн 24, 2021 21:54:10

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Завышенное напряжение на выходе стабилизатора сетевого напря

Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]

Симисторный от релейного ничем принципиально не отличается. Какая разница, чем переключать обмотки транса?

ЛАТР мощный есть? Проверить управление переключает или нет?
Резисторы делителей в объвязке LM324 на обрыв? Сама 324-ая?

Это, по аналогии с ресантоподобными. На чём сделан этот экземпляр, без фото не известно.

_________________
Ох уж эти сказки.
Ох уж эти сказочники.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

_________________
Ох уж эти сказки.
Ох уж эти сказочники.

Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.

Понял. спасибо. вот фото стабилизатора с описанием примененных компонентов.

_________________
Всё не так, как кажется

_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

Какие бывают неисправности стабилизаторов напряжения и как их ремонтировать

Гул и щелчки

Если стабилизатор напряжения сильно гудит, нужно проверить, чтобы питающее напряжение не было выше или ниже допустимых диапазонов. Диапазон регулировки в большинстве случае лежит в пределах 100-250 Вольт.

Внимание! Даже при исправном состоянии автотрансформатор равномерно и не слишком громко гудит. Также гул издаёт сервопривод при перемещении щеточного узла. Релейные стабилизаторы напряжения во время работы издают щелчки. Это нормально, реле (черные прямоугольники на рисунке ниже) переключают отводы от обмоток для регулировки выходного напряжения.

Если устройство громко трещит – это может свидетельствовать об искрении щетки в сервоприводных моделях, проблемах с реле и плохом контакте внутренней проводки устройства.

Выключается под нагрузкой

Стабилизатор напряжения не держит нагрузку – такая проблема случается по ряду причин. Первая среди них – это повышенная нагрузка (мощность потребителей). Если вы не меняли подключаемые устройства, значит проблема в стабилизаторе. Если он отключается не мгновенно, а через какое-то время работы, то виной этому может быть перегрев или межвитковые замыкания автотрансформатора.

Что делать: разберите прибор и произведите внешний осмотр обмоток автотрансформатора, если он не слишком сильно запылён, то проверьте, нет ли следов локальных перегревов. Если пыли много – вычистите её

Если следы перегрева и гари есть – повреждена изоляция обмоток. Это и есть межвитковое замыкание, тогда как отремонтировать стабилизатор в этом случае? Нужно перемотать либо заменить автотрансформатор на аналогичный или больший по мощности. Но стоимость такого ремонта может быть сопоставимой с покупкой нового стабилизатора напряжения.

Важно! У сервоприводных моделей ряд неисправностей может быть вызван износом щетки и загрязнением токоведущих частей графитовой стружкой. В процессе работы щетка стирается, засыпая графитом автотрансформатор. Из-за чего могут возникать замыкания между токосъемниками участками витков и перегрев. В этом случае нужно смести графит и вычистить его между витками. Убедитесь, что обмотки уложены ровно, нет обрывов. Контактную поверхность зачистите обычным канцелярским ластиком до блеска, особенно наиболее его используемый сектор.

На выходе нет 220 Вольт

Неисправность проявляется в том, что стабилизатор не выдает напряжение 220 Вольт. Это не обязательно говорит о внутренних проблемах, причина может быть в напряжении сети – оно слишком низкое, и устройство просто не вытягивает. Если питание находится в рабочем диапазоне стабилизатора, тогда приступим к ремонту.

Что делать: в сервоприводных моделях поломка может быть вызвана износом щеточного механизма или самого сервопривода. Он может не доходить до конца обмотки или щетка может не контактировать с соответствующим её сектором. В простейшем случае может быть просто загрязнена графитом. Чтобы отремонтировать его, нужно почистить поверхность контактов до металлического блеска. Иногда нужно заменить щетку.

Интересно! Бывает и так, что из-за загрязнений рабочего сектора щеточного узла графитом часто напряжение не поднимается выше определенного значения.

В релейных СН это чаще всего говорит о том, что неисправно одно или несколько электромагнитных реле или каскад управления ими. Обычно он строится на транзисторе. Реле могут иметь различное напряжение катушки, часто это 12 Вольт.

