Выносной регулятор напряжения генератора своими руками

Обзор и установка трехуровневого регулятора напряжения на LADA

Одной из популярных доработок среди владельцев автомобилей LADA считается установка выносного трехуровневого регулятора напряжения (ТРН). Расскажем про его назначение и как его установить своими руками.

Для чего нужен

Нагрузка на бортовую сеть автомобиля меняется в широких пределах. Зависит это от разных факторов, например, от времени года (температуры) и от источников потребления. Низкое напряжение приводит к недозарядке аккумулятора, что сокращает его срок службы. Выносной трехуровневый регулятор напряжения позволяет переключать уровень напряжения зарядки аккумулятора по желанию (например, минимум 13,6В; максимум 14,7В).

Какой ТРН подходит на LADA

Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Реле).

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY), автор фото :

1. Снять генератор.

2. Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ «на 10») и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе.

3. Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ «на 8») и отсоединить провод.

4. Установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор вместо штатного.

5. Вывести 2 провода для модуля управления. Сам модуль следует крепить в условиях уверенного контакта с «массой» и как можно дальше от вероятности попадания влаги. Например, на шпильку вблизи правой фары.

Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209).

Этот генератор не отличается от прошлых, отличие только в регуляторе напряжения. Он общается с ЭБУ двигателя по «lin» интерфейсу. Задача этого «lin» — не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установив ТРН мы отрезаем возможность контролировать регулятор с помощью ЭБУ!

Для этого генератора пока нет готового решения в виде ТРН, поэтому конструкцию придется дорабатывать.

1. трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01)
2. колодка 2-контактная 904576 NORD YADA
3. регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD)
4. провод для питания регулятора (2 метра)

2. Снять регулятор напряжения, открыть крышку и вычистить все из под неё. Установить крышку обратно.

3. Изолировать минусовую щётку от «массы» (например, рассверлить минусовой выход, подложить шайбы). Нужно полностью исключить контакт регулятора с генератором.

4. Припаять разъём «мама» к щёткам.

5. Припаять разъём «папа» к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

• Выход «Ш» на регуляторе — к минусовой щётке.
• Выход «+» — к плюсовой щётке.

На выход «+» нужно подать 12В, которые появляются при включении зажигания:

Проверяем работу

Как использовать режимы:

• Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
• Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
• Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Без нагрузки:

Средняя нагрузка (ПТФ, габариты, музыка и вентилятор отопителя на первой скорости):

Максимальная нагрузка, активировано максимальное число потребителей:

А вы будете устанавливать на свой автомобиль трехуровневый регулятор напряжения? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Напомним, еще одна причина низкого напряжения бортовой сети может быть плохая «масса».

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Дополнительный регулятор для автомобильного генератора

Заряд аккумулятора в автомобиле от штатного генератора, особенно в зимнее время года, может вызывать некоторые затруднения. Из-за погрешности работы встроенного регулятора напряжения ток, подаваемый на обмотку возбуждения генератора, бывает недостаточным для поддержания выходного напряжения на уровне 14,2…14,7В, даже без подключения потребителей. Подключение нагрузки, а именно: лампы ближнего света и разного рода обогреватели, только усугубляет ситуацию. Постоянный недозаряд грозит образованием сульфата свинца на пластинах аккумулятора, что снижает его ёмкость, и, в конечном итоге, не только не позволит завести двигатель, но и выведет аккумулятор из строя. Например, производитель «Akom» в своей инструкции указывает: «Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В». Для бортовой сети это напряжение великовато, но для заряда зимой во время поездок хватит и 14,5…14,8В. Очень популярным решением для этой проблемы в сети интернет является последовательное включение диода в разрыв питания регулятора напряжения автомобильного генератора. Суть доработки в следующем. Встроенный регулятор генератора отслеживает напряжение питания бортсети автомобиля. Добавление диода вычитает из его питающего напряжения 0,5…0,7В в зависимости от его типа и тока нагрузки. Регулятор будет стремиться компенсировать это падение напряжения, поскольку питающее напряжение в сети уменьшилось, ток в обмотке возбуждения генератора будет увеличен до значения, которое позволит добавить именно это значение падения напряжения, что приведёт к росту напряжения бортсети. Способ простой и эффективный. Но есть недостаток – из-за конкретного типа диода, тока нагрузки и температуры окружающей среды падение напряжения может существенно отличаться от необходимого. Предлагаемая конструкция поможет внести предсказуемость в работу автомобильного генератора путём добавления регулируемой вольтдобавки — соединения предлагаемого устройства между питанием штатного встроенного автомобильного генератора и питанием бортсети автомобиля.

