Просадка напряжения под нагрузкой блока питания компьютера

PhiX › Блог › РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Как проверить стабильность работы блока питания, процессора, видеокарты (да и компьютера в целом)

Доброго дня!

При появлении разного рода проблем с ПК (перезагрузки, зависания, синие экраны и т.д.) — далеко не всегда просто понять в чем причина. Особенно, если проблема возникает периодически, и «поймать» ее с поличным не так просто. * (зачастую даже так сразу и не скажешь аппаратная ли причина, или программная) .

Как правило, в этом случае прибегают к спец. утилитам, пытаясь искусственно «создать» высокую нагрузку на нужную «железку» — своего рода тест на ее стабильность. Он позволяет (в большинстве случаев) выявить и обнаружить проблему (что очень помогает в диагностике 👌).

Кстати, обычно ряд тестов (которые я приведу ниже) выполняют не только при возникновении разного рода ошибок, но и при покупке нового ПК, замене комплектующих, оценке работы системы охлаждения и пр.

Ниже постараюсь кратко рассказать о том, «что и как делать». 👀

Как провести диагностику (поэтапно)

ШАГ 1

Для начала (прежде чем переходить к тестам) попробуйте посмотреть 👉 журналы Windows — туда ОС заносит все события, в т.ч. и ошибки с перезагрузками. Нередко, когда в журнале прямым текстом указывает причина проблему.

Как открыть журналы : нажать Win+R, и использовать команду eventvwr. Далее необходимо перейти во вкладку «Система» и просмотреть список событий: ищите по дате и времени «нужный сбой» — в описании указывается, что произошло. 👇

👉 Важное уточнение*

Хочу сразу сказать, что тот же блок питания (да и ряд др. «железок») на мой взгляд нельзя корректно протестировать с помощью мультиметра и утилит (а то некоторые в комментариях ссылаются на мультиметр, как на последнюю инстанцию. ) .

Например, БП может корректно запускаться и выдавать вроде как норм. напряжения по всем линиям. Но при установке его в системный блок — тот иногда может перезагружаться (внезапно). И с первого взгляда непонятно, это из-за БП, ЦП, памяти, мат. платы.

Но если взять БП, установить его на стенд, подключить нагрузочные сопротивления (АЦП с регистрацией данных) — то через 30-40 мин. можно заметить, что напряжение на одной из линий просело буквально на секунду. (вот и причина сбоя в работе ПК)

Такую неисправность с помощью программ и мультиметра «не поймаешь» (правда, никто не отрицает, что с его помощью можно быстро выявлять наиболее очевидные проблемы. ).

Но тем не менее, даже в домашних условиях при поэтапном тестировании «железок» с помощью спец. софта — можно диагностировать и выявить очень многое. (о этом и заметка 👇)

ШАГ 2

Для дальнейшей работы нам понадобиться LiveCD-флешка (с которой мы запустим Windows и будем проводить тесты). Это позволит нам сразу же отсечь потенциально-возможные проблемы в текущей установленной ОС (конфликты драйверов, системные ошибки и т.д.).

На текущий момент для нашей задачи я бы порекомендовал использование LiveCD от Сергея Стрельца. Ссылочка на образ приведена чуть ниже. 👇

LiveCD для аварийного восстановления Windows — моя подборка

Какие программы есть на LiveCD-флешке «Стрельца. «

ШАГ 3

Загрузившись с LiveCD-флешки (👉 как это сделать) нам понадобиться инструмент OCCT. Для его запуска — зайдите в меню ПУСК и откройте вкладку «Диагностика» (скрин ниже 👇).

Также эту программу можно загрузить с офиц. сайта www.ocbase.com.

OCCT — это спец. утилита для всесторонней диагностики различных железок ПК (блока питания, видеокарты, работы системы охлаждения. Позволяет вести мониторинг температур, и пр.).

Разумеется, нам придется немного ней поэкспериментировать.

Запускаем OCCT, загрузившись с LiveCD

Далее необходимо в нижней части окна (слева) указать «железку», которую планируется протестировать и нажать на ПУСК (по умолчанию тестируется ЦП (да и система в целом), если нужен БП — выбирайте «Power», если видеокарта — «3D» и т.д. ).