Что делать: для проверки подайте напряжение на катушку и прозвоните силовые контакты. Они должны замыкать и размыкаться, реле при этом щелкает. Если этого не происходит – либо прилипли контакты (чаще), либо сгорела катушка реле (реже). Если реле исправно – проверьте транзистор, он не должен быть пробит, а переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниваться в одну сторону, как диод. Транзисторы используйте любые маломощные аналогичной проводимости.

В симисторных и тиристорных СН диагностика поломки аналогична – нужно прозвонить на пробой полупроводниковый силовой ключ и если он вышел из строя заменить аналогичным или более мощным.

Плохая стабилизация напряжения

Если напряжение стабилизируется слишком большими шагами, а раньше всё было плавно, то поломка близка к предыдущей – вышел из строя коммутационный прибор на одной или нескольких ступенях регулировки. Алгоритм проверки неисправности стабилизатора напряжения и их устранение описаны в предыдущем пункте.

Внимание! В характеристиках каждого из стабилизаторов описан либо шаг регулировки, либо границы каждой из ступеней, а также точность поддержания номинального напряжения на выходе.

В сервоприводных стабилизаторах такое встречается при поломке в механизме редуктора двигателя, а также при загрязнениях обмоток, как это было в случаях описанных выше. Неисправности редуктора могут сопровождаться неравномерным жужжанием или потрескиванием – это проскакивают шестерни.

Что делать: нужно разобрать механизм и если все детали в норме, заменить смазку.

Еще стоит отметить, что у сервоприводных СН стабилизация может отсутствовать, работать неверно из-за выхода из строя полупроводниковых ключей управления двигателем. Тогда бегунок со щеткой перемещается в одно из крайних положений или вообще не сдвигается с места.

Не включается или выбивает автомат после отчета таймера

Большинство стабилизаторов после включения входят в рабочий режим не сразу, а после временной задержки. Но после отчета обратного таймера пуска не происходит, при этом на дисплее-индикаторе выдает букву Н. Пример ремонта устройства с такой неисправностью рассмотрен в следующих видео:

К сведению код ошибки «Н» говорит о завышенном напряжении сети и срабатывании защиты. Это действительно для приборов фирмы «Ресанта», «Luxeon» и некоторых других.

Интересно: буква «H» – значит «Высокое» или «High», а L – «низкое», «Low». Резистор, замену которого вы видели на видео, отвечает за пороги срабатывания по верхнему и нижнему уровню напряжения. Из-за неверного сопротивления плата стабилизации не справляется со своей работой и уходит в защиту.

Такие симптомы или другой код неисправности может сопровождаться выбиванием автомата питающего сам стабилизатор после отчета таймера задержки включения. В этом случае проблема решается заменой реле, при залипании которых может возникать повышенное потребление тока.

Совсем не подает признаков жизни или другие поломки

Самая пугающая неисправность – это когда после подачи напряжения ни индикаторы не зажигаются, ни напряжение на выходе не появляется, т.е. когда стабилизатор напряжения не работает вообще. В таком случае возможен выход из строя управляющей платы. Чаще всего ремонт начинают с визуального осмотра, обращают внимание на:

  • выгоревшие дорожки;
  • вздутые электролитические конденсаторы;
  • выгоревшие, треснутые или взорвавшиеся компоненты платы;
  • микротрещины на паяных контактах и холодная пайка.

Все выявленные недостатки устраняют, а если внешний осмотр не дал результатов переходят к проверке платы на обрывы дорожек и короткие замыкания мультиметром в режиме измерения сопротивления и прозвонки. Такой ремонт стабилизатора может потребовать глубоких знаний электроники, схемы электрической принципиальной, а в самых сложных случаях и использования осциллографа для проверки управляющих сигналов и логики работы схемы.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про неисправности стабилизаторов напряжения и способы их устранения своими руками. Надеемся, теперь вы знаете, что делать в том или ином случае и почему возникают поломки!

Что делать, если в розетке напряжение 240-250 вольт?