Схема достаточно проста:

Основа схемы – ОУ DA2. Он сравнивает опорное напряжение, поступающее с элементов C1, R1…R3, DA1, с напряжением, снимаемым со стока транзистора VT1. Уменьшение падения напряжения сток-исток VT1 относительно опорного напряжения приводит к его закрытию, что стабилизирует вычитающее напряжение регулятора генератора на уровне, устанавливаемом резистором R3. Элементы R4, R5, C2 предотвращают самовозбуждение схемы, ОУ DA2 без них на ёмкостную нагрузку, которой является затвор VT1, нормально работать не будет. Конденсаторы C1, C3…C5 фильтруют помехи в цепи питания. Диодный мост VD1 – аварийный. В случае нештатной работы регулятора он не позволит превысить падение напряжения в питающей цепи регулятора напряжения более 1,4В. Резистор R6 необходим для первичной настройки падения напряжения между выводами сток-исток транзистора VT1 без подключения к генератору.

Фото собранного устройства:

Элементы C1, C4, C5, DA1, R3 приклеены на плату. Это поможет им пережить вибрацию во время движения автомобиля. Сторона пайки компонентов печатной платы для защиты от влаги покрыта акриловым лаком:

Сама плата устанавливается на радиатор:

Вообще-то, хватит радиатора и поскромнее, достаточно алюминиевой пластины толщиной 5мм, но это у кого что найдётся. Внешние компоненты также частично покрыты акриловым лаком. Всё в сборе размещается в подходящем по размеру корпусе:

В нём же установлен выключатель регулятора для работы в тёплое время года:

В этом случае он замыкает входную и выходную цепь (сток – исток транзистора VT1), исключая влияние устройства на работу генератора.

Собранный из исправных элементов регулятор в дополнительных настройках не нуждается. Добавка необходимой величины напряжения бортсети автомобиля осуществляется подстройкой резистора R3. Контроль этой величины осуществляется с помощью вольтметра между входной и выходной цепи регулятора (сток – исток транзистора VT1).

О замене элементов. ОУ DA2 подойдёт любой, допускающий работу при входных напряжениях, равных питающему, в даташите при этом указывается – «common-Mode Input Voltage Range Includes VCC+». Из наименее экзотических подойдут ОУ LF355/6/7. Тут необходимо добавить, что использование цанговой панельки для ОУ – мера вынужденная. То, что продавалось под маркировкой TL071CN действительности не соответствовало – они не работали от входных напряжений, равных питающему. Приходилось подбирать. Если с оригинальными ОУ проблем нет, лучше запаивать микросхему в плату напрямую. Транзистор VT1 можно заменить на IRF5210N или аналогичные. Однако не следует забывать, что сопротивление сток – исток применяемого транзистора ограничивает минимальное падение напряжения на регуляторе, а следовательно, минимальную вольтдобавку бортсети. Иными словами, транзисторы с большим сопротивлением сток – исток будут работать как обычные сопротивления даже при подаче открывающего напряжения 15В на затвор – исток. Диодный мост VD1 подойдёт любой, подходящий для удобного монтажа на радиатор под «винт». В общем-то, именно это и послужило причиной выбора именно диодного моста.

Можно было бы использовать 2 последовательно соединённых диода, но их сложнее крепить к радиатору. Стоит ещё заметить, что если вольтдобавка не превышает 0,6В, можно ограничиться только одним защитным диодом. В случае с использованием диодного моста можно соединить на плате перемычкой выводы «

» с «+» или «-». Задача DA1 – поддержание стабильного опорного напряжения вне зависимости от температуры окружающей среды. Источник опорного напряжения DA1 можно заменить низковольтным стабилитроном или стабистором. При этом, возможно, придётся изменить номиналы сопротивлений R2, R3 для плавной настройки. В крайнем случае, вместо DA1 можно применить 3 последовательно соединённых диода 1N4148, — работать это будет, но погрешность составит +-6,3 мВ на изменение одного градуса Цельсия. Если настраивать падение напряжения регулятора «на морозе» (резистором R3), это может оказаться приемлемым за счёт относительно небольших колебаний температуры.