После запуска теста — внимательно наблюдайте за поведением ПК, температурой, наличием ошибок, напряжением, частотами (все эти показатели отображаются на графиках в правой части окна. 👇

👉 Что касается напряжений — то по стандарту ATX допускается отклонения до ±5% (по линиям 12V, 5V, 3,3V). Всё что выходит из диапазона — крайне нежелательно, и указывает на возможную проблему с БП. Например, в моем случае крайнее значение «просадки» БП по линии 12V равно 11,9V, что на 0,8% меньше, чем должно быть (это в пределах нормы). 👉 Как считать проценты

Вообще, при сильных просадках напряжения — вы сразу же заметите нестабильное поведение ПК (в этом случае остановите тест!). Например, не так давно на одной машине линия 3,3V падала до 2,5V — появлялись артефакты, система зависала, были перезагрузки.

В любом случае, при каких-то значимых колебаний напряжений — БП нуждается в доп. перепроверке (ремонте). Использование его крайне нежелательно. Кстати, еще об одном тесте БП в утилите AIDA рассказано на страничке: https://www.softsalad.ru/articles/instructions/power-supply-testing

👉 Что касается температур:

в идеале, чтобы, достигнув какого-то порога (например, в 70-80°C) они дальше не росли (т.е. система охлаждения при этих значениях должна работать макс. эффективно).

Если температура при тестах растет, и не думает снижаться (достигла 80-90°C) — я посоветовал бы сразу же остановить тест и обратить внимание на систему охлаждения. Возможно, стоит установить более мощный кулер.

👉 В помощь (более подробно о диапазонах температур)!

2) Температура процессоров AMD Ryzen: какую считать нормальной (рабочей), а какую перегревом. Несколько способов снижения температуры (t°C)

Кстати, не лишним будет также заглянуть во вкладку «Частоты» . Именно от «этих графиков» зависит производительность ЦП под нагрузкой. Если все хорошо, — они должны иметь вид «прямой» с небольшими (едва заметными) отклонениями (👇).

Но из-за роста температуры, проблем с питанием, ошибок и пр. — частота «может прыгать». И это не есть хорошо, но о выводах чуть ниже.

Что касается проверки видеокарты — то мне в этом плане больше нравится утилита FurMark (о том, как с ней работать — см. вот эту запись).

ШАГ 4: выводы и результаты. Что делать дальше

В идеале компьютер должен стабильно и без сбоев отработать 30-40-50 мин. тестирования (без каких-либо ошибок, подвисаний, синих экранов и т.д.). В этом случае машина (в общем-то) в полном порядке, и никаких доп. действий не требуется.

Если в процессе теста — температуры вышли из оптимальных значений (а это бывает наиболее часто):

• проведите чистку ПК от пыли (замените термопасту);
• если это не даст результатов — возможно стоит заменить кулер (вентилятор + радиатор) на более мощный. Также не лишним будет установить доп. кулеры в системный блок: на вдув/выдув;
• плюс ознакомьтесь с этой заметкой (в ней я привел еще неск. способов снижения температуры, в т.ч. временных).

Если напряжения вышли за ±5% по линиям 12V, 5V, 3,3V (+ также возможно компьютер резко выключился, как при откл. электричества) — необходимо попробовать протестировать работу ПК с другим блоком питания (+ весьма желательно протестировать текущий БП на стенде (если он стоит того)).

В любом случае «резкие» и внезапные отключения, перезагрузки (без появления каких-либо ошибок) — свойственны как раз проблемам с БП (не всегда, но наиболее часто). И именно с него стоит начинать диагностику.

При скачках частот ЦП (отсутствии стабильности) — необходимо проверить:

• значения температур (не перегревается ли ЦП, ссылки приводил выше);
• настройки электропитания (не включен ли экономный режим);
• Undervolting, разгон, настройки BIOS — всё ли в оптимальных значениях. Для начала можно порекомендовать сбросить BIOS (UEFI) в оптимальные значения.

При появлении синих экранов, «вылетов» программы OCCT, артефактов и пр. ошибок — посоветовал бы следующее:

• отключить от ПК всё, что можно: принтеры, сканеры, все накопители (жесткие диски, USB-устройства. ), оставить одну плашку ОЗУ, и т.д. Загрузиться с LiveCD и запустить тест еще раз;
• проверить спец. образом ОЗУ (проверять оставляя одну плашку в мат. плате!). Желательно также прогнать ПК с отличными плашками;
• сбросить настройки BIOS (особенно, это касается всего, что так или иначе относится к разгону. Например, загруженные профили XMP для ОЗУ);
• если тест проводился из-под текущей ОС Windows — желательно проверить ПК с помощью LiveCD (чтобы исключить возможные сбои драйверов, системные ошибки и т.д.);
• Если вышеприведенные рекомендации не приблизили к причине «проблемного поведения ПК» — стоит начать поочередную проверку комплектующих (по отдельности). Разумеется, для этого нужны доп. «железки» (и в домашних условиях не у всех есть нужный арсенал. — в таком случае —> в сервис. ).