Кто-то мучается с низким напряжением, а у кого-то совсем наоборот — в розетке напряжение достигает и 240 и 250 вольт, а то и выше (270 или даже 280).
По статистике, проблема высокого напряжения возникает гораздо реже, чем противоположная крайность (низкое напряжение) и больше является уделом тех, кто живет рядом с подстанцией.
Решение сделать замеры напряжения часто происходит после того, как одна за другой перегорают лампочки в люстрах или по непонятным причинам начинает быстро выходить из строя бытовая техника.

Высокое сетевое напряжение: причины

    Выделяют 3 основные причины появления в сети высокого напряжения, от 240-250 вольт и выше:
  • неравномерное распределение нагрузки между фазами или «перекос» фаз. При увеличении нагрузки на одной фазе происходит падение напряжения на ней, а на другой фазе напряжение растет
  • умышленное повышение электриками выходного напряжения электрической подстанции. Делается для того, чтобы повысить напряжение у потребителей, находящихся далеко от линии передач. В результате у потребителей, находящихся недалеко от трансформаторной подстанции, напряжение будет выше 220 вольт.
  • аварии на линиях электропередач и внутренних линиях. Происходят из-за обрыва нулевого провода и попадание тока высокого напряжения в бытовые сети 220В.

Высокое сетевое напряжение: факты

Согласно ГОСТу, «отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения». Норма качества электроэнергии — 220 вольт.
Следовательно, если напряжение в розетке выше 242 вольт, то такая ситуация не является нормальной. Это проблема, которую нужно решать.

    Некоторые факты о высоком сетевом напряжении
  • при работе на повышенном напряжении уменьшается рабочий ресурс блоков питания бытовой техники (особенно импортной) при повышении напряжения до 250 вольт срок службы бытовой техники уменьшается примерно наполовину
  • значительное превышение уровня входного напряжения приводит к выходу техники из строя, нередко — к возгоранию
  • наиболее чувствительные к высокому напряжению — электроника и все приборы с электронным управлением
  • при повышенном сетевом напряжение расход электроэнергии увеличивается

Как защититься от высокого напряжения в сети?

Итак, что же делать, если в розетке напряжение выше 240 вольт?
Вначале можно попытаться обратиться к электрикам, объяснить ситуацию и попытаться ее исправить.
По каким-то причинам проблема не поддается быстрому и эффективному решению? Тогда стоит задуматься о самостоятельной защите своего дома от опасного напряжения в розетке.

    Две основные группы устройств по защите от повышенного напряжения:
  • Реле напряжения.
    Защищают от скачков напряжения в сети, импульсных, кратковременных и длительных перенапряжений. Включаются между электросетью и бытовой техникой и отключают нагрузку от сети при появлении любой опасности. Таким образом, реле не вносят изменения во входное напряжение, а лишь отключают его при превышении заданного уровня. Обычно верхний предел для реле популярных марок (Новатек, Digitop, Меандр, ABB и т.п.) установлен на уровне 270-280 вольт.
    Установка реле напряжения рекомендуется в случае отсутствия больших скачков напряжения, как защита техники при возникновении внештатной ситуации. Самый бюджетный вариант.
    Реле устанавливается в щитке на общую линию дома. На отдельные линии ставят по отдельному УЗО (или дифференциальному автомату) для упрощения поиска утечки тока, если вдруг она произойдёт на одной конкретной линии (чтобы не отключать всю систему целиком).
  • Стабилизаторы напряжения.
    Защищают технику от скачков напряжения, могут понизить его уровень, в отличии от реле. Работают в более широком диапазоне напряжений (большинство китайских — до 280 вольт, отдельные модели российских стабилизаторов — до 320 вольт).
    Если входное напряжение превысит допустимый уровень, то стабилизатор произведет отключение нагрузки и автоматическое подключение при восстановлении сети. Т.е. важное отличие стабилизатора от реле — возможность работы в более широких пределах за счет того, что высокое напряжение понижается, делается безопасным для подключенной бытовой техники. Если же уровень входного напряжения достигнет совсем аномальных значений, то стабилизатор, по аналогии с реле, произведет защитное отключение нагрузки. После понижения напряжения до определенного уровня, в зависимости от конкретной модели, нагрузка будет подключена к питанию.