Для упрощения установки в капот автомобиля имеет смысл предусмотреть клеммы подключения:

И самое главное. Для данной доработки генератора необходимо, чтобы питание встроенного регулятора автомобильного (или тракторного) генератора имело отдельное питание. Например, от замка зажигания. В этом случае подключение не вызовет никаких затруднений. В отличие от конструкционных решений, где питание встроенного регулятора осуществляется от внутренних цепей генератора. В этом случае без частичной разборки корпуса не обойтись…

Выносной регулятор напряжения генератора своими руками

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• >

Имея проблемы с недозарядом аккумулятора, решил сделать самодельный трёхуровневый регулятор напряжения на базе штатного. Идею решил реализовать на двух диодах шоттки и переключателе. Для чего нужны дополнительные диоды в генератор, я описывать не буду. Эта тема не раз уже обсуждалась на форуме. Я лишь хочу предоставить небольшой фотоотчёт о том как и из чего я это сделал.

На фото1 представлены комплектующие для изготовления заветного устройства. Это:
1. Две диодной сборки с барьером шоттки 25CTQ045 на ток 30А и падением напряжения на диоде 0,4 В. В одном корпусе два диода( их можно запаралелить), но у них катоды общие. Поэтому пришлось брать две диодной сборки. Оговорюсь сразу, что для данной схемы не нужны такие мощные диоды. Достаточно 5А. Я какие в продаже нашёл, такие и купил.
2. Радиаторы охлаждения для диодов. Решил поставить, так как не знаю какой ток диоды выдерживают без них.
3. Тумблер со средним положением 6А 125В постоянки/3А 250В переменки.
4. Пластмассовый фиксатор провода в корпусе.
5. Пластмассовый корпус. Взял от блока центрального замка.
6. Пластмассовая крышка корпуса.
7. Металлическая планка крепления электро-приводов замков дверей. Я использовал её для крепления корпуса к кузову.
8. Провод. Я взял красно-чёрный провод(лапша) для питания ?музыки?. Провод такой взял для того, что бы продеть его через прорезь пластмассовой крышки генератора.

На фото2 изображена схема включения диодов. К клемме ?ВХ? я подключил красный провод, а клемме ?Вых? чёрный провод. Когда тумблер S1находится в положении ?1?, то генератор работает в штатном режиме. В положении ?3? тумблера S1 подключен один диод шоттки. Напряжение на выхоже генератора увеличивается на 0,3-0,4В. Когда тумблер S1 в положении ?2?, то к схеме генератора подключены два последовательно включенных диода шоттки. Напряжение на выходе генератора увеличивается на (0,3-0,4В)*2. Также на фото2 изображена схема выводов диодной сборки 25CTQ045.

На фото3 показано расположение деталей в корпусе и крепление металлической планки на крышке корпуса.

На фото4 показано устройство в сборе без крышки. Крышка в корпусе крепится на защёлках.
Для подключения коробочки с диодами к генератору пришлось снимать пластмассовую крышку. Через прорезь в крышке генератора я продел провода (для удобства можно выломать перегородку между двумя прорезями крышки). Затем к красному проводу припаял клемму ?папа?. ?Папа? подключается к проводу с ?мамой?, идущему от дополнительных диодов диодного моста. К чёрному проводу припаял клемму ?мама? с заделкой провода под 90 градусов. Этот провод подключается непосредственно на клемму возбуждения регулятора напряжения. Подключив эти провода в схему генератора, надеваем пластмассовую крышку на место и подсоединяем штатные провода идущие к гене. Как это выглядит в сборе показано на фото5.

Далее на металлическую планку крепления пластмассовой коробочки с диодами надеваем металлическую клипсу и прикручиваем её саморезом к кузову машины между адсорбером и правой фарой. Как это выглядит показано на фото6 и фото7. Далее на провод одеваем пластмассовую ?кишку?, что бы всё выглядело как штатная проводка. Провод в ?кишке? укладываем вдоль штатной проводки и закрепляем на ней пластмассовыми хомутами.

Что было:
13,9В на холодную. С прогревом (отрицательная термокомпенсация) 13,6В. Под max нагрузкой( габариты, ближний свет, передние и задние противотуманки, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на ?4? положении 13,3В.
Что стало(использую пока один диод):
14,2В на холодную. С прогревом 13,9В. Под max нагрузкой 13,6В.
С двумя диодами 14,5В. С прогревом 14,1В. Под max нагрузкой 13,8В.
Испытания проводил вчера и в городе и на трассе. Температура за бортом за 30 градусов.