Ремонт компьютерного блока питания

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Падение напряжения по линии +12в

• Пожалуйста, авторизируйтесь для того, чтобы ответить

_skimaster_ #1 Отправлено 14 ноя 2014 — 13:58

Добрый день всем! Программа HWM показывает падение напряжения по линии +12 до 10,6 во время игры. Замер тестером показывает 11,5. Чему верить? Температура ВК(r7 250) от 70 до 105 градусов. Склоняюсь к замене блока питания, т.к. даже в простое 11,7.

Сейчас блок питания CROWN CM-PS450Smart.

Сообщение отредактировал _skimaster_: 14 ноя 2014 — 22:58

sanya0154 #2 Отправлено 14 ноя 2014 — 14:00

GuestRead #3 Отправлено 14 ноя 2014 — 14:03

Верить надо тостеру. 11.5 — 11.6V — нормальное рабочее напряжение

_skimaster_ (14 Ноя 2014 — 11:02) писал:

Похоже, у тебя оперативка шалит.

Сообщение отредактировал GuestRead: 14 ноя 2014 — 14:04

Тому модератору, который влепил мне РО «за распространение заведомо ложной информации о проекте» советую погуглить «читы для WOT» или забить тот же запрос в Youtube. Уверен, ты узнаешь много нового для себя, дружок! Печально, что других методов борьбы с читами, кроме затыкания рта тем, кто об этом осмеливается говорить, у ВГ нет.

0legasan #4 Отправлено 14 ноя 2014 — 14:03

_skimaster_ (14 Ноя 2014 — 13:58) писал:

Добрый день всем! Программа HWM показывает падение напряжения по линии +12 до 10,6 во время игры. Замер тестором показывает 11,5. Чему верить? Температура ВК(r7 250) от70 до 105 градусов. Склоняюсь к замене блока питания, т.к. даже в простое 11,7.

Сейчас блок питания CROWN CM-PS450Smart.

Верить тестеру. А блок рекомендую сменить, так-как Кроун, Китайское фуфло!

Я не лечу свою шизофрению. Она у меня не болит!

DickerMax #5 Отправлено 14 ноя 2014 — 21:05

_skimaster_ (14 Ноя 2014 — 18:38) писал:

Ну и слава Богу!

По данным агентства Bloomberg, личное состояние основателя компании Wargaming Виктора Кислого превысило один миллиард школьных завтраков.

One_go #6 Отправлено 14 ноя 2014 — 23:58

_skimaster_ (14 Ноя 2014 — 15:38) писал:

я же тебе в другой теме писал, при не достаточном питании, ВК получает дополнительный стресс, что ведёт к дополнительному тепловыделению.

DickerMax #7 Отправлено 15 ноя 2014 — 02:57

One_go (14 Ноя 2014 — 23:58) писал:

я же тебе в другой теме писал, при не достаточном питании, ВК получает дополнительный стресс, что ведёт к дополнительному тепловыделению.

Не побоюсь попросить ссылку на умную статью от умных людей, объясняющую с точки зрения физики «феномен «стресса видеокарты» при недостаточном напряжении питания с синдромом повышенного тепловыделения».

Гугл, увы, офигевает от запроса «видеокарта греется при недостатке напряжения» и похожих на него и выдает тоннами какое-то фуфло к сути вопроса не относящееся.

Сообщение отредактировал DickerMax: 15 ноя 2014 — 02:59

По данным агентства Bloomberg, личное состояние основателя компании Wargaming Виктора Кислого превысило один миллиард школьных завтраков.

miklebat #8 Отправлено 15 ноя 2014 — 14:57

DickerMax (15 Ноя 2014 — 02:57) писал:

Не побоюсь попросить ссылку на умную статью от умных людей, объясняющую с точки зрения физики «феномен «стресса видеокарты» при недостаточном напряжении питания с синдромом повышенного тепловыделения».

Гугл, увы, офигевает от запроса «видеокарта греется при недостатке напряжения» и похожих на него и выдает тоннами какое-то фуфло к сути вопроса не относящееся.

Присоединяюсь. Я тоже, очень хотел бы поправить пробелы в образовании -ях. В смысле физики.