Как выбрать стабилизатор при повышенном напряжении?

Итак, если стоит задача не только защитить технику от высокого напряжения, но и сделать так, чтобы она нормально работала в таких условиях, то выбор очевиден — установка стабилизатора напряжения.
Если в сети часто бывает повышенное напряжение, то нужно более внимательно подойти к выбору стабилизатора, чем в случае с пониженным напряжением. Это связано с тем, что высокое напряжение гораздо быстрее выведет электробытовые приборы из строя.
Встроенная защита дешевых китайских стабилизаторов релейного типа может не сработать. Тогда произойдет выход из строя или самого стабилизатора или подключенной к нему техники. Также нередки и случаи их возгорания.

    Марки стабилизаторов, рекомендованные для работы в условиях повышенного напряжения
  • Штиль Инстаб — инверторные стабилизаторы с высокой точностью и работой до 310 вольт (5 кВт, 10 кВт).
  • Стабвольт — релейные модели способны эффективно работать при напряжении до 305 вольт (5 кВт, 10 кВт).
  • Бастион — верхняя граница входного напряжения для мощных моделей этой марки — 295 вольт (5 кВт, 10 кВт).
  • Энерготех — тиристорная серия INFINITY выдерживают скачки напряжения до 297 вольт. (4 кВт, 10 кВт)
  • Вольт Инжиниринг — бюджетная серия Гибрид (9-ти ступенчатая) с расширенным диапазоном гарантирует работу электроприборов даже при напряжении 325 вольт в розетке. (5 кВт, 9 кВт)
    Симисторная серия Ампер работает до 295 вольт

На видео ниже показан процесс тестирования электронного 5-ти киловаттного стабилизатора напряжения ВОЛЬТ АМПЕР Э 12-1/25A при повышенном напряжении в сети.
Видно, что стабилизатор прекрасно работает даже при аномальном напряжении в 290 вольт, выдавая на выходе 230-235В. При дальнейшем росте напряжения срабатывает автоматическая защита на то время, пока входное напряжение не придёт в норму.

Купить подешевле или понадежнее?

Исходя из своего опыта, наша компания «Стабы.ру» не рекомендует покупать для защиты от высокого напряжения стабилизаторы китайского производства.
Во-первых, большинство из них могут эффективно работать только при напряжении до 260-270 вольт. При напряжении выше 280В большинство релейных стабилизаторов уже не работает, отключается (если успеет сработать защита).
Во-вторых, многие китайские заводы экономят на защите стабилизатора от повышенного сетевого напряжения. В результате, выход стабилизатора из строя будет выглядеть легким испугом по сравнению с его возгоранием, которое в свою очередь может привести к пожару в доме .

Обычно на весь дом ставят стабилизатор мощностью 8-10 киловатт. В таком случае самая бюджетная модель, которую не страшно оставлять включенной при высоком напряжении, будет стоить 15 тыс. руб. Это гибридный стабилизатор Вольт Гибрид Э 7-1/40А. Рекомендуется при входном напряжении до 295 вольт. А если хотите получить на выходе 220В даже при входном напряжении в 320В, то тут поможет 9-ти ступенчатая однофазная модель Вольт Гибрид Э 9-1/40А или тиристорная Лидер PS12000W-50.
Например, модель Вольт Гибрид Э 9-1/40А в диапазоне 135-315 вольт будет работать в рамках заявленной погрешности (до 7%). При входном напряжении 315-325 вольт стабилизатор также будет понижать напряжение до 220В, только с немного большей погрешностью.
При напряжении свыше 325В сработает защита стабилизатора и питание электроприборов будет приостановлено. При понижении напряжения примерно до 310В возобновится подача питания на электроприборы.
Также рекомендуем при сетевом напряжении до 300 вольт стабилизаторы Энерготех серии HV (специально для сетей с высоким напряжением). Например, модель Энерготех OPTIMUM-12000 может работать до 299В.
Среди стабилизаторов с двойным преобразованием напряжения на весь дом при наличии трёхфазной сети обычно ставят комплект Штиль ИнСтаб IS21000-3 на 16 кВт. Если сеть однофазная, то подойдёт инверторная модель на 10 кВт.

