Как соединить шлейфы между собой?

Восстановление порванного шлейфа

Общая информация

Ремонт порванного на два куска шлейфа[center][/center]

Случилось так, что у товарища случилась поломка фотоаппарата CANON IXUS 860 IS
У него провернулся внутренний тубус объектива градусов на 30 относительно корпуса.
Из-за этого, не работал автофокус. Резкость удавалось получить при определённом положении трасфокатора, не дальше и не ближе этого положения. При выключении питания объектив не убирался до конца.
Вскрытие показало, что часть шлейфов намертво припаяно, где к плате, где к внешним и внутренним элементам объектива, что сильно осложняло разборку.
При очередном неосторожном движении товарищ порвал один из шлейфов. Мы решили, что на эту тему мы подумаем «завтра», а пока займёмся объективом, ради ремонта которого всё и затевалось.
С объективом разобрались часа за полтора. Оказалось, что при полностью убранном положении, и при приложении определённых усилий к тубусам объектива (когда он в кармане, например, и вы его прижали), тубусы могут выйти из эксплуатационных пазов по которым они сопрягаются друг с другом, и попасть в технологические пазы, предназначенные для сборки разборки объектива, что и приводит к полному нарушению всей кинематики объектива. После того, как это произошло, обратной дороги уже нет. Не разобрав фотоаппарат, и объектив, вернуть всё в исходное состояние уже невозможно. Когда все элементы объектива были установлены как надо, и победа над ним была уже так близка, одно неосторожное нажатие на него, когда объектив в убранном положении, приводило к повторному выходу «шариков за ролики».
Ладно, это всё лирические отступления…. А как же наш порванный шлейф?
Попытались решить проблему в лоб. Медицинской иглой, с применением часовой лупы, (так как шлейф уж очень узенький), зачистили изоляцию над проводниками шлейфа, периодически восстанавливая заточку иглы на мелком наждачном бруске (что был под рукой). Эта задача решилась довольно легко. Затем, паяльником, с намотанным на него куском медной проволоки в качестве тонкого и острого жала, были опаяны зачищенные участки половин шлейфов. Встал вопрос, чем и как соединить куски шлейфа между собой, и чтобы это ещё потом работало…. Решили припаять тоненькие проводники от посеребрённого экрана какого то, оказавшегося под рукой ВЧ кабеля. (Надо сказать, что всё это случилось вдалеке от Родины, и выбирать было особо то и не из чего).
Стали припаивать проволочки. В шлейфе было шесть проводников. Два были приличного сечения, а остальные – соизмеримы с толщиной проволочек, выбранных для ремонта. Сначала, это не показалось непреодолимой преградой. Припаяв проволочки к первым двум, что пошире, приступили к третьему, тонкому…. Вот тут то и выяснилось, что первые две проволочки легко отпаиваются, при малейшем касании их паяльником. Дальше… Припаянные проволочки всё время цепляются за что надо и не надо… И отслаивают от основания зачищенные участки проводников шлейфа, которые тут же отрываются вообще…. Зачистку и опайку проводников шлейфа повторяли раз за разом, как только отламывался очередной кусочек. Дело дошло уже до подрезки шлейфа, так как расстояние от торца некоторых проводников до края шлейфа уже была приличным. (Хотя, как потом оказалось, разное расстояние от проводников до края шлейфа полезно, и крайне необходимо). Постепенно пришло понимание, что так нам шлейф не победить.
Посидев и подумав, решили обезопасить уже припаянные проволочки, и шлейф от отламывания, закрепив проволочки в самодельный шлейф. В качестве материала шлейфа выбрали лейкопластырь. Проволочки были уложены на кусочек пластыря, одна к другой. Сверху покрыты клеем Момент, и прижаты вторым таким же кусочком пластыря. Шлейф мастерили не соотнося его с размерами повреждённого шлейфа, по принципу, «как получится, так получится».
В результате оказалось, что шлейф надо было делать с шагом проволочек, полностью совпадающем с шагом проводников оригинального шлейфа, и длину такую, чтобы отремонтированный шлейф смог без проблем поместиться в фотоаппарате. Но труды на изготовление этого «шлейфика» не пропали даром. «Мысли» в голове продолжали работать. В результате, родилась «технология», которая может пригодиться любому, кто столкнулся с аналогичными проблемами.
Вот она:
1. Зачищаем тонкие и близко расположенные проводники повреждённого шлейфа так, чтобы места пайки располагались в шахматном порядке. (Это необходимо для того, чтобы при пайке каждого следующего проводника, защитить место пайки предыдущего от касания паяльником, и, следователь-но, мгновенным его отпаиванием).
2. Берём кусочек пластыря, клеим его к ремонтируемому шлейфу с обратной стороны от стороны, где будет выполняться пайка. Пластырь должен выступать за край шлейфа клеевым слоем вверх. (В нашем случае оторвалась контактная часть шлейфа, и общая длина шлейфа после ремонта имеет значение, так как слишком длинный шлейф после ремонта, может не изогнуться так, чтобы его можно было без повреждений состыковать с разъёмом. Это и определяет размер выступающей части пластыря.).
3. Фиксируем и шлейф и пластырь, приклеив их к столу другими кусочками пластыря. (Это необходимо сделать, так как рабочая зона не должна всё время «убегать»от паяльника и рук ремонтника).
4. Берём оторвавшийся кусочек шлейфа, и клеим его на выступающий конец пластыря, предусмотрительно оставленный таковым (смотри п. 2). (В результате этого, обе половинки шлейфа, соединённые пластырем, стано-вятся единым целым физически, но пока не электрически).
5. Заготавливаем проволочки точно такой длины, какая получилась между опаянными дорожками приклеенных на пластырь половин порванного шлейфа.
6. Опаиваем концы проволочек.
7. Берём первую проволочку, укладываем её на клеевой слой пластыря так, чтобы она легла строго по трассе между соединяемыми половинами шлейфа, касаясь своими концами мест, где будет производиться пайка. Прижимаем проволочку к пластырю любым подходящим предметом. Получаем полуфабрикат будущего проводника, ещё не припаянного, но уже лежащего на «своём» месте, не боящегося дрожащих рук ремонтника, ни его же случайного «чиха». (Хотя первая и последняя проволочки шлейфа имеют право выступать наружу за общую ширину шлейфа. А в случае использования изолированных проволочек, вообще без разницы, как они будут проходить. В нашем случае проволочки неизолированные, и нам надо было обеспечить зазор между ними).
8. Берём паяльник, спичкой прижимаем один из концов приклеенной к пластырю проволочки к месту пайки, и лёгким и изящным движением паяльника припаиваем его. Тоже самое делаем и со вторым концом проволочки. (Берегите лупу, ибо расплавив её паяльником, не сможете завершить эту, достойную часовых дел мастера, работу).
9. Берём вторую проволочку. Кладём её на пластырь, как и первую, обеспечив между ними необходимый зазор. Прижимаем её, как и первую… Всё, она зафиксирована, и никуда не убежит уже. Паяем.
10. Повторяем эти операции столько раз, сколько проводников шлейфа нам надо восстановить.
11. Просматриваем почти отремонтированный шлейф на наличие зазоров между всеми соседними, лежащими на пластыре, проволочками. (При необходимости можно аккуратно их подправить, клеевой слой пластыря позволяет это делать).
12. Заливаем место ремонта клеем Момент ( Или тем, что у вас есть из клеев) и залепив наш отремонтированный шлейф ещё одним куском пластыря, но уже со стороны мест пайки, кладём под какой-нибудь, играющий роль пресса, тяжёлый предмет, пока клей не высохнет.
13. Обрезаем выступающие за габариты шлейфа куски пластыря. (Для этого годится та же медицинская игла. Водим ею, как ножом).
14. Собираем аппарат в обратной последовательности, как разбирали.
15. Стараемся оставить как можно меньше лишних запчастей.
16. Включаем питание аппарата.
17. Радуемся жизни.

Желаю всем удачи
Глаза боятся, а руки делают………

LeoBel (Белобородов Леонид)
декабрь 2009

Учебное пособие по изготовлению гибких печатных плат

Усугубляет ситуацию то, что полностью заменить гибкую ленту из проводов не всегда представляется возможным (если только не обратиться в специализированную мастерскую с просьбой подыскать подходящие для гаджета запчасти). Именно по этой причине может потребоваться самостоятельная пайка шлейфа матрицы телефона, ноутбука, телевизора или другого прибора.

Собираем, пробуем…

Вот тут то меня и ждало самое больше разочарование…. Проблема была не только в шлейфе, но и электронике. При подключении плеера к зарядке он на экранчике показывал зарядку, но загораясь на пару секунд гас, и после, уже не реагировал ни на какие кнопки. Отсоединение и повторное подключение зарядки лишь приводило к повторению описанного…

Было 2 часа ночи настроения чинить заметно поубавилось и плеер отправился дальше пылиться на полку… Вот такая вот печалька

Надеюсь, что информация о ремонте шлейфа оказалась для Вас полезна))

Самостоятельный ремонт

Перед тем как определиться с вопросом, можно ли запаять шлейф самостоятельно – важно учесть следующие факторы:

• степень его повреждения;
• сложность разборки гаджета (телефона);
• срочность предстоящих работ.

Так, если в мобильном устройстве не действует всего лишь одна кнопка – паять весь шлейф целиком, возможно, не потребуется. В этом случае достаточно будет перепаять подводку только к одному контакту.

Как перепаять шлейф закрытого типа

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка многие из Вас встречались с проблемой плохого контакта шлейфов закрытого типа. В данной статье, автор YouTube канала «macmyapples» расскажет Вам, как перепаять шлейф заново.

Материалы. — Флюс, припой — Двухсторонний скотч — Глянцевая бумага. Инструменты, использованные автором. — Паяльник с острым жалом, или паяльная станция — Скальпель — Линейка — Пинцет, иголка, зубочистка — Бинокулярный микроскоп или мощная линза. Процесс изготовления. В качестве примера автор будет перепаивать вот такой шлейф. Со временем у него несколько контактов отошли от платы, и устройство не работает.

Слегка прогрев место соединения шлейфа с платой обычным бытовым феном (это немного размягчит клей, и упростит процедуру отделения), отделяет его от платы.

Первым делом нужно счистить весь клей с самой платы. Для этого подойдет острый пинцет, или тонкая, не очень острая иголка. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить контакты и дорожки. Это довольно долгая, и трудоемкая работа.

А вот так выглядит зачищенная от клея поверхность. Ее можно дополнительно обезжирить спиртом.

Точно так же нужно очистить от клея шлейф. Здесь действия еще более аккуратные, потому что сами контакты — это напыление. Если его повредить — шлейф можно выбросить.

Теперь нужно срезать порядка 1 мм шлейфа. Зачем это будет делать автор станет понятно далее. Срезается шлейф острым скальпелем под линейку.

Далее лужение контактов на самой плате с жидким флюсом.

Вот так выглядит готовая плата. После лужения следует очень внимательно, визуально, проверить плату и шлейф на отсутствие коротких замыканий между контактами.

На следующем этапе нужно зафиксировать шлейф на плате. Для этого существуют метки и на плате и на шлейфе.

Для фиксации автор будет использовать двухсторонний скотч толщиной 0,1 мм. Приклеивает полоску скотча на глянцевую бумагу, и отрезает от нее полоску 1 мм шириной.

Затем аккуратно удалить защитный слой скотча.

Теперь, совместив метки на плате и шлейфе, автор прижимает один край, и выравнивает все контакты так, чтобы небыло перекоса. Полностью приклеивать шлейф к плате стоит начиная с середины, так меньше вероятность, что шлейф пойдет «волной».

на место стыка шлейфа и платы наносится флюс так, чтобы он слегка затекал между шлейфом и платой.

Остается последний, важный этап. Пайка. Теперь становится понятно, зачем шлейф был слегка укорочен. Это дает доступ к контактам жалу паяльника.
Сам шлейф нужно прижать к плате над самим контактом. Это нужно делать зубочисткой во избежание повреждения оного. Первыми нужно пропаивать центральные контакты, опять таки, чтобы не получилась «волна» и контакты не сместились. Жалом паяльника нужно нагревать контакт на плате. Рекомендуемая температура — около 300 градусов Цельсия.

Спасибо автору за простой, но полезный мастер класс по восстановлению отошедших шлейфов. К сожалению технологии восстановления шлейфов с проколами, порывами, или другими повреждениями дорожек — намного более сложные. И намного дешевле заменить шлейф. Так что, если не уверены в своих силах — лучше доверьте эту работу профессионалам.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Источник

Порядок восстановления

Прежде, чем припаять шлейф у дисплея, например, следует зафиксировать на изолирующей пластинке подлежащий восстановлению участок. Для этого удобнее всего воспользоваться двухсторонней клейкой лентой.

Закрепление гарантирует механическую жесткость во время пайки и в будущем обеспечит дополнительную прочность паяного соединения.

После этого нужно поместить участок с нарушенным шлейфом под экран с линзой микроскопа и посредством хорошо отточенного скальпеля очистить место контакта от слоя изоляции (примерно1-1,5 мм от разрыва). Затем при помощи кисточки нанести на очищенный контакт тонкий слой подготовленного ранее канифольного раствора.

После основательного прогрева паяльника его жалом с небольшим количеством припоя надо дотронуться до подготовленных к пайке участков. При излишках припоя их удаляют, поскольку иначе можно будет перемкнуть ими соседние дорожки. Вслед за этим берётся кусочек проводника с освобождённой от лака и хорошо залуженной жилой, которая затем прикладывается к одному из концов шлейфа.

В заключении, отмерив длину жилы по размеру контакта и откусив бокорезами её остатки, можно будет припаять второй конец к ответной части восстанавливаемого участка.

Меры предосторожности

Разбирая вопрос, можно ли восстановить шлейф, важно знать, какие могут быть проблемы при этом действии. Самостоятельно не рекомендует проводить пайку проводника в современных смартфонах. В отличие от старых моделей телефона, для ремонта матриц потребуется специальное оборудование. В домашних условиях при помощи паяльной лампы это сделать будет невозможно.

Следует при замене проводника ставить только идентичный. Если заменить его на высоко- или низкопроводимый, в результате скачка напряжения подключенный элемент может полностью выйти из строя. Все зачищенные элементы после замены нужно обязательно покрывать защитным слоем. Нельзя их оставлять открытыми, так как это может привести к перегреву самого проводника.

Инструменты и материалы

Для самостоятельной пайки повреждённого шлейфа необходимо будет подготовить расходные материалы и инструменты:

• флюсовый спиртовой раствор;
• удобный в обращении пинцет;
• канифоль и легкоплавкий припой;
• провод диаметром 0,15 мм с лаковым покрытием;
• кусок пластины из изолятора (полиамида или каптона);
• миниатюрный паяльник на 10-15 Ватт, скальпель и кронштейн с микроскопом (или лупа).

Помимо этого, для работы потребуются мягкая кисточка, клейкая лента и бокорезы. Большинство материалов всегда есть у домашнего мастера, так что их не придется даже покупать.

Неисправности, связанные с повреждением

Определить, что оборудование повреждено из-за шлейфа, достаточно просто. Если рассматривать экран ноутбука или телевизора, то из-за повреждения проводника матрица начнет мигать или частично пропадет изображение. Это связано с тем, что такой канал подключения к основной плате отвечает за проецирование сигнала. Поврежденный участок будет транслироваться с перебоями изображения именно в месте спайки контактов.

В любом из случаев убедиться, что проблема в шлейфе, можно, только разобрав само устройство и проверив напряжение на каждом из его контактов. Обычно такие перебои видны невооруженным взглядом.

Из основных визуальных признаков повреждения выделяются следующие:

1. Потемнения в местах, где идет жила шлейфа.
2. Изломы и разрывы на ленте.
3. Поврежденные контакты в местах пайки.

В любом из случаев обычным клеем такие неполадки не исправить. Здесь потребуется канифоль, олово, спирт и паяльная станция.

Как соединить розетки шлейфом своими руками: сколько можно подключить

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

1. Способы подключения
2. Особенности установки группы розеток шлейфом
3. Установка блока розеток
4. Монтаж ответвлений в подрозетнике
5. Порядок работ по монтажу шлейфа

Способы подключения

Соединение розеток шлейфом

Существует две основные схемы подключения розеток в квартире. Радиальное, которое еще называют «звездочкой», предусматривает подвод отдельной линии к каждой розетке. Этот способ требует дополнительных финансовых вложений, так как понадобится много дорогостоящего кабеля. Трудности возникают, если в квартире уже выполнена отделка и приходится штробить стены. Достоинства метода — простота и надежность. Его рекомендуется использовать для подключения мощных электрических приборов.

Второй способ — параллельный или шлейфовый, когда к одной линии подсоединяют одновременно несколько точек. Такая схема повышает экономию, но снижает безопасность и надежность электропроводки. Используют ее, если нужно подсоединить питание к группе розеток. Отдельные участки можно формировать в зависимости от расположения приборов.

Иногда нецелесообразно подключение розеток шлейфом. Такое устройство допустимо, только когда мощность всех включенных приборов не выше мощности кабеля, питающего розетки.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Общая схема подключения группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

• индикатор напряжения;
• уровень;
• универсальная отвертка;
• пассатижи;
• карандаш и строительный нож;
• пресс клещи;
• термотрубка;
• перфоратор.

Расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа — штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Скрытая проводка в гипсокартонных конструкциях

Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.

Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.

Схема подключения розеток шлейфом

Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.

Правило обустройства электроустановок предписывает запретить соединение РЕ-проводника на разрыв. Для безопасности человека и его жилища важно, чтобы электропроводка соответствовала всем нормам и требованиям.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Определение фазы индикаторной отверткой

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

1. Разметка и подготовка места.
2. Штробление стен.
3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
4. Подготовка провода для перемычек.
5. Установка подрозетников.

Правильное подключение шлейфа розетки через соединение проводов в колпачке СИЗ

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Неправильное соединение непосредственно через клеммный контакт розетки приводит к его постепенному выгоранию

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Как соединить шлейфы между собой?

Обжим плоского шлейфа разъемами IDC и FDC

Плоский шлейф. Общие сведения

Плоский шлейф вкупе с разъемами типа IDC, FDC и прочими подобными считаю одним их наигениальнейших изобретений человечества. Плохо ли – за полторы минуты изготовить соединитель, состоящий из 40 проводов? Есть мнение, что это весьма и весьма неплохо. К тому же плоский шлейф (это у которого расстояние между проводами 1,27мм) имеет сечение жилы около 28AWG, что в переводе на нормальный язык составляет 0,075мм 2 в наихудшем случае. Это теоретически позволяет пропускать через одну жилу ток до 0,45А/0,75А (для расчетной плотности тока 6А/мм 2 и 10А/мм 2 соответственно), а в реальности одна отдельно взятая жила шлейфа практически не греется и при токе в 2А. Но даже и 0,45А – весьма неплохая цифра, особенно для «логических» схем.

В связи с удобством и быстротой изготовления, использую данный тип соединения практически во всех своих поделках. После разъемов WF-xx и прочих подобных плоский шлейф – просто песня. А посему – неплохо бы уметь мастерить из него соединители.

Обжим шлейфа разъемом IDC

Наверное, лучше всего для изготовления соединителей из плоского шлейфа подходят спецприблуды для обжима IDC разъемов (кримперы). Однако, лично у меня такого нет (хотя и пользую шлейфяные соединители более 10 лет). Дело тут не в цене (которая, кстати, совсем невелика), а в элементарной забывчивости. Когда кримпер не нужен, купить его, естественно, забываешь, а когда нужен – покупать уже некогда. Ну и так до следующего раза. Конечно, если бы без спецприблуды было никак – она была бы довольно скоро приобретена. Но оказалось так, что для обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC (а других я, как и большинство радиолюбителей, и не использую) нужны всего лишь обычные тиски.

Процесс обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC рассмотрим на примере коннекторов IDC-14 и FDC-14. Для работы нам понадобится сам шлейф с разъемами, тиски и костыли в виде разъема IDC-40, отрезанного со старого IDE-шного кабеля для жесткого диска компьютера:

Как будет понятно в дальнейшем, не обязательно использовать именно IDC-40, р&#x301авно как и поганить рабочий кабель для винта. Просто именно я использую именно разъем IDC-40 (так уж сложилось исторически, поскольку IDE-шных кабелей у нас на работе – как грязи). Кстати, нужно брать разъем без верхней скобы, т.е. тот, который наколот посередине шлейфа:

Итак, начнем с разъема IDC. Для начала надо его разобрать – снять верхнюю скобу:

Затем просовываем шлейф между торчащими контактами разъема (т.н. «ласточкин хвост») и оставшейся пластмассовой защелкой и сжимаем полученную конструкцию пальцами для фиксации шлейфа в разъеме. После этого нужно выровнять шлейф – угол между ним и разъемом должен быть как можно ближе к 90 градусам:

Если шлейф не выровнять, это может повлечь за собой замыкания между его жилами (у меня такое бывало по первости). А еще лучше сразу приучить себя первую жилу шлейфа (это которая помечена) соединять с первым контактом разъема IDC/FDC (обычно помечен треугольником). Это позволит в дальнейшем избежать путаницы и неправильно обжатых соединителей.

Далее тащим всё это к тискам и слегка зажимаем в них разъем со шлейфом. Именно слегка: пока со всей дури затягивать не надо. После этого нужно продвинуть разъем ближе к центру губок тисков. Ну а дальше можно со спокойной душой завершать обжим – просто сдавить IDC тисками до упора:

Всё, как таковой процесс обжима завершен.

Однако, после этого обычно из разъема торчит небольшой огрызок шлейфа. Если надо красоты – можно этот огрызок ср&#x301езать канцелярским ножом или, на крайняк, обычными ножницами:

Ну и последний штрих – для уменьшения механической нагрузки на место соединения шлейфа и контактов коннектора IDC можно установить на разъем верхнюю скобу. Для этого заворачиваем шлейф, одеваем скобу и пальцами сжимаем полученную конструкцию:

Скоба защелкивается довольно легко, и тисков здесь не надо – хватает усилия пальцев.

Ну и теперь можно себя поздравить – шлейф обжат разъемом IDC:

В завершение хотел бы добавить вот что. Хотя дополнительная верхняя скоба и облегчает жизнь обжатого разъема, она также довольно нехило увеличивает его общую высоту. В ряде же поделок это является недопустимым, поскольку максимальная высота ограничена выбранным корпусом устройства, и разъем с верхней скобой туда просто не залезет. В этом случае вполне можно обойтись и без скобы, только разъем IDC нужно втыкать и выдирать из платы очень аккуратно. Общее правило (не только, кстати, для плоского шлейфа) – не дергать за провод, все механические нагрузки прикладывать только к самом&#x301у разъему.

Ну и небольшой апдэйт. Как правильно подсказывают знающие камрады, я совсем не коснулся темы «перекрестных» соединений. Зачем они вообще нужны – разговор отдельный, и в рамках данной заметки не особо важный. Грубо говоря, перекрестный шлейф – это такая же херовина, что описана выше, только два соседних пр&#x301овода у нее «перепутаны». Типичный пример использования перекрестного соединения – подключение преобразователя RS232/RS485 к исполнительным модулям вместо микроконтроллера. В этом случае линии RXD и TXD должны быть волшебным образом поменяны местами. Более подробное рассмотрение данного вопроса потребовало бы отдельной заметки, посему здесь просто покажу, как подобные перекрестные шлейфы изготавливать.

Итак, исходные данные те же – кусок шлейфа и разъем IDC. Пусть нам надо «перепутать» контакты №№1 и 2. Не вопрос – берем шлейф и отковыриваем от него соответствующие провод&#x301а примерно на 4-5см. Ну а дальше переворачиваем эти два пр&#x301овода, и придерживаемся прежней логики – засовываем провод&#x301а в разъем, обжимаем его в тисках и обрезаем излишки шлейфа:

В итоге получаем перекрестный кабель, подобный, кстати, «классике» – перевернутому шлейфу для флоппи-дисководов. Ну а мы переходим к следующему разделу данной заметки.

Обжим шлейфа разъемом FDC

Процесс обжима плоского шлейфа разъемом FDC полностью аналогичен процессу обжима разъемом IDC. Разница только в одном – в отличие от IDC, разъем FDC нельзя тупо засунуть в тиски, ибо при этом погнутся все контакты разъема (это которые впаиваются в плату). И тут нам на помощь приходят костыли – в моем случае это разъем IDC-40, отрезанный от кабеля IDE.

Итак, точно также вставляем шлейф в разъем и выравниваем его. Затем берем костыль и вставляем полученную конструкцию в его дырки:

И, как нетрудно догадаться, вот такой бутерброд уж&#x301е можно совать в тиски и зажимать его – контакты разъема FDC надежно спрятаны в разъеме-костыле. Ну и, исходя из этого, дальнейшие действия будут полностью совпадать с действиями по обжиму разъема IDC. Вставляем бутерброд в тиски, чуть зажимаем, сдвигаем ближе к центру и сжимаем разъем FDC до упора:

Торчащий огрызок шлейфа можно отрубить канцелярским ножом:

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Как восстановить шлейф?

Приветствую всех «Кулибиных»! С новым годом! Дело вот в чем, на магнитоле порвался шлейф. Возможно ли его восстановить и как? Если восстановлению не подлежит, можно ли найти такой шлейф или это не реально?

Комментарии 102

Я себе спаивал, конечно муторное занятие, а что делать

Конечно, спаял потом сверху клеем резиновым забил и все вери гуд

фото есть или видео? просто интересно кто как делает!

к сожалению ни фото, ни видео, в тот момент об этом недумал

Либо ремонт техники, либо на ибее искать, там частенько забавные вещи попадаются

Спасибо! Буду искать.

Просто за неси его в ремонт мобильных, это 10минут работы, и возьмут копейки!

Спасибо. Хорошо если возьмутся.

На ютубе 1000 видео восстановление шлейфов

найти любой подходящиий шлейф
и напаять с начала и в конце разрывной кусок

Можно использовать шлейф dic.academic.ru/pictures/…i/files/65/ATA_cables.jpg
от жесткого. дешево и качественно. правда толще он в раза 4 обычного из целюлозы

это автору пиши
я так и написал
только гемор паять

На подвижном шлее пайка проводов не комильфо. Ибо через некоторое время все отпадет . Ищи шлейф, по возможности

Я проводочками паял кук здесь уже советовали. Правда у меня всего 6 дорожек порвано было.

Ну одну дорожку, ну две… Но тут реально кошмар. новый надо искать

мне паяли шлейф от обьєктива так там даже невооружонным глазом увидеть дорожки было невозможно)

и сколько вышло? и меня тоже на объективе порвался(((

было порвано 5 дорожек я заплатил был 70 грн (на то время 9$) два года назад.

Никак новый шлейф купи, раз порвался значит любой ремонт недолго прослужит.

для нормального ремонтника мобил это обычная рутина.
в двух словах: очищаем обе поверхности шлейфа. с нижней стороны клеится лента Кэптона («термостойкий скотч»). зачищаются оборванные дорожки, но не с краю, а отступая немного. зачищать «лесенками» по 3 шт, чтобы паять удобней было. залуживаем, чтобы на дорожках осталась «волна» припоя. под микроскопом тонким игольчатым жалом напаиваются перемычки из провода ПЭВ. под конец всё тщательно обмывается от остатков флюса, накрывается слоем ленты Кэптона и лучше потом сделать ещё один целиковый слой снизу и сверху с захлёстом поверх первого.

основные моменты:
не паять проволоку по дорожке встык через разрыв — надо обязательно оставить неприпаянный зазор для изгиба.
обычный скотч использовать нельзя — он плохо клеится и потом его клейкий слой вообще расползается и отклеивается. я уж не говорю про плавление его при пайке.

восстанавливал таким способом множество различных шлейфов разного шага и ширины дорожек. успешно делал даже такие, где проволока d 0.04мм (из вибромоторчика) кажется «бревном» на дорожке.

Именно так и есть))) Но думаю самый лучший вариант новый купить
Восстанавливал шлейф дисплея nokia 3250 порвали пополам. ух и денёк был)))

шлейф на 3250 совсем не дефицит, а вот шлейф от магнитолы отделно купить почти не реально.
я как-то по незнанию при разборке порвал шлейф от айпода… ближайший вариант покупки — Китай, а ремонтировать и отдать надо срочно. примерно час работы вместе с исходным ремонтом и девайс брошен готовым приёмщику 🙂

7 лет назад когда начинал заниматься ремонтом телефонов дисплей стоил на те деньги 2500 не малые деньги на тот момент. Это сейчас они на оптовке по 50 рублей за штуку продаются.

Шлейф от магнитолы с её масштабами вообще паяй не хочу. как иногда приходится восстанавливать брелки от сигнализаций в которых всё проглядывается))) или какие то приборы, недавно были мозги от калины после тосола)))Так было приятно восстанавливать дорожки.

восстанавливал такое, обратись в ремонт сотовых если мастера нормальные будут то сделают. а так либо нож концелярский либо надфилем края зачисть, провода возьми из катушки медной которая стоит в старых ТВ там толщина человеческого волоса и терпение. потом чем то надо усилить место соединения и вперёд)))

Места разрыва пару часиков вымачивай в ацетоне. Как термостойкий лак размягчится, осторожненько сними его скальпелем. И припаяй лицом к лицу любой кусочек шлейфа подходящий по дорожкам. Я сам так делал, получается.

на алиэкспресс искать не пробовал?

искал и сейчас ищу, но без толку.

Востанавливал как-то подобное, просто смотришь откуда начало и шде канец и просто проводки кидаешь за место шлефовых соединений. востанавливать сам шлейф толку мало со времнем опять отвалится. А то что порвалось скотчем залепи что-бы дальше не рвалось

все бы ничего, но шлейф в подвижном месте находится. Если буду провода впаивать, толщина будет приличная, а в том месте где стоит шлейф это не приемлемо. За совет спасибо!

Я брал проводки из шлейфа от жесткого диска, от компа, они довольно тонкие и эластичные. Попробуй померяй, может прокатит, попытка не пытка))

Без проблем можно восстановить, за чистить и залудить, а перемычками соединить…

можно шлейф от жестких дисков IDE впаять

реально и восстановить и достать такой. только в последнем случае это сложнее будет. магнитола кларион или пионер?

Pioneer AVH-P7950 китайского происхождения.

если не получится восстановить то можешь отправить, восстановлю шлейф.
По поставке не думаю, что будет, запрос поставщикам после 3 числа смогу сделать