В итоге получился трёхуровневый регулятор напряжения, что и требовалось доказать.

Внешний регулятор напряжения генератора

Приветствую!

Предлагаю сделать внешний регулятор напряжения для автомобильного генератора.

Какие преимущества даёт внешний регулятор напряжения? Первое то, что его можно расположить в более доступном месте, чем на самом генераторе. На некоторых автомобилях, чтобы получить доступ к генератору, необходимо отсоединить приемную трубу глушителя, а чтобы снять сам генератор, нужно еще и вытащить одну полуось из коробки передач. К тому же, если генератор расположен рядом с приемной трубой глушителя, он больше греется. Условия эксплуатации как самого генератора, так и диодного моста, и регулятора напряжения получаются очень жесткими.

Вторым преимуществом является то, что можно легко подстроить выходное напряжение генератора, если оно оказалось ниже (например, из-за падения на соединительных проводах) или выше необходимого для подзарядки АКБ.

Вкратце о том, как работает регулятор напряжения.

В генераторах переменного тока с обмоткой возбуждения (Field Coil) выходное напряжение регулируется путем изменения тока, протекающего через эту обмотку. В большинстве случаев обмотка возбуждения наматывается на роторе. Ток в обмотке создает магнитное поле. Когда ротор начинает вращаться, вращающееся вместе с ним магнитное поле индуцирует ток в обмотке статора. Чем больше ток через обмотку возбуждения, тем выше напряжение на выходе генератора. Выводы обмотки возбуждения подключаются к контактным кольцам (Slip Rings), расположенным на валу генератора, а ток возбуждения подается через угольные щетки (Brushes).

Без регулирования тока через обмотку возбуждения напряжение на выходе генератора может достигать больших значений (больше 200 В). Естественно, для подзаряда автомобильного аккумулятора такие напряжения, мягко говоря, не нужны. Обычно в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе (вращающемся роторе генератора) поддерживается напряжение величиной от 13.5 до 14.5 В. Принцип регулирования выходного напряжения генератора на автомобиле основан на изменении времени включенного состояния обмотки возбуждения. Другими словами, если выходное напряжение вышло за допустимые параметры, регулятор отключает обмотку от цепи питания. Если выходное напряжение не превышает допустимую величину, то обмотка возбуждения подключена к питанию.

Существуют две схемы подключения регулятора к обмотке возбуждения. Первая – когда обмотка постоянно подключена к + источника, и регулятор коммутирует другой вывод обмотки с минусом (землей). А вторая схема – обмотка возбуждения постоянно подключена к минусовому контакту источника. В данном случае регулятор коммутирует второй вывод обмотки с + источника. Первую схему еще называют схемой А, вторую – схемой В. По аналогии с ключами на полевых транзисторах, первая схема – это нижний ключ, а вторая – верхний ключ.

Схема простейшего регулятора и его подключение к аккумулятору приведена на рисунке:

Регулятор подключается контактом B+ к одноименному контакту на генераторе. Минусовой контакт регулятора соединяется с корпусом генератора. Либо регулятор подключается непосредственно к АКБ (B+ к плюсовой, а общий – к минусовой клеммам АКБ). Контакты F1 и F2 регулятора подсоединяются к обмотке возбуждения (выводы щеток). Делитель из резисторов R1, R2 и R3 задает напряжение, при котором открывается стабилитрон VD1 1N4742A с напряжением стабилизации 12 В.

Пока напряжение, приходящее с движка резистора R2, меньше 12 В, стабилитрон закрыт. Напряжение на базе VT1 недостаточно для открытия этого транзистора. На затворе полевого транзистора VT2, благодаря резистору R5, присутствует напряжение питания, которое открывает транзистор. Благодаря этому, через обмотку возбуждения протекает ток. Как только напряжение с делителя превысит 12В, стабилитрон VD1 пробьется.

На базе транзистора VT1 появится напряжение, которое его откроет. Теперь ток с затвора полевого транзистора VT2 потечет через открытый транзистор и затвору ничего не достанется. Поэтому VT2 закроется и отключит обмотку возбуждения от источника питания. Переменным резистором R2 можно изменять порог срабатывания регулятора, тем самым изменяя выходное напряжение генератора.