Ежели этот опус на каком-то языке, то не надо волноваться, сдюжим, англ. (техн), так и вообще, не в счёт.

Сообщение отредактировал miklebat: 15 ноя 2014 — 15:10

One_go #9 Отправлено 15 ноя 2014 — 17:43

DickerMax (14 Ноя 2014 — 23:57) писал:

Не побоюсь попросить ссылку на умную статью от умных людей, объясняющую с точки зрения физики «феномен «стресса видеокарты» при недостаточном напряжении питания с синдромом повышенного тепловыделения».

Гугл, увы, офигевает от запроса «видеокарта греется при недостатке напряжения» и похожих на него и выдает тоннами какое-то фуфло к сути вопроса не относящееся.

а мне интересно зачем вам, вы что никогда с такой проблемой не сталкивались? я об этом знаю ещё с 2004 года, сам столкнулся на Sapphire х1950pro и WinPower 550W, ВК грелась, как ненормальная. после замены на OCZ PSU, температура упала на 30 градусов, совет получил на Форуме Sapphire от модераторов. Да и тут результат тот же , замена БП уранила температуру в два раза, с 102 до 56. случайность ? всё таки фуфло и само всё собой разрешилось? или вы что-то не знаете?

Сообщение отредактировал One_go: 15 ноя 2014 — 18:52

One_go #10 Отправлено 15 ноя 2014 — 19:38

_skimaster_ (15 Ноя 2014 — 16:36) писал:

«Также наблюдался перегрев видеокарты из-за недостаточной мощности блока питания, или из-за чрезмерной пульсации напряжения по линии +12V (особенно в дешёвых китайских блоках питания).»

Сообщение отредактировал One_go: 15 ноя 2014 — 19:38

DickerMax #11 Отправлено 15 ноя 2014 — 23:22

One_go (15 Ноя 2014 — 17:43) писал:

а мне интересно зачем вам, вы что никогда с такой проблемой не сталкивались? я об этом знаю ещё с 2004 года, сам столкнулся на Sapphire х1950pro и WinPower 550W, ВК грелась, как ненормальная. после замены на OCZ PSU, температура упала на 30 градусов, совет получил на Форуме Sapphire от модераторов. Да и тут результат тот же , замена БП уранила температуру в два раза, с 102 до 56. случайность ? всё таки фуфло и само всё собой разрешилось? или вы что-то не знаете?

Вообще, почему вас интересует, почему меня это интересует? Я от природы любознателен — этот ответ вас устроит?

Теперь к делу. Еще раз перечитайте мою просьбу: ссылку на серьезную статью от серьезных людей. Таковых не увидел!

По первой ссылке некий анонимус ссылается на некий анонимный же прецедент с формулировкой «наблюдалось» (причем о низкочатотных пульсациях, разогревающих стаб питалова ядра в видяхе, я сам как бы в курсе, но это из другой области — вот вам даже ссылочка по теме: http://forum.ixbt.co. cgi?id=49:12045, подозреваю что как именно этот случай упомянутый анонимус имеет в виду). Никакого же утверждения, что причиной перегрева было пониженное напряжение, а тем более причины данного феномена там не упоминаются.

По второй ссылке о перегреве карты по причине недостаточного напряжения вообще ни слова не сказано.

В общем, вы мне какого-то кала наковыряли по принципу «на, отвяжись». Но видимо не рассчитывали, что я это барахло читать буду?

Я так понимаю, вы один раз где-то краем уха или глаза сию ересь уловили и теперь впариваете её как откровения Иоанна Богослова? В общем, жду пруфа на нормальные материалы.

Сообщение отредактировал DickerMax: 15 ноя 2014 — 23:26

По данным агентства Bloomberg, личное состояние основателя компании Wargaming Виктора Кислого превысило один миллиард школьных завтраков.

One_go #12 Отправлено 15 ноя 2014 — 23:48

DickerMax (15 Ноя 2014 — 20:22) писал:

Вообще, почему вас интересует, почему меня это интересует? Я от природы любознателен — этот ответ вас устроит?

Теперь к делу. Еще раз перечитайте мою просьбу: ссылку на серьезную статью от серьезных людей. Таковых не увидел!

По первой ссылке некий анонимус ссылается на некий анонимный же прецедент с формулировкой «наблюдалось» (причем о низкочатотных пульсациях, разогревающих стаб питалова ядра в видяхе, я сам как бы в курсе, но это из другой области — вот вам даже ссылочка по теме: http://forum.ixbt.co. cgi?id=49:12045, подозреваю что как именно этот случай упомянутый анонимус имеет в виду). Никакого же утверждения, что причиной перегрева было пониженное напряжение, а тем более причины данного феномена там не упоминаются.