Краткие итоги

Высокое сетевое напряжение — реальная опасность для подключённых в розетку электроприборов. Даже если они не работают, а просто подсоединены через вилку в розетку.
Если в однофазную сеть 220В попадёт напряжение в 380В (например, при отгорании нуля), то может случится возгорание. В этом случае ситуацию спасет реле напряжения.
Но что делать, если в сети постоянно бывает завышенное напряжение в 250-260-270 вольт? Такие уровни также негативно влияют на ресурс электронных приборов, увеличивают расход электроэнергии. Не сидеть же постоянно с отключённым при помощи реле напряжения электричеством?
Если не удаётся оперативно решить ситуацию с энергоснабжающей организацией, то выход один — покупка стабилизатора напряжения.
Только этот прибор сможет сделать из высокого напряжения более низкое, на уровне 220В. Стабилизатор — гарант стабильной и безопасной работы подключённой к нему техники.

Нужна подробная консультация по выбору стабилизатора напряжения?
Звоните по телефону (495) 972-00-90 и получите ответы на все вопросы!

Какие бывают неисправности стабилизатора напряжения и как их ремонтировать

Стабилизаторы напряжения используют для предотвращения поломки электроприборов в связи со скачками напряжения.

Их устанавливают как в домах, так и в офисных помещениях. Однако, как и любые приборы, он подвержен поломкам. Частой причиной выхода их строя является неисправность внутренних цепей.

Далее в статье будут рассмотрены основные типы неполадок и методы их устранения.

Неестественный шум и щелчки

При возникновении неестественно громкого шума при работе или щелчков, необходимо определить напряжение на питании.

Оно должно быть в пределах указанных в инструкции цифр для конкретного стабилизатора. Для большинства приспособлений рабочими границами являются 100-250 Вольт.

Стоит отметить, что небольшой шум во время работы характерен для всех стабилизаторов.

Так происходит перемещение щеточного узла. Щелчки также являются естественными, их издают релейные приборы напряжения.

По этой причине важно суметь отличить нормальный, фоновый шум от неисправности. Если же щелчки звучат чаще и громче обычного, то причина может быть в искрении щетки.

Возможно также неполадки возникли в самом реле или же разошелся внутренний контакт проводки.

Выключение при нагрузках

Частой причиной похода в сервисный центр является отключение стабилизатора при повышении нагрузки. Причин такого выхода из строя может быть несколько.

Чаще остальных встречается банальное бессилие стабилизатора перед возлагаемыми нагрузками. Иными словами, прибор не рассчитан на подаваемое напряжение. Также возможной причиной является перегрев прибора или внутреннее замыкание.

Вариант решения проблемы состоит в полном разборе стабилизатора. Далее следует осмотреть внутреннюю конструкцию на предмет сильного запыления. В случае его присутствия следует тщательно прочистить прибор.

Также стоит обратить внимание на температуру внутреннего блока. В случае наличия следов гари следует исследовать изоляцию обмоток. Решением проблемы будет замена трансформатора. Если повреждения не сильные, то может помочь перемотка.

Одним из подтипов стабилизатора напряжения является сервоприводный вид. Для него характерны частые проблемы с графитовым слоем щетки.

Так, со временем она стирается, и материал попадает на поверхность трансформатора. Графит способен вызвать замыкания и перегрев. В этом случае специалисты рекомендуют убрать стружку и произвести чистку.

После этого стоит зачистить поверхность ластиков канцелярского типа.

На выходе не наблюдается 220 Вольт

Часто потребители сталкиваются с проблемой отсутствия 220 В на выходе стабилизатора. Причина тому может крыться как во внутренних неполадках, так и в подаваемом на прибор напряжении. Во втором случае достаточно отрегулировать входные параметры.

Рассмотри, как бороться с внутренними проблемами.

В сервоприводной модели стабилизатора отсутствие необходимой мощности может быть вызвано изношенностью щетки. Также из строя способен выйти сервопривод.

В любом случае следует проверить контакт между секторами прибора. Одной их причин может быть наличие графитовой пыли. В этом случае достаточно произвести зачистку и при необходимости, поменять щетку.