О компонентах схемы.

Транзистор VT1 типа BC547 или аналогичный. VT2 IRF1404 . Данный транзистор хоть и рассчитан на ток до 202 А, но при длительной работе он греется. Поэтому лучше приделать к нему радиатор. VD1 1N4742A – стабилитрон на 12 В .

Соединение регулятора с генератором на автомобиле немного отличается от приведенной выше схемы. На автомобиле провод от лампы индикации заряда идет от приборной панели на генератор, поэтому проще не отсоединять этот провод от генератора (чтобы подключить на регулятор), а протянуть отдельный провод от выводов дополнительного выпрямителя. Этот провод подсоединяется к контакту лампы индикации заряда.

Например, генератор фирмы Delta Autotechnik. В данном генераторе регулятор подключен к обмотке возбуждения нижним ключом, т.е. один вывод обмотки подключен к выходу выпрямителя на дополнительных диодах (этот же вывод соединен с контактом, к которому подключается лампа заряда), а другой коммутируется регулятором на минус.

Для отсоединения родного регулятора от обмотки возбуждения необходимо отсоединить вывод щетки, который подключен к выходу регулятора (F2 на рисунке). Например, изолирующей прокладкой из текстолита (см. рисунок).

Вывод D+ нужно оставить соединенным с выводом родного регулятора, т.к. этот вывод также идет на контакт L. Итого от генератора автомобиля к внешнему регулятору будет идти 3 провода (на схеме ниже в пунктирном прямоугольнике): 2 провода от выводов щеток и 1 провод с контакта лампы индикации заряда.

А +12 В и -12 В можно взять непосредственно с АКБ.

Обсудить на форуме.

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Выносной регулятор напряжения генератора своими руками

Генератор автомобильного типа не справляется с зарядом тяговых аккумуляторов. Его встроенный регулятор напряжения рано уменьшает выходной ток и генератору не хватает времени, чтобы зарядить аккумуляторы полностью. Емкость аккумуляторов постепенно уменьшается и дорогие батареи выходят из строя раньше срока.

Проблему решает сложный, управляемый микропроцессором, многоступенчатый регулятор. Умный регулятор поддерживает относительно высокое напряжения, до тех пор, пока аккумуляторы почти полностью не зарядятся, а затем уменьшает его, чтобы избежать перезарядки. Большинство регуляторов, так же как и зарядные устройства для тяговых аккумуляторов, выполняют как минимум три этапа зарядки

Установка внешнего регулятора напряжения

Не секрет, что недостаточная зарядка АКБ не сулит ничего доброго для последнего. Нередко виновником недостаточной зарядки являеться ИРН (интегрированный регулятор напряжения), а не генератор. Более того, цепь подводящая ток на обмотку возбуждения генератора в наших машинах (речь идёт о АЗЛК 2141), мягко говоря — непродуманная.

Сразу хочу подметить, что оценивать работу генератора и ИРН следует с помощью тестера, замеряя напряжение непосредственно на аккумуляторе и клемме “+» генератора, с нагрузкой и без неё, а не ориентироваться на показания вольтметра комбинации приборов, которые могут существенно отличатся от истинных.

Мысли сменить штатный встроенный РН на внешний, у меня были давно, уж очень плавало на моём 41-м напряжение бортсети — при нагрузке дальний свет + печка, напряжение падало до 12.2В, да и без нагрузки оно не всегда было в норме. Наступил момент когда я твёрдо решил избавиться от «шоколадки » (так называют ИРН у нас в Закарпатье) и поставить внешний РН. Порывшись в Инете, накопал несколько статей «как там и чего», но все статьи касались двигателей УЗАМ, а на моей машине ВАЗ, а следовательно и другой гена. Но всё же решил попробовать.

Итак, посетив ближайший автомагазин, был приобретён внешний РН от ГАЗа (131 .37.02) двосезонный, в режиме «макс .» регулируемое напряжение выше, что полезно зимой. Этот РН был выбран именно из-за «двосезонности ». Также я купил несколько обжимаемых контактов ( «папы » и «мамы “), провод, обычное 4-х контактное реле и щёточный узел от генератора ВАЗ 2105 старого образца в зборе с ИРН (в алюминиевом корпусе).