По второй ссылке о перегреве карты по причине недостаточного напряжения вообще ни слова не сказано.

В общем, вы мне какого-то кала наковыряли по принципу «на, отвяжись». Но видимо не рассчитывали, что я это барахло читать буду?

Я так понимаю, вы один раз где-то краем уха или глаза сию ересь уловили и теперь впариваете её как откровения Иоанна Богослова? В общем, жду пруфа на нормальные материалы.

вы явно не до конца читали второй линк.

тут даже не причина важна, а сам факт. не достаточный вольтаж — высокое тепловыделение —> замена блока питания — падение тепловыделения. со +102 до +56

ваше мнение, почему так получилось?

Сообщение отредактировал One_go: 16 ноя 2014 — 00:04

Просадка напряжения в блоке ATX

Статья относится к принтерам:

В электронике не силен вот по этой статье подключил блок ATX

Штатный блок питания стоял на 15 ампер ,поставил ATX с 19 ампер по линии 12 в — из того что было.

На ненагруженном блоке выдает 12 в , при прогреве , когда включен и стол и нагрев экструдера выдает 10.9 в, при одном экструдере 11.5 в . Критично ли это и что можно сделать ? В комментах к статье говорится про нагрузку пяти вольтовой линии — что это и с чем едят не понял.

Популярные вопросы

Опять про воблинг

Добрый день. Короче вот:

Как видите, воблинг.

Валы оси Z поменял, винты оси Z поменял, гайки сои Z поменял, муфты.

Как впихнуть невпихуемое?

1. Плата Anet 1.5 (микроконтроллер 1284p)

2. Датчик автоуровня.

3. Прошивка Marlin 2.0.x.x.2.

Зачем используют слово ‘3D’ при описании аддитивных технологий?

Ответы

Да, действительно, на 5 вольт надо обязательно нагрузку повесить. Можно лампочку автомобильную. Тогда напряжение 12В будет стабилизировано.

Какая мощность лампочки нужна ? Из плафона освещения , безцокольная 5 Вт пойдет или помощнее нужно?

Какая мощность лампочки нужна

Я у себя этот вопрос закрыл — откопав схему блока питания, устранил обратную связь от 5В, оставил только от 12В, подобрав сопротивление резистора в данной цепи. Все заработало как часы — до этого тоже была сильная просадка по 12В

дроссель групповой стабилизации? не, не слышал.

Я очень даже не случайно свой вопрос начал с ‘В электронике не силен. ‘ .
Попробовать повесить лампочку на 5В — по силам , пойти по Вашему пути — для меня займет очень много времени.

Знания и скил — это то, что останется в вашем багаже навсегда, даже если Вы ими с кем-то впоследствии поделитесь. 😉

Я не стремлюсь стать энциклопедистом — ВСЕ знания в себя не запихаешь , да и жизни на это не хватит, по этому рациональнее в некоторых вопросах просто попросить дельного , краткого и быстро выполнимого совета у специалистов.
Если попытаться запихать в себя все знания , голова станет такой , что в панамку будет два ведра картошки влазить .

На штатном БП есть крутилочка. Выверните её на максимум, будет 14 вольт и в стол потечёт больше. БП от компа надо ДВА что б 17 вольт получить и направить в стол БОЛЬШЕ энергии. А амперы не причём. Хоть 100 ампер бери при 12 вольт, столъ сильнее не нагреть. Ииии по одному желтом проводу больше 10 ампер с большим натягом потечёт, надо всё желтые и все черные собрать. И к столу провода 4 квадрата припаять. И как то так сделать с подачей питания.

Крутилочку на штатном БП я до этого крутил- прогрев стола что в этом случае , что в том не ускорился. Я конечно не силен в электронике ,но про закон Ома слышал — как с двух БП 17 вольт снимать ? 12-ти вольтовый выход скрещивать с 5-ти вольтовым ? Нафига тогда второй БП если на БП который я поставил пиковая мощность 350 ВТ. Максимальный потребляемый ток по 12 в — 19а ,а по 5в — 30а на крышке указан.
Ну и про 17 в не совсем понятно — у меня все сидит на одной плате (Мельци) .

Берем +5 прикручиваем к минусу второго БП как батарейки в пульте. Ну или 24 можно получить.
Ещё раз. В стол не потечёт больше, пока потери в проводах и соединениях не убрать или вольтаж не поднять.

Мощные 12 вольт не так просто на пол метра передать, еще и через несколько соединений.

Запитайте электронику отдельно, а стол отдельно и чтоб без механического реле.

1. Я не совсем понял — зачем ВТОРОЙ блок питания у моего АТХ блока пиковая мощность ,указанная на крышке 350 ВТ — этого по моему достаточно по 5в каналу максимальная мощность потребления 30 А и по 12в каналу 19А — разве их нельзя соединить последовательно , что бы 17 в . снять?
2. Не пойму зачем мне 17 или 24 в если у меня все сидит на ОДНОЙ плате и она рассчитана на штатное напряжение в 12 вольт . Я могу понять , когда немного накидываешь напряжения до 14 в . но 17в — разве это не скажется как минимум на долговечности или не сгорит все нафиг ?

1.Если соединить +5 и +12, то получишь 7.5 вольт.
2. 17 или 24 подключать через реле уже.

При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении , как я написал выше почему 7.5 вольт получится , а не 17? Ну и при параллельном как 7.5 получится , по моему 8.5 ? В электронике не силен , но физику вроде неплохо изучал .

Или я вообще нуб?

Нет, тут не математика.
ATX БП так устроены. Либо 7.5, либо кз.

Всё правильно. Если в пределах одного БП взять +12, а как минус использовать +5, то как раз 7 вольт и будет.
Лампочку на 5 вольт пихать нафиг не надо, комповые БП и без неё нормально работают. Только толку от комповых ампер нет никакого. Да и в большинстве комповых БП то же есть крутилка, которой опять таки можно до 14 вольт поднять.

А если взять ДВА комповых БП, не заземляя корпуса соединить последователно, то можно и 17 и 24 получить и 15.3, и 6.6, и 8.3.

Понял , спасибо — самый оптимальный вариант для меня — найти крутилку на БП.
По большому счету — скорость нагрева стола не принципиальна ,печатаю не часто да и по температуре — стекло намазанное ПВА АБС при 85-ти градусах нормально держит.
Просто штатный БП на 15 ампер показался слабоват , а АТХ-овый просто валялся и просился на выкидку .

Когда температура падает до 95 ABS самостоятельно отчпокивается от чистого стекла.

С чистым стеклом у меня не зашло . С ПВА печатаю все -ПЛА,АВС ,ПЕТ-Г, руберы.

Без бутерброда из теплоизолятора под столом и модами на 12-14 вольтпроводникперепайкаmosfetPID не обойтись для ABS. А руко-жоппы покупают нагревашки на 220 и боятся быть токнутыми! : )

Стол выкинут — стекло лежит на нагревательном элементе, который снизу утеплен пробкой и фольгой. Проблем с печатью АБС не испытываю , правда сильно габаритных деталей не печатал.

Была подобная проблема, только при подключении стола напряжение падало до 11.52 с 12.05. Прикручивал несколько ламп от жигулей, но лучше, чтобы лампы включались только когда идет нагрузка сильная ( включился стол и включились лампы).
Потом это все надоело и приобрел грелку на 220.

У меня отдельный БП на электронику с моторами в 6 ампер. Отдельный БП на 12 — 14 вольт 16 ампер только для стола. И только после замены проводов, установки силовых мосфетов, стол начал греться и держать температуру с обдувом около стекла от 14 вольт. Нагревается до рабочей температуры под ABS пластик за 10 минут. При этом больше 12 ампер на него не течёт. Если БП скрутить на 12 вольт вместо 14 то на стол больше 9 ампер не течёт и стол греется слабо.

Если электроника у Вас на 12 рассчитана, то больше и не надо на неё подавать. Больше надо на стол вкачивать. А тут без отдельной схемы не обойтись, собрать её за три копейки можно, как я и сделал. До сих пор работает отлично.

А рассчитано всё на PLA которому не надо держать большие температуры, которым можно и без нагрева стола печатать.

Ребят, а знаете почему на большие расстояния электричество передают на высоких напряжениях? Потому что мощность равно напряжение умножить на ток, а потери равно сопротивление умножить на КВАДРАТ тока. итого, увеличиваем в 10 раз напряжение — уменьшается в 10 раз ток и в 100 раз потери. Забудьте вы о 12 вольтах, особенно на стол. 220 вольт грелку, на электронику 24 вольта, и проблем нет.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.