В релейной модели стабилизатора причина может крыться в неполадке реле. В этом случае необходимо разобрать прибор и проверить силовые контакты.

При корректной работе их будет слышен щелчок. В противном случае контакты либо слиплись, либо в самом реле вышла из строя катушка. Если же причина не в реле, то стоит просмотреть транзистор.

В симисторных и тиристорных типах стабилизатора проверка заключается в прозвоне всех контактов. В случае обнаружения неисправного участка, его заменяют.

Некорректная стабилизация напряжения

Если со временем наблюдается некорректная стабилизация напряжения, то причина может крыться в неисправности коммутатора. Диагностика проводится путем прозвона контактов.

В стабилизаторах сервоприводного типа причиной также может быть неисправность в работе редуктора. Как вариант, плохая стабилизация происходит за счет загрязнения обмоток.

Решить проблему такого типа можно путем просмотра всех деталей на предмет поломок. Также рекомендовано обновить смазку. Для данного типа стабилизатора характерны проблемы с полупроводниковыми ключами управления двигателем.

Некорректно работает автомат

Для входа стабилизатора напряжения в рабочее состояние, требуется определенный промежуток времени. Он меняется в зависимости от модели.

Если после обратного отчета запуск не происходит, а на мониторе прибора высвечивается ошибка типа «Н», то следует провести диагностику устройства.

В большинстве случаев проблема связана со слишком высоким напряжением в электрической сети. В противном случае, то есть при низких показателях, на экране будет видно букву «L».

Также причиной срабатывания автомата защиты может быть в неисправности реле.

Отсутствие реакции на включение и другие поломки

Одной из самых серьезных неисправностей является полное отсутствие реакции на включение прибора. Одним из распространенных вариантов поломки является выход из рабочего состояния платы управления.

Для диагностики необходимо проверить следующее:

  • наличие гари;
  • вздутие конденсатора;
  • следы трещин, микровзрывов или плавления на элементах платы;
  • трещины на контактах.

Если обнаружена неисправность, ее следует устранить самостоятельно или пригласить специалиста. Если же ничего из вышеперечисленного не обнаружено, то исследуют дорожки платы путем прозвона.

Таким образом, стабилизаторы напряжения, как и другие электроприборы, способны выходить из строя. Причин этому может быть много.

При наличии опыта в работе в электрическими схемами, устранить неисправность можно в домашних условиях. В противном случае следует обратиться за помощью к специалисту.

Нормально ли поведение стабилизатора?

Стабилизатор Progress 8000T. Погрешность +-5%.
Входное напряжение изменяется в пределах 5-10В, выходное скачет между 210-230В. Причем не плавно плавает в этом диапазоне, а скачками перепрыгивает с 230В на 210В и обратно. Нормально ли это для стабилизатора стоимостью 20000р? Без него свет был тусклым, но стабильным, с ним свет яркий, но постоянно моргает. Как такие скачки повлияют на другую технику, котел, например, ради которого собственно покупался стаб?
Понятно, что отклонения в пределах погрешности, но почему происходят прыжки от верхнего к нижнему пределу? Нормально ли это для стабилизаторв подобного класса или это дефект или недостаток именно этих стабилизаторв?

Этот стабилизатор предназначен для работы сбольшими перепадами входного.
У меня, например, сеть гуляет от 110 до 200 зимой и от 160 до 260 летом.
Причём гуляет не плавно, а скачками по 40 -60 В.
То, что свет моргает — это нормально, ничего в этом страшного, просто обмотки переключаются. Без этого никак.

поставь после релейного стабилизатора второй с сервомотором — будешь иметь стабильность в 3% и моргания почти не будет.

260V AC 50/60Hz, корректировка -сервопривод, многофункциональный цифровой LED дисплей(входное напряжение/ выходное напряжение), защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения. Погрешность выходного напряжения ± 3%. Вес (кг) 32 кг. Максимальный ток (A) 45А 400usd

Так не успеет он все равно (который с сервоприводом) так быстро мотор крутить, чтоб моргания не было, ИМХО.
А вот на счет Симисторных (тиристорных) стабилизаторов может быть.

Deer написал :
Понятно, что отклонения в пределах погрешности, но почему происходят прыжки от верхнего к нижнему пределу? Нормально ли это для стабилизаторв подобного класса или это дефект или недостаток именно этих стабилизаторв?

Для стабилизаторов такого типа скачки вых. напряжения в пределах допуска при измении входного — это нормальная работа, он так работает. Т.е. — это автотрансформатор с отводами от обмотки, число отводов определяет дискрет регулировки напряжения на выходе. При измении вх. напряжения следящая схема переключает отводы так, чтобы попасть на выходе в стабилизируемый интервал напряжения.
Возможно, ваши скачки по входу на 5-10 В попадают на «неудачный» порог срабатывания или один из ключей-симисторов, коммутирующих отводы, вышел из строя.

Deer написал :
котел, например, ради которого собственно покупался стаб?

Котел настенный Виссманн нормально работает в диапазоне 180 — 250 вольт — проверено, причем при понижении напряжения ниже 180 вольт автоматика просто отключает горелку, но контроль остается. Так что стаб не стал покупать, а просто поставил ЗАС-1.2-Р с индикатором фазы для защиты от перепадов напряжения вышениже нормы. Цена на порядок ниже.

sinus написал :
поставь после релейного стабилизатора второй с сервомотором — будешь иметь стабильность в 3% и моргания почти не будет.

А смысл? 2% погоды не сделают, так он еще и тормозной, только хуже будет. Уж если ставить второй стаб, то только электронный, какой-нить маломощный (на свет), но с погрешностью в районе 1%.

Виталий С написал :
То, что свет моргает — это нормально, ничего в этом страшного, просто обмотки переключаются. Без этого никак.

Меня вот только волнует достаточно ли только на свет, или все же для другой бытовой техники тоже желательно избавиться от прыжков в 20 вольт? Правда тогда проще купить другую модель стаба..

Виталий С написал :
Этот стабилизатор предназначен для работы сбольшими перепадами входного.
У меня, например, сеть гуляет от 110 до 200 зимой и от 160 до 260 летом.
Причём гуляет не плавно, а скачками по 40 -60 В.
То, что свет моргает — это нормально, ничего в этом страшного, просто обмотки переключаются. Без этого никак.

У меня напряжение при теплой погоде днем в норме, вечером плавает 180-200. Если морозы, то вечером падает до 170, а может и ниже, раньше не замерял, но свет бывает как при свечах.

Наблюдая за цифрами на дисплее, мне показалось, что чаще он переключает обмотки с шагом 10В, но иногда происходят подобные прыжки в 20В.. вот это меня и смутило.

ppkvin написал :
Котел настенный Виссманн нормально работает в диапазоне 180 — 250 вольт — проверено,

У меня котел настенный тоже работает стабильно, но не зря же все мастера пугают. Недавно котел встал из-за сгоревшей термопары, так еле нашли замену, дом чуть не замерз. Родную термопару вообще так и не нашли. Представляю, что будет если накроется электронника. Проще будет новый котел купить. Поэтому лучше перестраховаться. Да и со стабильным напряжением веселее жить стало — свет яркий, микроволновка греет, посудомойку не клинит, холодильник всегда заводится

А еще вопросик ко всем.. Со стабилизаторм, я теперь буду больше платить за электричество? Я так понимаю, что повышение напряжения происходит за счет потребляемой мощности?

Стабильное напряжение — это хорошо. Но вот «моргание» — не есть гуд некомфортно.
Шаг 10В, ИМХО, как-то многовато.

Юбер написал :
Стабильное напряжение — это хорошо. Но вот «моргание» — не есть гуд некомфортно.
Шаг 10В, ИМХО, как-то многовато.

Согласен не очень комфортно, на второй день пользования в приципе привыкли немного, но все же слегка раздражает. Но заявленные производителем 10В еще куда ни шло, а вот 20В заметно. Покупая, отечественный стаб, начитался про петли гистерезиса, кот. остутствуют в Ресантах, а внаших присутствуют, не ожидал встретить такую же проблему и в наших стабах.. цена все же в 4 раза выше!

Переключение в электронном (тиристорном) стабе происходят в момент, когда напряжение близко к нулю, поэтому на работе техники это не должно сказываться. Если свет моргает очень часто (раз в секунду-две), значит на этой фазе кто-то варит. Я обычно иду и переключаюсь на другую.
Со стабилизатором Вы будете платить столько же + потери в стабе. Можете посмотреть в паспорте его КПД. Потребляемая мощность теоритически может даже чуть снизиться, так как лампочки будут светить с бОльшим КПД.

Виталий С написал :
Со стабилизатором Вы будете платить столько же + потери в стабе. Можете посмотреть в паспорте его КПД. Потребляемая мощность теоритически может даже чуть снизиться, так как лампочки будут светить с бОльшим КПД.

Наверное глупый вопрос, но физику я не очень любил. Объясните, почему без стабилизатора автомат 16А(весь новый щиток подключен через старый, пока не сделают новый подвод к дому) держал одновременно работающие стиралку и посудомойку, а со стабом вырубает через минуту. Разве это не увеличение потребялемой мощности?

Deer написал :
Объясните, почему без стабилизатора автомат 16А(весь новый щиток подключен через старый, пока не сделают новый подвод к дому) держал одновременно работающие стиралку и посудомойку, а со стабом вырубает через минуту. Разве это не увеличение потребялемой мощности?

Основное потребление стиралки и мойки — на нагрев воды.
Потребляемая мощность определяется по формуле: P=U²/R.
Если стаб поднимет напряжение на 20%, то на ТЭНах будет выделяться на 44% больше мощности. Но тогда вода тоже нагреется быстрее (а заодно и потери тепла за счёт сокращения времени стирки могут уменьшиться).
В результате счётчик намотает примерно такое же количество кВт/ч.

Виталий С написал :
Со стабилизатором Вы будете платить столько же + потери в стабе. Можете посмотреть в паспорте его КПД. Потребляемая мощность теоритически может даже чуть снизиться, так как лампочки будут светить с бОльшим КПД.

Класс . Новый «вечный двигатель» .
ЛН при 170В горела тускло, при 220В горит ярко — а энергию для этого берет из «мирового эфира» ?

Рассмотрим — ЛН 100 Вт при 220В, R=(220*220)/100= 484 Ом.
при 170В мощность на ЛН P=(170*170)/484= 60Вт .

Виталий С написал :
Если стаб поднимет напряжение на 20%, то на ТЭНах будет выделяться на 44% больше мощности. Но тогда вода тоже нагреется быстрее (а заодно и потери тепла за счёт сокращения времени стирки могут уменьшиться).
В результате счётчик намотает примерно такое же количество кВт/ч.

это справедливо когда потребление энергии при изменениях напряжения

  • определяется свойствами не нагревателя, а среды ( нагрев фикс.кол-ва воды в стиралке, чайнике и т.п.)
  • стабилизируется источником питания ( блок питания ПК, телевизора. )

iale написал :
Класс . Новый «вечный двигатель» .
ЛН при 170В горела тускло, при 220В горит ярко — а энергию для этого берет из «мирового эфира» ?

Рассмотрим — ЛН 100 Вт при 220В, R=(220*220)/100= 484 Ом.
при 170В мощность на ЛН P=(170*170)/484= 60Вт .

Не путайте кислое с пресным!
КПД лампы накаливания зависит от температуры спирали. Поэтому то самый низкий КПД у обычной лампы, чуть больше у «криптоновой» и самый высокий у галогенки.
Приведённая Вами лампа в 100 Вт действительно будет потреблять при 170 В (забудем про изменение сопротивления спирали) 60 Вт, но за счёт снижения температуры спирали спектр сместится в инфракрасную область и светить она будет как 40 Вт при нормальном напряжении.
То есть (грубо) вместо двух «соток» Вам придётся повесить не три (как по Вашим расчётам) а пять! И кушать они будут 300 Вт.

  • определяется свойствами не нагревателя, а среды ( нагрев фикс.кол-ва воды в стиралке, чайнике и т.п.)

Добавить комментарий