Щёточный узел пришлось переделать, а именно избавиться от ИРН. Вместо встроенного РН была вырезана пластина из пластмассы по форме регулятора (очень классно подходит передняя заглушка от компютерного корпуса) и установлена в щёточный узел. В приобретённом щёточном узле от одной из щёток отходит проводок, который штатно крепится на плюсовую клемму генератора. Этот проводок был использован для соединения этой щётки с клеммой “+» регулятора (именно регулятора напряжения, а не генератора ( !)). Контакт «15 » щёточного узла был соединён с другой щёткой посредством припаянной перемычки из короткого проводка. Суть проделанного в том чтоб сделать щёточный узел двухконтактным: один контакт соединён с одной щёткой (уже изначально), а другой — со второй щёткой (мы его соеденили перемычкой). В процессе работы надо следить чтоб щётки не замыкали между собой и не коротили на корпус (тоесть на «массу »). Второй контакт щёточного узла (контакт «15 ») соединяем с клеммой «Ш “ регулятора (получилось что одна из щёток соединяется с контактом “+» регулятора напряжения, а вторая — с контактом «Ш » того же РН).

Три стадии зарядки

Фаза насыщения

Графики работы регулятора постоянного тока и напряжения. Регулятор постоянного напряжения снижает зарядный ток во время первой стадии зарядки и из-за этого заряжает аккумуляторы медленней
Во время этой стадии регулятор поддерживает максимальную мощность генератора, до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не поднимется до предустановленного значения (для 12 вольтовых генераторов это обычно 14,2-15,1 вольт). В отличии от автомобильных генераторов, которые заряжают при постоянном напряжении, зарядка в стадии насыщения идет при постоянном токе.

Понять разницу между двумя типами зарядки помогает аналогия с насосом, который накачивает воду в резервуар, состоящий из нескольких отсеков, соединенных между собой полупроницаемыми мембранами. Генератор в системе с постоянным напряжением работает как центробежный насос. По мере того как давление в баке растет, объем воды перекачиваемой насосом снижается, даже если он еще не достиг своего максимального давления.

В отличии от него, генератор с регулятором напряжения постоянного тока работает как насос с постоянным расходом, который перемещает одинаковый объем воды вне зависимости от давления в системе до тех пор, пока датчик давления (регулятор напряжения) не выключит его. Расход насоса постоянен пока не сработает датчик.

Регулятор напряжения постоянного тока не допускает падения тока зарядки, так как регулятор постоянного напряжения и поэтому заряжает аккумуляторы быстрее

Чем больше отношение емкости аккумуляторной батареи к постоянному току зарядки, тем быстрее повысится напряжение аккумулятора. Но тем меньше он окажется заряженным. Увеличивая поверхностное напряжение пластин аккумулятора, генератор не дает их внутренним областям времени «усвоить» ток.

Во время быстрой зарядки напряжение окончания первой стадии должно быть выше, чтобы аккумулятор достиг того же состояния, что при медленной зарядке низким напряжением. При зарядке током в 10% от емкости стадия насыщения заканчивается напряжением 14,2 вольта, а при зарядном токе 25% от емкости напряжение окончания первой стадии 14,4 вольта.

Однако необходимо избегать крайностей. Ток зарядки с многоступенчатым генератором должен быть равен нагрузке при работающем двигателе плюс 10-40% емкости аккумулятора. Для аккумуляторов с жидким электролитом это значение ниже, для AGM батарей – выше.

Стадия абсорбции

Слишком долгая зарядка постоянным током опасно увеличивает напряжение аккумулятора и грозит ему выходом из строя. Чтобы не допустить этого, во время второй стадии регулятор поддерживает постоянным напряжение на котором закончился первый этап зарядки (14,2-15,1 вольт для 12 вольтовых систем). При постоянном напряжении ток определяется скоростью проникновения заряда во внутренние области пластин.

Чтобы заряд распространился по всей толщине аккумуляторной пластины, продолжительность второго этапа задают заранее или заканчивают зарядку, когда потребляемый аккумулятором ток снижается до 2% от емкости.

Поддерживающая зарядка

Если продолжать стадию абсорбции для полностью заряженного аккумулятора, он пострадает от перезарядки. Чтобы не допустить этого, по окончании второй стадии регулятор переключается на низкое поддерживающее напряжение (13.2-13.6 вольт), которое защищает аккумулятор при продолжительной работе двигателя.

Какой ТРН подходит на LADA

: в нашем интернет-магазине (категория Реле).

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя.

Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше.

Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

• Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

• Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY)